Anda tahu bahawa citarasa para pelancong telah menjadi bulatan penuh apabila tetamu hotel berteriak untuk hidup seperti troglodytes. Di bandar Matera di selatan Itali, saya mengikuti jalan lurus menuju ke sebuah daerah menghantui yang dikenali sebagai Sassi (bahasa Itali untuk "batu-batu"), di mana kira-kira 1, 500 kediaman gua memakan sisa-sisa jurang yang curam. Pertama yang diduduki dalam Zaman Paleolitik, gua-gua semulajadi secara beransur-ansur telah berkembang lebih dalam dan berkembang menjadi ruang hidup oleh para petani dan pengrajin sepanjang era klasik dan abad pertengahan. Hari ini, kediaman bawah tanah ini dikembalikan semula oleh orang Itali, dan tinggal di salah satu hotel gua Sassi telah menjadi salah satu pengalaman baru yang paling eksotik di Eropah.
Di dekat puncak batu yang dimahkotai oleh salib besi adalah kompleks gua yang dipanggil Corte San Pietro, di mana pemiliknya, Fernando Ponte, menyambut saya dengan sutra sutra dan cravat yang baik. (Menjadi troglodyte, sebagai penduduk tempatan dengan riang merujuk kepada diri mereka sendiri-maksud makna perkataan adalah "penghuni gua" - secara lazimnya tidak menghalangi menjadi bergaya.) Ponte membuka pintu kaca yang merokok ke apa yang menjadi perlindungan diri saya sendiri, salah satu daripada lima bilik yang digali ke batu kapur lembut di luar sebuah halaman kecil. Lampu pereka yang elegan meresapi dinding batu mentah, yang dihiasi dengan karya seni kontemporari dan TV berskrin rata. Mandi batu yang ramping tertanam di sudut paling jauh gua itu. Sememangnya, gua saya adalah Wi-Fi yang aktif. Apabila saya menyentuh dinding emas, mandi pasir lembut jatuh ke lantai batu yang dipoles.
Sulit untuk membayangkan bahawa warisan kuno Matera diketahui tidak lama dahulu sebagai "rasa malu Itali" kerana kemiskinannya yang suram. Pada tahun 1950-an, seluruh penduduk kira-kira 16, 000 orang, kebanyakannya petani dan petani, telah dipindahkan dari Sassi ke projek perumahan baru dalam program kerajaan yang tidak disengajakan, meninggalkan kulit kosong. Ponte, yang dibesarkan di bahagian moden Matera, yang merangkak di sepanjang Piano ("flat") di atas jurang itu, merupakan salah satu yang mula-mula memanfaatkan harta tanah siap sedia ini. Dia bergerak berdekatan dengan isterinya sekitar tahun 1990, dan telah mengubahsuai kompleks kompak, dengan lima bilik gua dan dewan makan di sekitar halaman, sejak itu, memasang paip, elektrik, pemanasan dan sistem pengudaraan untuk mengatasi kelembapan di bawah tanah. "Keluarga isteri saya sangat menentang kita yang tinggal di sini, " katanya. "Pada masa itu, Sassi telah ditinggalkan, hampir diberikan kepada serigala."
Bekerja di gua-mereka yang memberikan makna baru kepada istilah "pembetulkan-atas" -The Pontes menemui lapan tangki yang saling berkaitan di bawah lantai, sebahagian daripada rangkaian yang dibangunkan untuk menangkap air hujan untuk diminum. "Kami tidak tahu ada di sini sehingga kami bermula, " katanya, ketika kami berjalan di dalam ruang berbentuk kerucut sekarang. "Mereka telah dipenuhi puing-puing." Kolam itu kini menjadi "spa jiwa" untuk meditasi.
