Mac lalu, saya mengembara seperti orang-orang yang berlegar-legar dahulu, terjerumus ke dalam sebuah van yang dikemas melalui pergunungan dan di sepanjang pantai Maghribi, berhenti melawat penduduk tempatan, makan tagine dan mengambil pelajaran surfing di kampung-kampung pesisir yang mengantuk. Pada hari ketiga perjalanan, saya berhenti untuk makan tengah hari di sebuah bandar berdinding kuno yang keluar dari kawasan pedesaan Maghribi seperti Mont-Saint-Michel muncul dari gelombang pasang surut Perancis. Dan seperti itu, untuk pertama kalinya, saya mengalami kasbah.
Kasbah adalah bandar berdinding atau kubu di Afrika Selatan yang berabad-abad lamanya. Dalam sesetengah kes, ia adalah bangunan tunggal di ketinggian yang tinggi, di mana seorang pemimpin tempatan akan mengawasi tetamu masuk (atau penceroboh). Pada masa yang lain, seluruh kampung tinggal di dalam dindingnya. Saya berada di Tizourgane, sebuah restoran dan rumah tamu kasbah yang bertarikh kembali ke abad ke-13. Ia dibina untuk suku Berber, dan penduduk tempatan menggunakannya sebagai tempat perlindungan semasa peperangan berikutnya di kawasan itu. Ia mengambil 166 langkah untuk naik ke bandar, dan saya diberi ganjaran koridor dan bilik kosong, dan ruang dalaman yang dihiasi dengan mewah.
Di sana, selama makan tengahari sup sayur-sayuran dan couscous, saya membayangkan beribu-ribu hippie yang pernah mengembara jalan yang sama pada tahun 1950-an, '60-an, dan' 70-an.
"Hippie Trail, " seperti yang diketahui ramai hari ini, adalah laluan darat yang popular dari pertengahan 1950-an hingga akhir 1970-an, biasanya bermula di London, yang menuju ke Istanbul dan ke arah Nepal, memuncak di Kathmandu. Kebudayaan Hippie di Amerika Syarikat adalah sangat berpengaruh dalam nomadisme dan kerohanian Timur-mereka yang menuju ke Hippie Trail ingin menyambung kepada "akar" mereka yang diterima pakai. Ia akhirnya menjadi ritus laluan untuk golongan muda yang terlibat dalam penentangan masa itu.
Sebagai perjalanan sampingan (dipopularkan pada tahun 50-an oleh Jack Kerouac dan William Burroughs, dan pada tahun 60-an terima kasih kepada pemuzik seperti Jimi Hendrix dan Cat Stevens), Maghribi mempunyai jejak hippie sendiri, berpusat di Marrakech dan sama ada menuju ke utara Tangier atau barat daya ke Sidi Ifni di sepanjang pantai. Pelancong jejak Maghribi adalah mencari jiwa, dan mencari pencerahan dan hubungan dengan budaya kuno melalui gaya hidup Maghribi. Mereka kerap melawat ke souk, atau pasar, di Marrakech; menerokai kota Chehchaouen yang mempunyai berat, di mana semuanya dicat warna biru dan putih; dan tersesat dengan Jimi Hendrix di Essaouira dan Diabat, di mana masih terdapat kafe di penghormatannya hari ini dan peniaga masih ada kehadiran yang kuat. Hippies mendaki dan berkhemah melalui Paradise Valley, sebuah kawasan di Pegunungan Atlas yang terkenal dengan keindahannya dan kualiti pemulihan dan penyembuhan, kemudian pergi menikmati kehidupan bandar di Agadir, yang masih menjadi kawasan pelabuhan yang ramai. Di Tangier, mereka mengikuti jejak langkah para penulis yang menewaskan, seperti Burroughs dan Kerouac, dan kadang-kadang tidur di pintu-pintu Medina, ciri khas bandaraya Maghribi-ia adalah kawasan tertua bandar, yang sering dikelilingi oleh dinding tinggi.
Pengarang Ananda Brady, yang menulis Odyssey: Sepuluh Tahun di Hippie Trail, adalah salah satu daripada mereka yang berkunjung melalui Maghribi. Beliau tiba pada awal 1970-an, ketika dia berumur 27 tahun, dalam perjalanan ke India, dan menghabiskan enam bulan tinggal di padang pasir, termasuk sebulan tinggal dengan teman wanita di kasbah di Tangier.
"The Hippie Trail berkembang daripada perubahan fikiran kami yang besar pada tahun 60-an, " kata Brady. "Dalam pertanyaan kami yang mendalam tentang segala sesuatu, kami telah banyak mengkaji tentang budaya kita sendiri. Kami mempunyai kerinduan untuk kembali ke kehidupan yang lebih hidup dan lebih realiti, realiti yang lebih mendalam. Budaya kuno entah bagaimana menjadi ke hadapan dalam minda kita dan kami mahu keluar dari situ dan merasai mereka. Dan itulah yang berlaku kepada saya. "
Dengan $ 1, 000 dalam saku dari lukisan kerja sebuah kandang pulang ke rumah di Kansas, dia datang ke Maghribi dengan rancangan untuk mendirikan khemah di bukit-bukit pasir dan tinggal di sana, sendirian.
