Hanya 1, 530 kaki, Gunung Cadillac di Mount Desert Island, di Taman Negara Acadia Maine, menimbulkan tuntutan tunggal untuk kemasyhuran: ia adalah titik tertinggi di pantai timur Amerika, dari Kanada sepanjang jalan ke Rio de Janeiro di Brazil. Tetapi bagi sesiapa yang berdiri di puncak Cadillac pada petang musim panas yang cemerlang, itu pandangan, bukan statistik, yang mempesona. Di sebelah barat, kolam dan tasik bergemerlapan di hutan tebal. Di sebelah timur, hiasan hijau pokok pinus dan rimbun merentang ke pinggir Bar Harbor. Di seberang kampung pesisir pantai itu, kapal layar dan kapal layar memancarkan perairan Atlantik berair di empat Kepulauan Porcupine di Frenchman Bay.
Pada masa pasang surut, mungkin untuk menyeberangi bar pasir memisahkan Bar Harbor dari pulau lepas pantai yang terdekat. Tetapi kini, pada waktu petang, arus air semakin meningkat: ombak-ombak yang pecah-pecah menewaskan pantai merah-granit. Setiap tahun, lebih daripada empat juta pelawat berkumpul di taman permainan musim panas yang dikenali sebagai rantau Acadia Maine, berpusat di Pulau Gurun 108 meter persegi dan taman nasional, dan meregangkan dari Sungai Penobscot di barat ke sempadan timur Hancock County. "Acadia, " atau L'Acadie kepada petualang awal Perancis, mungkin berasal dari korupsi Arcadia, wilayah terpencil di Yunani purba yang digambarkan dalam legenda sebagai syurga duniawi.
Acadia telah menarik pelancong musim panas selama hampir 150 tahun. Pada akhir abad ke-19, baron Zaman Gilded, antara mereka Rockefellers, Morgans dan Vanderbilts, dilahirkan di sini. Pada mulanya, mereka ditarik ke Gunung Desert Island oleh kekaguman mereka untuk kerja-kerja beberapa artis New York dan Boston, termasuk Thomas Cole dan Frederic Church, yang telah datang ke sini pada pertengahan tahun 1800-an untuk mengecat padang gurun yang terpencil. Para pengunjung mereka ingin pengalaman-dan juga pemandangan yang digambarkan dalam karya-karya ini. "Mereka adalah orang-orang kediaman Newport yang ingin pergi dari resort musim panas tradisional, " kata Marla O'Byrne, presiden Friends of Acadia, sebuah pertubuhan bukan untung yang dicipta pada tahun 1986 untuk membantu melindungi dan memelihara taman nasional.
Pelancong yang kaya tidak lama lagi membina manor dan taman-taman pada skala besar. Namun mereka juga memahami keperluan untuk melindungi padang belantara di sekeliling mereka. Beberapa dekad sebelum ini, Henry David Thoreau telah memberi amaran di The Maine Woods bahawa pengembangan kayu industri yang tidak terkawal telah menghancurkan Maine dari hutan pinus yang indah. Menyuarakan tanggapan radikal kemudian, Thoreau mendakwa bahawa pain adalah "sebagai abadi seperti saya, dan ia akan menjadi setinggi surga, di sana menara di atas saya masih." Pada mulanya, sedikit di kalangan set Newport mungkin telah berkongsi perasaan Thoreau. (Sebenarnya, ada yang membuat nasib mereka dari kayu.) Namun pada akhir 1800-an, teknologi baru untuk memproses kayu mengancam walaupun perlindungan musim panas yang sangat kaya. "Penciptaan sawit mudah alih adalah apa yang benar-benar menakutkan mereka, " kata Sheridan Steele, penguasa Taman Negara Acadia sejak tahun 2003.
Bermula pada tahun 1901, Rockefellers dan lain-lain membeli kawasan hutan Gunung Desert yang besar, menjadikan tanah itu sebagai tempat rekreasi untuk kegunaan riadah akhirnya. Mereka melobi Washington mengisytiharkan padang gurun ini taman nasional pertama di timur Mississippi; Kongres melakukannya pada tahun 1919. Orang yang paling bertanggungjawab untuk penciptaan taman adalah George B. Dorr (1853-1944). Temannya, presiden Harvard University, Charles W. Eliot, seorang penduduk musim panas di Gunung Desert Island, menyeru persatuan jiran-jiran yang sama untuk melindungi keindahan alam pulau itu. The Rockefellers, Morgans dan keluarga-keluarga lain bertindak balas dengan murah hati. Gunung Desert menerima namanya dari penjelajah Perancis Samuel de Champlain, yang pada tahun 1604 menggambarkan Isle des Monts-Déserts ("pulau gunung yang paling telanjang").