Seorang kanak-kanak bermain di timah boleh mengusung di salah satu kampung troglodyte Matera pada tahun 1948. Program kerajaan kemudian memindahkan penduduk kampung ke projek perumahan baru. (Foto David Seymour / Magnum) 
Casa Cava menganjurkan konsert dan acara kebudayaan. (Francesco Lastrucci) 
Penggalian menggali artifak purba. (Francesco Lastrucci) 
Di dalam salah satu gereja ruptur Matera, lukisan-lukisan dari abad ke-9 AD di dinding Kriptika Diri Asal menggambarkan pemandangan dari Perjanjian Lama dan Baru. (Francesco Lastrucci) 
Painter Donato Rizzi pertama kali tinggal di Sassi sebagai setinggan pada tahun 1970-an. (Di dalam salah satu gereja ruptur Matera, lukisan fresko dari abad ke-9 AD di dinding Kriptika Diri Asal menggambarkan pemandangan dari Perjanjian Lama dan Baru.) 
Seorang cheesemaker menyempurnakan ricottanya. (Francesco Lastrucci) 
Museo Nazionale Domenico Ridola menempatkan artifak tempatan, termasuk banyak dari zaman Magna Graecia, ketika orang Yunani menetap di kawasan sekitar 2, 500 tahun yang lalu. (Francesco Lastrucci) 
Pekan purba berkembang di lereng jurang. (Francesco Lastrucci) 
Gua di sebelah Gravina Canyon menghadapi Matera. Sebaik sahaja digunakan sebagai tempat perlindungan bagi gembala, ada yang dihiasi dengan lukisan lukisan kuno. (Francesco Lastrucci) 
Seorang wanita memasuki Gereja Sant'Agostino di Sasso Barisano di Matera. Katedral itu kelihatan di latar belakang. (Francesco Lastrucci) 
Kapel Madonna dell'Idris kelihatan di atas bukit Matera. (Francesco Lastrucci) 
Apabila orang telah kembali ke Matera, irama kehidupan seharian-termasuk majlis perkahwinan-telah kembali juga. (Francesco Lastrucci) 
Rakan berkumpul di matahari terbenam di Murgia Park di seberang lembah dari sassi. (Francesco Lastrucci) 
Pada puncaknya, sassi Matera adalah rumah kepada kira-kira 16, 000 orang. (Francesco Lastrucci) 
"Apa yang anda lihat di permukaan hanya 30 peratus, " kata artis Peppino Mitarotonda. "70 peratus lagi tersembunyi." (Francesco Lastrucci) 
Laluan mengambil pejalan kaki dari Piazza Vittorio Veneto ke gua-gua Sasso Barisano. (Francesco Lastrucci) 
Seorang gembala masih mengetuai kawanannya di Taman Murgia. (Francesco Lastrucci) 
Lembu merumput di Murgia Park, menyeberangi gua dari Sassi Matera. (Francesco Lastrucci) 
Fresko menghiasi dinding gua di dalam gereja Madonna delle Tre Porte. (Francesco Lastrucci) 
Seni kontemporari oleh pemahat Materan Antonio Paradiso telah di pameran di ruang yang digunakan untuk menjadi tempat sampah. (Francesco Lastrucci) 
Kanak-kanak bermain di hadapan Convento di Sant'Agostino pada Hari Perjamuan Pertama. (Francesco Lastrucci) 
Lukisan dinding di dalam satu chiesa rupestre dipelihara dengan baik. (Francesco Lastrucci) 
Tetamu di hotel Corte San Pietro, di Sasso Caveoso, tidur di suite bawah tanah mewah. (Francesco Lastrucci) 
Domenico Nicoletti kembali ke rumah zaman kanak-kanak bersama anak dan cucunya. (Francesco Lastrucci) "Anda tidak memikirkan gua yang kompleks dalam seni bina, " kata arkitek Amerika Anne Toxey, pengarang Materan Contradictions, yang telah mempelajari Sassi selama lebih dari 20 tahun. "Tetapi saya terpesona oleh struktur rumit mereka." Bangunan batu yang paling rumit bermula dari Renaissance, apabila banyak gua dihiasi dengan facades baru, atau mempunyai siling mereka diperluaskan untuk membuat bilik berkubah. Hari ini, tangga batu yang diukir masih menyambung lengkungan, loteng, belfries dan balkoni, masing-masing dicantumkan ke arah lain seperti patung Kubist dinamik. Tersembunyi di belakang gril besi adalah gereja-gua batu-batu, yang diciptakan oleh para bhikaria Byzantine, dengan hiasan dalaman yang indah. Di seberang lembah, di dataran tinggi yang disebut Murgia, gua-gua yang lebih misterius menatap seperti mata kosong.