"Tetapi takdir saya tidak membenarkan saya menjadi begitu terasing, " katanya. "Hanya dengan serendipity, saya bertemu dengan keluarga padang pasir yang tinggal Arab. Mereka membawa saya, dan saya tinggal bersama mereka selama tiga bulan. Itu adalah momen pertama dalam hidup saya yang hidup di sisi negara berpendidikan Kristian. Saya merasakan keikhlasan Islam, dan saya merasakan kedamaian itu. "
Brady akhirnya meninggalkan, tetapi beberapa hippies tidak pernah dilakukan. Mereka mungkin telah memulakan masa mereka di Maghribi yang tinggal di khemah-khemah dan di ambang pintu, tetapi akhirnya mereka diserap ke dalam budaya, seperti di bandar pelayaran tepi pantai Taghazout.
Apabila sesetengah pelancong memutuskan untuk tinggal, mereka mula membina perniagaan berasaskan luncur dan membawa wang ke Taghazout-yang kini dianggap sebagai salah satu daripada bandar-bandar berselancar teratas di negara ini. "Beberapa tahun yang lalu, hanya nelayan, " kata Mbark Ayahya, seorang pemilik kedai yang tinggal di Taghazout sejak berusia 13 tahun. "Hari ini perubahan besar, dan terima kasih tuhan. Sekarang kita boleh menyokong diri kita dengan pelancongan dan melayari. "
Younes Arabab, pengurus akademi melayari di Sol House, berkata, "Profil surfer telah berubah banyak sepanjang tahun. [Bandar] yang digunakan untuk menarik empat lelaki tegar dalam sebuah van yang ingin mencari pengembaraan, dan kini ia menjadi destinasi trek yang dipukuli. "
Taghazout, sebuah bandar di pantai Atlantik Maghribi dengan kira-kira 5, 400 orang, kekal sebagai benteng hippie dan budaya melayari, berlimpah dengan bot, papan, dan mural yang berwarna-warni di sepanjang jalan-jalan berliku di bandar itu-pemandangan yang sama di kebanyakan perhentian lama di sepanjang kawasan Maghribi hippie trail. "Longhair" mungkin sebahagian besar hilang, tetapi warisan mereka kekal, dilihat dalam seni, kebudayaan dan penduduk yang penuaan sendiri.
Selepas berbual dengan Ayahya di Taghazout, perjalanan kami membawa kami ke Sidi Ifni, sebuah bandar yang kecil dan tenang di sepanjang Atlantik. Khalid Lamlih, pemandu tempatan dengan lawatan Maghribi Travel Intrepid, memberitahu saya bahawa banyak hippies yang berjalan melalui Maghribi berhenti di sini dengan karavan mereka dan, seperti di Taghazout, memutuskan untuk tinggal. Mereka mencari tempat yang santai dan selesa, dan bandar bekas Sepanyol itu sesuai dengan rang undang-undang itu, kata Lamlih. Kami makan malam di sebuah restoran dengan hanya satu meja lain, penuh dengan pesara yang berpindah ke sana dari seluruh Eropah-hippies telah membina reputasi bandar dan kini perkataan telah keluar tentang sikap tenangnya. Selepas itu, kami berdiri di atas tebing di atas pantai dan menyaksikan matahari terbenam dengan beberapa nelayan tempatan yang bergelut kerana cuaca tidak cukup baik untuk ikan untuk beberapa hari yang lalu tetapi masih merancang untuk pergi keesokan harinya. Mereka menjemput kami untuk melihat tangkapan mereka di pasar ikan.
Pada akhir hippie trail era pada akhir 1970-an, banyak pelancong yang berakhir di Tangier atau Essaouira, kata Lamlih, dan penduduk yang memburukkan secara beransur-ansur meninggalkan sebagai kerajaan menjadi lebih tidak stabil dan tidak diinginkan. Pihak berkuasa telah bosan dengan hippies mengambil alih pantai, mengabaikan undang-undang anti-dadah dan tidak menyumbang kepada ekonomi. Jika mereka tidak berpaling di sempadan, mereka sekurang-kurangnya dihantar ke lapangan terbang di Casablanca untuk mendapatkan potongan rambut.
Brady tidak akan melupakan masa beliau di Maghribi. "Ia adalah pendalaman emosional, " katanya. "Maghribi adalah persekitaran yang sangat eksotik, dan hanya dapat dipenuhi dengan jumlah masa yang sangat memuaskan. Bau, kekayaan, mereka tinggal bersama anda. Ia sangat tulen. "
Hari terakhir perjalanan saya tidak berakhir di Tangier atau Essaouira seperti hippies yang lain, tetapi sebaliknya melihat saya kembali di Marrakech di mana saya bermula, terhuyung-huyung melalui souk kebanyakan tertutup yang mencari skein tangan dan benang tangan dicelup Saya tidak pasti wujud. Saya mempunyai kira-kira 10 minit dan terlalu banyak gangguan: buasir piramida rempah, kasut manik, tanglung lampu bersinar yang menyalakan tepi depan gelap. Tetapi kemudian saya melihat ke dalam kekecewaan dan melihatnya-kusut benang hijau terpaut di pintu masuk ke kedai rempah. Saya membelinya dan mengangkut jisim kembali ke hotel saya.
Ia mengambil masa dua jam penuh untuk bola yang benang menjadi skein, tetapi ketika saya duduk di luar hotel menonton orang datang dan pergi dan mendapatkan wafts aroma spiced yang tersisa di benang dari kedai, saya menyadari bahawa itu bukan hanya impian kebebasan dan pemenuhan rohani yang membawa hippies sepanjang jejak itu melalui Maghribi. Ia juga tarikan muzik, ketawa, muka mesra dan daya tarikan-yang, kepada saya, adalah inti dari Maghribi hari ini dalam impian saya yang penuh wangi.