John D. Rockefeller Jr. (1874-1960) menyumbangkan tanah besar ke taman. "Sudah tentu, " tambah cucunya, David Rockefeller Jr. (yang menghabiskan setiap bulan Ogos di Gunung Desert Island), "sumbangannya yang unik membantu merancang jalan-jalan kereta yang mengalir melalui taman dan menjadikannya mudah untuk menunggang kuda, penunggang basikal dan pejalan kaki. " Antara tahun 1913 dan 1939, datuk Daud membina 45 batu jejak kuda dan jambatan batu di 11, 000 ekar yang dimilikinya sebelum mendermakan tanah itu ke taman itu. Laluan ini menghantui ancaman kereta yang semakin meningkat, hari ini terbatas pada Jalan Loop, jalan dua lorong dua lorong di sebelah timur pulau itu.
Taman Negara Acadia berkembang sedikit demi sedikit ke 35, 000 ekar-sumbangan utama terakhir, dari 3, 000 ekar, dari keluarga Bowditch, dibuat pada tahun 1943. Semua tetapi beberapa ribu ekar terletak di Gunung Desert Island; bungkusan yang tersisa bertaburan di pulau yang lebih kecil, berdekatan. Tiga kilometer barat daya Gunung Cadillac, perairan yang dingin dan jernih di Jordan Pond - sebenarnya sebuah tasik yang dibentuk oleh glasier 10, 000 tahun yang lalu-diapit oleh Gunung Penobscot di barat dan oleh formasi yang dikenali sebagai "Bubbles, " sepasang gunung bulat berbaring segera ke timur laut. Jejak jejambat rata dari pantai 3.6 kilometer Jordan. Salah satu laluan kereta api Rockefeller yang asal, yang disaring oleh pain, birches dan maple, mengikuti rabung yang naik 50 hingga 200 kaki di atas air. (Hari ini, penunggang basikal pedal permukaan kotoran-dan-kerikilnya.)
Jordan Pond juga berfungsi sebagai titik permulaan bagi trek ke Gunung Penobscot atau Bubbles. Kapasiti Acadia Park untuk menampung hampir mana-mana pelawat, sama ada pengembara atau pejalan kaki yang serius, dengan begitu terhad ruang-sambil mengekalkan watak gurunnya-menjadikannya unik yang berjaya. "Anda rasa anda berada di taman yang lebih besar, " kata penguasa Steele.
Sejak lewat tahun 1800an, apabila pelancong yang berkunjung pertama kali menetap di sini, bandar Bar Harbor (pop 4.820) telah menjadi komuniti terbesar di Gunung Desert Island. Kediaman mewah yang asal mencerminkan gaya seni bina dari Revival Colonial to Italianate. Tetamu sering datang dengan kapal layar, tuan rumah mereka menunggu mereka di dok peribadi dan memancing mereka ke beranda luas yang menghadap ke pelabuhan, di mana koktel dihidangkan.
Kehidupan yang menarik ini berakhir dengan api besar pada bulan Oktober 1947, yang membakar ribuan hektar hutan di Taman Negara Acadia dan meneriakkan Bar Harbor itu sendiri. "Ia membahagikan sejarah bandar itu ke BC dan AD, " kata peminat sepanjang tahun James Blanchard III, yang mempunyai rumah bergaya kolonial Revival berwarna putih 20 bilik, dari 1893. Ketika kebakaran itu menghampiri, penduduk panik penuh sesak di dermaga menunggu pemindahan, atau lebih teruk.
Pada saat terakhir, angin berubah; api itu berundur ke arah hutan. Tetapi seperti api melompat dari bumbung ke bumbung, banyak rumah-kira-kira 60 di semua-telah musnah. Rumah Blanchard, bumbungnya tercoreng di aspal bukannya kayu goncang, terselamat, walaupun beberapa pokok pain yang menawan di taman beri tanda. "Api menyapu Bar Harbor, " kata Blanchard, yang hari ini memimpin usaha untuk memelihara baki ruang pameran. "Pegawai bandar memutuskan untuk mengalihkan tumpuan komuniti dari golongan elit kepada pelancongan massa, dan menggalakkan pembangunan motel, penginapan dan perdagangan. Pengawal lama tidak menyukai banjir dan bergerak ke Pelabuhan Northeast." Masyarakat itu (pop 527), masih tegas, terletak 12 batu di selatan.