Sangat mudah untuk melihat mengapa Matera telah dipilih untuk berganda untuk Yerusalem purba dalam filem-filem, termasuk Injil Pier Paolo Pasolini Menurut St Matthew dan Mel Gibson The Passion of the Christ . "Matera adalah salah satu bandar raya tertua di dunia dari segi kesinambungan, " kata Antonio Nicoletti, seorang perancang bandar dari Matera, memberitahu saya. "Anda boleh menemui bandar-bandar lama di Mesopotamia, tetapi mereka tidak diduduki pada zaman moden. Di mana lagi, anda boleh tidur di dalam bilik yang pertama kali diduduki 9, 000 tahun dahulu? "Anggaran pendudukan terawal di laman web ini berbeza-beza, tetapi ahli arkeologi telah menemui artifak di gua-gua tempatan sejak zaman Neolitik dan lebih awal.
Pada masa yang sama, penambahbaikan moden di pedalaman bersejarah Sassi telah menjadi tidak terhingga. Bersama dengan hotel gua, kini terdapat restoran gua, kafe gua, galeri gua dan kelab gua. Terdapat sebuah kolam renang bawah tanah, membangkitkan thermae Rom kuno, dengan lampu mencipta corak air hipnosis di siling, dan sebuah muzium seni kontemporari, MUSMA, dengan rangkaian bawah tanahnya sendiri, menonjol-apa lagi-arca. Satu kompleks gua diduduki oleh sebuah syarikat perisian komputer dengan hampir 50 pekerja. Pengunjung ke Matera dapat mengikuti laluan logam melalui kompleks balai air di abad ke-16 yang terletak di bawah plaza utama, dengan bilik-bilik yang terletak kira-kira 50 kaki dan panjang 240 kaki, yang ditemui pada tahun 1991 dan diterokai oleh penyelam skuba.
"Sassi adalah seperti keju Switzerland, penuh dengan terowong dan gua-gua, " kata Peppino Mitarotonda, seorang artis yang melakukan kerja-kerja pengubahsuaian dengan kumpulan kebudayaan tempatan, Yayasan Zetema. "Apa yang anda lihat di permukaan hanya 30 peratus. 70 peratus lagi tersembunyi. "
Di selatan Itali, masa lalu sering membantu menyelamatkan masa kini. Sejak penggalian Pompeii membawa lawatan besar ke Naples pada abad ke-18, tapak bersejarah telah menarik pelancong asing ke pos-pos yang miskin. Tetapi Matera mungkin menjadi cerita yang paling radikal di Eropah. Terletak di dalam mulut butik Itali, bandar ini sentiasa menjadi sebahagian daripada Basilicata yang terpencil, terlupa, di antara wilayah yang paling kurang didiami, paling tidak pernah dikunjungi dan paling kurang difahami di Itali. Malah pada abad ke-19, beberapa pelancong meneroka melalui landskapnya yang gersang, yang sudah penuh dengan briganti, atau brigand. Para pengembara yang jarang ditemui yang tersandung pada Matera telah dikagumi oleh dunia Sassi yang terbalik, di mana puncaknya, 16, 000 orang tinggal di atas yang lain, dengan palazzi dan kapel bercampur di antara rumah-rumah gua, dan di mana di mana tanah perkuburan sebenarnya dibina di atas bumbung gereja.