Pada musim panas, Bar Harbor's Main Street sedang sibuk dengan pelancong yang dihidangkan oleh butik dan restoran. Namun, hanya beberapa blok jauhnya, di pinggir Atlantik, bandar ini kelihatannya tenang ketika orang tua mengingatnya. Jalan batu kerikil melayari pelabuhan di sepanjang pantai berbatu, di mana keluarga menyeberang di perairan yang suram di surut, dan meneruskan beberapa rumah yang masih hidup.
Satu-satunya yang membenarkan akses awam terhad ialah La Rochelle 31 bilik, yang disiapkan pada tahun 1903 untuk George S. Bowdoin, rakan kongsi JP Morgan. Ia adalah, menurut bekas penjaga harta tanah, George Seavey, kediaman Bar Harbor yang pertama dengan elektrik; walaupun dua rumah anjing itu dilaporkan memancarkan lampu dan air mengalir. Kebun-kebun itu direka oleh arkitek landskap terkenal Beatrix Farrand (1872-1959), yang juga mencipta Washington, DC's Dumbarton Oaks. (Tamannya di La Rochelle tidak lagi wujud.) Ladang itu dijual pada tahun 1940-an kepada Tristram C. Colket. Pada tahun 1973, keluarga Colket mendermakan harta itu kepada badan amal Kristian tanpa nondenominasi, Misi Laut Laut Maine, yang kini beribu pejabat di sini.
Pada tahun 1905, dua orang penganut Kongregasi dari Gunung Desert Island telah menganjurkan Misi Pantai Laut untuk meningkatkan kesihatan dan kesejahteraan rohani para penyair, petani dan keluarga mereka yang hidup di atas skor kepulauan di sepanjang pantai dari Eastport hingga Kittery. Pakar dan menteri, yang diangkut di dalam kapal Misi, sering melawat penduduk pulau. "Kami masih mengambil jururawat di luar sana, " kata Seavey. Misi biasanya membawa seorang menteri di dalam kapal untuk membantu memimpin perkhidmatan di gereja-gereja pulau dan kapel, atau kadang-kadang pada kapal itu sendiri.
Pada masa kini, kebanyakan pengunjung mencapai pulau-pulau luar dengan feri dari Gunung Desert Island. The Cranberry Isles - satu hingga lima batu ke selatan - adalah destinasi yang popular, dengan perkhidmatan bot dari Southwest Harbor ke Great Cranberry Island dan Islesford, kedua-duanya ideal untuk berbasikal. Pelancong yang lebih sedikit pergi ke Long Island, lapan kilometer di laut dan boleh dicapai dengan feri penumpang perjalanan pulang-pergi Jumaat hingga November di luar Bass Harbor Mount Desert Island. Long Island adalah rumah kepada kampung kecil Frenchboro, yang terkenal sebagai pusat penangkapan ikan lobster tradisional. Bulan yang lalu, saya telah berlaku di Hauling by Hand, akaun Dean Lawrence Lunt tahun 1999 yang membesar di sana. "Pandangan saya tentang realiti pulau, " tulisnya, "adalah warisan buruh yang tidak berkesudahan, laut, musim sejuk, musim panas yang gemilang dan petang musim gugur yang menjulang di Lautan Atlantik."
Terdapat satu bilik semalaman yang terdapat di pulau itu; Pelancong Frenchboro adalah pengembara harian, kebanyakannya tiba dengan kapal layar atau perahu layar. Pada pagi Julai yang sejuk, saya adalah penumpang tunggal di atas kapal feri kerana ia menjadi kabus kacang sup. Satu-satunya objek yang kelihatan semasa persimpangan adalah lobster buoys, bobbing beberapa kaki off starboard dan memberi isyarat perangkap udang di bawah Atlantik.
Dean Lunt menyambut saya di dok Frenchboro kabut kabut di hujung utara pulau itu; pengarang berusia 44 tahun telah menawarkan untuk bertindak sebagai panduan saya. Pemilik Islandport Press di Portland, penerbit buku yang mengkhususkan diri di Maine dan sejarahnya, Dean adalah keturunan klan yang pertama menetap Frenchboro pada tahun 1820-an. Sekitar tahun 1900, ia menjadi tempat penangkapan ikan lobster dengan hampir 200 penduduk. Namun, pada awal tahun 1970-an, penduduk pulau itu telah berkurangan kepada kurang daripada 40 orang, berkumpul di sebuah masjid yang dalam dan sempit yang dilindungi dari ribut-ribut yang sering berlaku. Pada satu ketika, Dean menjadi satu-satunya murid di sekolah satu bilik. "Tidak ada telefon [sini] sehingga saya berumur 17 tahun, " kata Lunt, ketika kami memandu dalam trak pikap ke rumah orang tuanya, kurang dari satu batu jauhnya.