Kegelapan Matera berakhir pada tahun 1945, apabila artis Itali dan pengarang Carlo Levi menerbitkan memoirnya Kristus Berhenti di Eboli, tentang tahun pengasingan politiknya di Basilicata di bawah Fasis. Levi melukis potret terang dunia luar bandar yang dilupakan yang sejak penyatuan Itali pada tahun 1870, tenggelam dalam kemiskinan yang terdesak. Judul buku, yang merujuk kepada bandar Eboli dekat Naples, mencadangkan bahawa agama Kristian dan tamadun tidak pernah sampai ke selatan, menjadikannya tanah pagan, tanpa batas, penuh dengan takhayul kuno, di mana beberapa gembala masih dipercayai berkomunikasi dengan serigala. Levi memilih Sassi untuk "kecantikan tragis" dan aura hallucinogenic decay- "seperti idea anak murid Dante's Inferno, " tulisnya. Kediaman gua prasejarah di bandar itu kemudiannya menjadi "lubang gelap" yang penuh dengan kotoran dan penyakit, di mana haiwan barnyard disimpan di sudut dank, ayam berlari melintasi meja makan, dan kadar kematian bayi mengerikan, terima kasih kepada malaria yang merajalela, trakoma dan disentri.
Buku Levi menyebabkan kegemparan di Itali selepas perang, dan Sassi menjadi terkenal sebagai la vergogna nazionale, kehinaan bangsa. Selepas lawatan pada tahun 1950, Perdana Menteri Itali, Alcide De Gasperi sangat terkejut bahawa beliau telah membuat perancangan yang tegas untuk memindahkan penduduk Sassi ke pembangunan perumahan baru. Itali telah dibelanjakan dengan dana dari Pelan Marshall, dan pakar-pakar Amerika seperti Friedrich Friedmann, seorang profesor falsafah di University of Arkansas, tiba dengan ahli akademik Itali yang telah mengkaji program penempatan semula pedesaan di Tennessee Valley Authority pada tahun 1930-an. Rumah-rumah awam baru telah direka oleh arkitek paling avant-garde Itali, dalam wawasan utopia yang sesat yang sebenarnya akan mengasingkan keluarga dalam kotak-kotak yang sesak, sesak.
"Dalam beberapa tahun akan datang, Sassi telah dikosongkan, " kata Nicoletti. "Ia menjadi bandar hantu." Beberapa pegawai Materan mencadangkan bahawa seluruh daerah menjadi berdinding dan dilupakan. Sebaliknya, lorong-lorong kuno menjadi terlalu besar dan berkurang, dan Sassi tidak lama lagi mendapat reputasi jenayah, menarik peniaga dadah, pencuri dan penyeludup. Pada masa yang sama, bekas penduduk Sassi mengalami kesukaran menyesuaikan diri dengan penginapan baru mereka.
Banyak keluarga berpindah berpura-pura mereka datang dari bahagian lain di selatan Itali. Perancang Antonio Nicoletti hairan bahawa ayahnya sendiri, Domenico, tidak pernah melawat Sassi sejak keluarganya berpindah pada tahun 1956, ketika Domenico berusia 20 tahun-walaupun rumah barunya kurang dari setengah batu jauhnya. Saya bertanya sama ada bapanya mungkin mempertimbangkan kembali kediaman nenek moyangnya. Beberapa hari kemudian, saya mendapat jawapan saya. Signor Nicoletti akan cuba mencari rumahnya yang lama, disertai oleh kedua anaknya dan dua cucunya.