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, merekodkan hasil udang udang dan permintaan yang melonjak untuk makanan istimewa telah membawa hampir kemakmuran di sini. Penduduk telah meningkat menjadi sekitar 70, termasuk 14 murid di sekolah yang sekarang dua bilik, putih-clapboard menawarkan arahan melalui kelas kelapan. (Kebanyakan anak muda kemudian bersekolah di Gunung Desert Island.) Hampir semua orang mempunyai akses kepada televisyen satelit dan Internet jalur lebar.
Banyak bangunan rumah-rangka kayu dari tahun 1800-an dan awal 1900-an untuk sebahagian besar-nampaknya berada di bawah pengubahsuaian, taman bunga mawar kecil mereka dipagar untuk menghalangi rusa yang berlimpah di pulau berbentuk seberat dua persegi itu. Rumah yang baru diperluas mencerobohi tanah perkuburan keluarga yang berpaut di lereng curam di atas pelabuhan. "Saudara-saudara yang kembali ke kakek saya yang besar akan dikebumikan di sini, " kata Lunt, menunjuk kepada plot yang berumput beberapa ratus meter dari rumah orang tuanya. Batu nisan marmar putih seorang veteran Perang Saudara berbunyi: "Hezekiah Lunt, swasta, 2 Julai 1833 hingga 29 Januari 1914."
Apabila matahari terbakar kabut, saya mengikuti Lunt menuruni laluan sempit dan tangga kayu dari rumah ibu bapanya ke dok. Kapal lobster memunggah tangkapan mereka di dermaga, di mana mereka ditimbang dan dibeli pada $ 6.75 paun oleh bapa Dean, David, 70, pemilik Lunt & Lunt Lobster Company, yang ditubuhkan oleh keluarga pada tahun 1951. (Kedua saudara Dean, Daniel dan David, adalah penangkap ikan lobster.) Tidak ada satu penjelasan untuk tangkapan di sepanjang pantai Maine sepanjang lima tahun yang lalu. Dean Lunt percaya bahawa sebab utama adalah penurunan ikan cod yang berlebihan dan tajam, pemangsa goreng udang.
Sesetengah tangkapan berakhir di Lunt's Deli, di mana penumpang harian, menuju ke Eastern Point Beach, kira-kira satu batu jauhnya, berhenti membeli gulung lobster yang baru dibuat. Kami berangkat ke arah yang bertentangan, di sepanjang jalan tanah yang berliku melalui patch beri dan pokok epal ke Gooseberry Point, satu batu jauh di sebelah barat pulau itu. Di sini, pokok-pokok pinus dan rimbun menghadapi laut terbuka. "Pada musim panas, ada porpoise, anjing laut, paus-dan kadang-kadang rusa berenang dari pulau-pulau lain, " kata Lunt. "Isteri saya, Michelle, dan saya bertunang di sini."
Untuk baki lawatan saya, kami berjalan-jalan di jalan berturap tunggal, satu batu atau sebegitu melengkapkan mercu tanda melewati tempat-tempat Perancis. Gereja Kongregasi putih bermula dari 1890. Dekan dibaptis di sini; seorang menteri dari Sea Coast Mission mengetuai perkhidmatan pada hari Ahad setiap bulan. Sebuah muzium ditumpukan kepada artifak-artifak anak patung antik-antik tradisional, kuda-kuda goyang, gambar keluarga, peralatan memasak, alat-alat penghematan lobsterfishing, peralatan pertukangan. "Lebih dari pulau atau kampung halaman, Long Island adalah keluarga dan warisan, " tulis Dean dalam catatannya. "Saya bangga dengan mengatakan keluarga saya membina komuniti pulau dan telah membantu mengekalkannya selama lebih daripada 180 tahun." Tetapi untuk semua cinta tradisi, dia menegaskan, tidak ada yang merindukan hari berteknologi rendah dahulu kala, apabila penangkap ikan lobster hilang buoys dan bantalan mereka di kabus dan menghabiskan musim sejuk membaiki perangkap kayu, sekarang terbuat dari kawat. "Bot gentian kaca, " tambahnya, "memerlukan banyak penyelenggaraan-tidak lagi mengikis badan dan mengecat bot kayu. Kehidupan nelayan udang tidak pernah mudah, tetapi ia menjadi lebih baik."