Rasanya seperti versi bahasa Itali "Ini Adakah Hidup Anda" ketika kami berkumpul di kafe di bahagian atas Sassi. Ia adalah hari Ahad, dan keluarga yang panjangnya segar dari khidmat gereja, berpakaian kritikal dan berbual dengan penuh semangat terhadap espresso yang kuat. Mereka ditangguhkan dengan sopan kepada bapa lelakinya, Domenico, sekarang 78, seorang lelaki yang kecil dan lemah dalam satu saman abu-abu tiga keping dan rambut berus perak. Seperti yang kita semua turun langkah-langkah licin, gerimis yang baik-baik saja menyelubungi lorong-lorong batu di dalam kabus yang menghantam, dan Signor Nicoletti memandang Sassi dengan peningkatan agitasi. Dia tiba-tiba berhenti di sebelah tangga retak: "Sudah semestinya ada sebuah sumur di sini, di mana saya akan mendapat air sebagai seorang budak lelaki, " katanya, kelihatan terguncang. "Saya pernah tersandung dan memotong kakiku di sini. Saya masih mempunyai bekas luka itu. "Beberapa langkah kemudian, dia menunjuk kepada apa yang kelihatan seperti rumah hobbit, dibina di bawah paras tanah dan membuka ke sebuah halaman kecil di bawah tangga. "Itu rumah kami."
Dia berpura-pura membersihkan cerminnya sambil air mata mengalir di matanya.
Mengarang dirinya sendiri, Signor Nicoletti berkata, "Sudah tentu, tanpa air atau elektrik, hidup sangat sukar di sini. Para wanita melakukan semua kerja keras, con coraggio, dengan keberanian. Tetapi keindahannya adalah komuniti. Kami tahu setiap keluarga. "
"Bapa saya mempunyai beberapa kenangan yang sangat gelap mengenai Sassi, " tambah Antonio. "Tetapi dia juga mempunyai nostalgia untuk kehidupan sosialnya. Orang tinggal di luar di vicinato mereka, atau halaman, yang seperti piazza kecil. Akan ada anak-anak bermain, lelaki bergosip, wanita menipu peas dengan jiran mereka. Mereka membantu satu sama lain dalam setiap kesulitan. "Kehidupan tradisional ini menarik jurugambar seperti Henri Cartier-Bresson pada tahun 1950-an, yang menangkap imej, walaupun kemiskinan, imam Itali mitos dengan topi hitam menunggang keledai melalui lorong-lorong batu, dobi di baris, wanita dalam pakaian bersulam berbaris dengan baldi kulit di sumur komunal. "Tetapi apabila mereka berpindah, komuniti itu hanya hancur."
Ketika kami bercakap, seorang wanita muda mengintip kami melalui tingkap kecil rumah gua. Dia menjelaskan bahawa dia telah menyewanya dari kota sedekad yang lalu, dan menawarkan untuk melayari kami. Tembok kasar kini dikapur dengan kapur untuk menutup batu, tetapi tata letak tidak berubah. Penanda Nicoletti menunjukkan di mana dia dan tiga adik perempuannya tidur di atas tilam jerami yang dipisahkan oleh langsir, dan dia mendapati tempat di dapur di mana ibunya telah membina tembok yang palsu untuk menyembunyikan barang berharga dari Nazi, termasuk masker linen saudara perempuannya. (Salah satu kenangan paling awalnya ialah kembalinya ayahnya ke Matera selepas berpindah ke Jerman untuk menjadi buruh. Keluarga itu tidak mempunyai berita tentangnya selama dua tahun. "Saya berlari untuk memeluknya dan hampir mengetuk dia!")
Kemudian, semasa kami kering di sebuah kafe yang hangat, Signor Nicoletti berkata bahawa dia gembira melihat rumahnya yang lama lagi, tetapi tidak terburu-buru untuk kembali. "Saya mempunyai tiga saudara lelaki yang mati di sana sebagai bayi, " katanya. "Apabila ada peluang untuk melepaskan diri, saya mengambilnya."
"Ayah saya tidak memberitahu saya tentang saudara-saudaranya yang hilang sehingga saya berusia 18 tahun, " kata Antonio. "Bagi saya, itu mengejutkan: saya mungkin mempunyai tiga paman! Tetapi dia tidak fikir ia berita. Dia berkata, 'Mereka mati akibat kelaparan, malaria, saya tidak mahu ingat.' "
***
Pada penghujung tahun 1950-an, ketika penduduk terakhir Sassi telah dipindahkan dari rumah mereka, kira-kira dua dozen pelajar Materan, yang telah dewasa di dunia yang lebih moden, Piano, memutuskan untuk memberontak terhadap ketenaran bandar mereka. "Kami bertanya kepada diri sendiri satu soalan mudah: Siapa kita?" Teringat salah seorang pemimpin, Raffaello De Ruggieri, hari ini. "Adakah kita anak-anak kesengsaraan dan kemiskinan, seperti yang dikatakan oleh kerajaan, atau apakah kita keturunan sejarah yang panjang dan bangga?"
Saya bertemu De Ruggieri, kini seorang peguam bersara dalam usia 70-an, berehat dengan isterinya di teres taman rumah agam mereka yang telah diubah suai di Sassi, memakan ceri di bawah sinar matahari. Pada tahun 1959, pada usia 23, De Ruggieri dan kakaknya menubuhkan sebuah kelab kebudayaan untuk menyelamatkan masa lalu Matera, yang dipanggil Circolo la Scaletta, Circle of Stairs. "Kami adalah sekumpulan teman rapat, lelaki dan wanita, pelajar perubatan, pelajar undang-undang, suri rumah-dan bukan seorang ahli arkeologi terlatih di antara kami." Ahli-ahli mula meneroka Sassi yang sepi, yang kemudiannya menjadi terlalu besar dan berbahaya, bahawa reputasi kediaman gua itu mengelirukan. "Sudah tentu, ada kebenaran di sana, rumah-rumah itu tidak sihat, keadaan dahsyat. Tetapi mengapa kerajaan memberi tumpuan kepada kegagalan sejak 100 tahun yang lalu, dan lupa bahawa Sassi telah berkembang maju untuk 9, 000 sebelumnya? "De Ruggieri bertanya. "Satu-satunya masalah sebenar Sassi adalah ekonomi: Ia adalah kemiskinan yang membuat Sassi tidak sihat."
Banyak seni bina yang unik, kumpulan yang ditemui, dengan mudah dapat diselamatkan. "Hanya 35 peratus daripada kediaman gua telah diisytiharkan berbahaya, " kata De Ruggieri, "tetapi 100 peratus daripada mereka telah dipindahkan." Khazanah seni bina yang terbengkalai termasuk banyak pecahan, atau gereja-gereja, gereja, ditutup dengan lukisan Byzantine yang tidak ternilai. Selama bertahun-tahun, kumpulan itu mengenal pasti lebih daripada 150 gereja gua, beberapa di antaranya telah berubah menjadi kandang oleh gembala dengan kawanan mereka, termasuk satu gua era Byzantine megah yang kini dikenali sebagai Crypt of Original Sin, yang telah digelar Chapel Sistine seni ruptestrian.
Kebanyakan lukisan dinding dicat oleh para rahib yang tidak dikenali, yang diajar sendiri. Di gereja Madonna delle Tre Porte, imej-imej perawan Maria kembali ke abad ke-15 AD dan dieksekusi dalam gaya informal, Michele Zasa, pemandu di dataran Murgia, menjelaskan: "Anda dapat melihat bahawa Madonnasnya tidak tokoh seperti ratu atau jauh, perawan surgawi yang tipikal dalam seni Byzantine, tetapi berwajah segar dan terbuka, seperti gadis negara kita sendiri. "
La Scaletta menerbitkan buku sendiri di gereja-gua gua pada tahun 1966, dan mula melobi untuk dana pemuliharaan, disokong oleh penulis Carlo Levi, sekarang seorang senator, yang mengisytiharkan Sassi sebagai harta seni bina "setaraf dengan Grand Canal of Venice . "Pada penghujung tahun 1970-an, De Ruggieri membeli sebuah rumah yang hancur di pinggir Sassi-" untuk harga cappuccino! "Dia bercanda-dan mula memulihkannya, walaupun ketakutan bahawa ia berbahaya. Pada masa yang sama, seniman tempatan yang mencabar mula hanyut ke bangunan terbengkalai. Donato Rizzi, seorang pelukis, mengimbas kembali mengetahui Sassi sebagai remaja. "Saya hanya mahu tempat untuk menyelinap keluar untuk rokok dengan rakan-rakan saya, " katanya. "Tetapi saya terkejut dengan apa yang saya dapati! Bayangkan orang paleolitik yang datang ke sini untuk mencari gua-gua ini berhampiran air tawar, bunga, permainan liar, "katanya kepada saya dari teras galerinya di Sassi, yang mempunyai pemandangan panorama. "Ia sememangnya seperti mencari hotel lima bintang, tanpa padrone!" Dia dan kawan-kawannya mula bergerak sebagai penduduk setinggan pada tahun 1970-an, dan hari ini, bentuk kompleks, abstrak Sassi dipuji dalam lukisannya.
Air pasang mula berubah pada tahun 1980-an. "Pengembara muda kelab kami telah menjadi sebahagian daripada kelas politik, dengan peguam, ahli perniagaan, bahkan dua walikota di kalangan kami, " kata De Ruggieri. "Kami semua mempunyai politik yang berlainan, tetapi kami berkongsi matlamat memulihkan Sassi." Mereka menganjurkan pengumpul sampah sukarelawan untuk menyuarakan tangki yang dipenuhi serpihan dan gereja yang tersebar dengan jarum hipodermik yang digunakan. Ahli arkeologi kerajaan pertama tiba pada awal 1980-an. Beberapa tahun kemudian, undang-undang Itali La Scaletta melobi untuk diluluskan, memberikan perlindungan dan pembiayaan. Pada tahun 1993, Unesco telah menyenaraikan Sassi sebagai tapak Warisan Dunia, memanggilnya sebagai "contoh paling cemerlang dan utuh dari penyelesaian troglodyte di rantau Mediterranean, dengan sempurna disesuaikan dengan kawasan dan ekosistemnya."
Hotel gua pertama dibuka tidak lama selepas itu, dan pihak berkuasa bandar mula menawarkan 30 tahun pajakan pada kos nominal kepada penyewa yang bersetuju untuk mengubahsuai gua-gua, di bawah pengawasan pakar konservasi. "Paradoks adalah bahawa 'pemeliharaan sejarah' boleh menjana banyak perubahan, " kata arkitek Toxey. "Daripada dimasukkan ke dalam mothballs, Sassi menjadi berbeza dengan apa yang pernah mereka lakukan. Ia adalah satu bentuk gentrifikasi, tetapi ia tidak sesuai dengan model itu, kerana Sassi sudah kosong, dan tiada siapa yang dipindahkan. "Kini, kira-kira 3, 000 orang tinggal di Sassi dan kira-kira separuh daripada kediaman itu diduduki, dengan Matera tegas di litar pelancongan selatan Itali. "Ia seperti tergesa-gesa emas di sini, " Zasa, pemandu itu, berkata dengan ketawa.
"Matera adalah model untuk menggunakan masa lalu tanpa ditimpa olehnya, " kata novelis kelahiran Amerika, Elizabeth Jennings, yang telah tinggal di sini selama 15 tahun. "Di bandar-bandar Itali lain seperti Florence, sejarah adalah lubang hitam yang menyebarkan segala sesuatu ke dalamnya, dan membuat sebarang inovasi sukar. Di sini, mereka tidak pernah mempunyai zaman keemasan. Renaissance, Pencerahan, Revolusi Perindustrian-mereka semua melewati Matera oleh. Tiada apa-apa kecuali kemiskinan dan eksploitasi. Jadi pada hari ini, tidak ada rintangan lutut untuk idea-idea baru. "
Walaupun ayunan kelas Matera secara tiba-tiba, sifat eksentrik yang menandakan kebangkitan semula Sassi telah berterusan. Gua-gua tidak menarik rantai hotel besar tetapi individu-individu yang giat seperti Pontes, yang suka menghabiskan waktu dengan tamu mereka di vicinato lama, berbual-bual atas apertif. Lawatan cenderung diatur oleh mulut ke mulut. Akses kepada banyak gereja-gereja batu diatur melalui kawan kawan, bergantung pada siapa yang mempunyai kunci.
Dan budaya luar bandar kuno sangat mengejutkan. Restoran-restoran gua baru di Sassi menawarkan moden mengambil masakan petani Matera (pasteur) sederhana: orecchiette berisi, pasta berbentuk telinga, dibuang dengan brokoli rabe, cabai dan serbuk roti; sup kacang kaya yang dikenali sebagai crapiata ; dan maiale nero, salami yang diperbuat daripada "babi gelap" dan adas. Dan dengan sedikit usaha, masih mungkin bagi para pelawat untuk kembali ke masa lalu.
Suatu petang, saya mengikuti jejak yang meninggalkan Sassi ke jurang liar dan dihubungkan dengan laluan yang pernah digunakan oleh gembala-gembala pagan. Apabila saya melihat fasad batu sebuah gereja di padang gurun, ia kelihatan seperti fatamorgana: Terokai ke dalam sayap mentah di tebing, ia hanya dapat dicapai dengan merebak di seberang kerikil sebagai licin sebagai bebola bebola. Di bahagian dalaman yang berais, penapisan cahaya melalui keruntuhan di langit-langit mendedahkan sisa-sisa lukisan dinding di dinding yang parah.
Selepas itu, bergegas ke dataran Murgia, saya mendengar tengkorak jauh lonceng. Gembala kulit berkulit kulit yang menggunakan penjahat kayu memacu ternakan podolico untuk menyembelih dengan anjing phalanx. Memperkenalkan dirinya sebagai Giovanni, dia membawa saya ke sebuah rumah batu, di mana salah seorang kawannya, seorang petani matahari yang bernama Piero, sedang membuat keju. Bola-bola dari coulocavallo podolico berharga digantung dari kasau, dan seekor anjing kecil melayang-layang tentang bilik yang terperanjat mengepak di pergelangan kaki kita. Piero mendidih ricotta dalam tong dan mengaduknya dengan panjang gondola. Ketika awan hangat yang digantung di dalam bilik itu, dia meraih sampel yang panas dan menawarkannya kepada saya.
" Mangia ! Mangia ! "Tegasnya. Ia adalah halus, lebih dekat dengan krim daripada keju.
"Ricotta semalam adalah mentega esok, " kata Piero, seolah-olah ia rahsia alkimia.
Para perintis Circolo la Scaletta, kini berusia 70-an, menyerahkan tampuk kepada generasi pemeliharaan Itali yang lebih muda. "Dua puluh tahun yang lalu, kami adalah satu-satunya yang berminat dengan Sassi, " kata artis Mitarotonda. "Tetapi sekarang lingkaran lebih luas. Kami telah mencapai matlamat kami. "Cabaran terbesar, katanya, adalah untuk memastikan Sassi berkembang sebagai komuniti hidup dan bukannya menjadi kawasan pelancongan. "Ini tidak boleh menjadi tempat budaya dimakan, " kata De Ruggieri. "Kemudian ia hanya sebuah muzium." Akses ke sekolah, hospital dan kedai-kedai Piano masih sukar dan terdapat pertikaian yang pahit mengenai sama ada trafik kereta harus dibenarkan pada jalan Sassi sahaja.
Pada hari terakhir saya, saya sedang berjalan-jalan dengan Antonio Nicoletti apabila kita bertemu sekumpulan orang tua dalam topi pekerja yang mengambil udara di plaza. Pada masa yang sama, mereka bergilir-gilir memanggil kami dengan kenangan zaman kanak-kanak mereka "kehidupan troglodyte" di Sassi, termasuk bagaimana untuk mencuci pakaian menggunakan abu dan berapa banyak kambing yang dapat mereka memerah ke rumah mereka.
"Sebelum kebangkitan, orang yang membesar di Sassi akan berpura-pura datang dari tempat lain, " kata Nicoletti sambil berjalan. "Kini mereka selebriti."