Keesokan harinya, kembali ke tanah besar, saya memandu ke Cape Rosier di sepanjang pantai barat Semenanjung Blue Hill dan Empat Musim Ladang. Terkenal di peringkat antarabangsa sebagai pusat pertanian organik yang inovatif, ia diraikan secara tempatan untuk sayur-sayurannya. Pada pagi yang cerah ini, beberapa pelajar lelaki dan perempuan yang membayar pelajar belajar pertanian organik, saya kemudian belajar-sedang memukul dan merapatkan katil segi empat selepas penuaian kubis dan salad baru-baru ini. Di plot yang berhampiran, Eliot Coleman, pengasas berusia 69 tahun dan guru farmasi terkenal di Four Season, sedang berlutut, menyiapkan patch kacang dan brokoli untuk bayam jatuh.
Walaupun musim pendek yang tumbuh di Maine-tidak lebih dari empat atau lima bulan-Coleman dan isterinya, Barbara Damrosch, kolumnis ladang dan berkebun untuk Washington Post, memujuk dua, kadang-kadang tiga, menuai dari tanah mereka. Tiada racun perosak atau baja kimia digunakan. Tetapi kawasan seluas satu setengah hektar ini termasuk rumah hijau suku tahun yang digunakan semasa musim sejuk menghasilkan 35 sayur-sayuran organik yang mencecah $ 120, 000 dalam jualan tahun lepas. "Saya ragu ada ladang kimia untuk sayur-sayuran yang hampir dengan hasil kami, " kata Coleman. "Jadi sesiapa yang memberitahu anda bahawa pertanian organik tidak boleh memberi makan kepada dunia ini hanya sekadar tidak tahu."
Coleman, dengan kemasukannya sendiri, tersandung dalam panggilan sebenarnya. Selepas zaman kanak-kanak pinggir bandar di Rumson, New Jersey, dia menjadi "skim ski" yang digambarkan sendiri. Selepas musim sejuk di Amerika Syarikat dan Eropah, dia akan menuju ke Chile, di mana Andes diliputi salji dari bulan Jun hingga September. "Pada suatu ketika di pertengahan tahun 20-an, " kata Coleman, "Saya fikir ada sesuatu yang harus ditebus secara sosial daripada berlumba ke gunung seterusnya." Pada tahun 1967, dia membaca Living the Good Life, yang diterbitkan pada tahun 1954, oleh Helen dan Scott Nearing, pemimpin awal pergerakan ke belakang pada tahun 1960-an. "Beberapa minggu kemudian, saya pergi ke Maine untuk bertemu dengan Scott Nearing, " kata Coleman. Menjelang menjual Coleman, kemudian 28, sebidang tanah seluas 40 hektar untuk $ 33 hektar-apa yang Hampir telah dibayar untuknya pada tahun 1952. "Berhampiran tidak percaya untuk membuat keuntungan daripada pendapatan tidak diperolehi, " kata Coleman.
Kualiti sayur-sayuran Coleman menjadikannya pelanggan-dan akhirnya jenis yang sama mengikuti bahawa Hutan telah sekali terinspirasi-sepanjang rantau Acadia. Setiap tahun, Empat Musim menyewa dan mengawas lima atau enam petani yang bercita-cita. "Coleman mengajar kita untuk melihat sayur-sayuran sebagai ujian litmus tentang betapa baiknya tanah yang kita buat, " kata Jeremy Oldfield, 25, dari Washington, DC, ketika dia membacakan plot bayam.
Damrosch, bagi pihaknya, memetik Beatrix Farrand sebagai salah satu pengaruh terbesarnya. Pada tahun 1920-an, Farrand merancang sebuah taman untuk Abby Aldrich Rockefeller dan suaminya, John D. Rockefeller Jr., di Seal Harbour (pop 309) di Gunung Desert Island. Damrosch mengimbas kembali ke kebun persendirian pada awal tahun 1960-an, ketika dia bekerja di sebuah penginapan yang terdekat semasa istirahat musim panas dari kolej. "Taman itu dipelihara dengan indah, " kata Damrosch, sambil terdengar agak tersentak tentang pencerobohan. "Saya tidak pernah melihat sebuah taman yang sangat besar, " katanya meneruskan, "dinding gaya Cina, patung-patung, campuran bunga dengan tumbuhan asli dan penutup tanah. Namun Farrand mencapai keakraban dengan merancang taman itu menjadi ruang kecil, masing-masing dengan wataknya sendiri. "
Hari ini, Rockefeller Garden boleh dilawati hanya dengan pelantikan, walaupun keluarga Rockefeller telah mengumumkan rancangan untuk membukanya kepada orang ramai, menghubungkannya dengan laluan hutan ke dua taman awam berdekatan dengan Farrand-Asticou Azalea Garden dan Taman Thuya. Charles Savage, seorang pemilik penginapan tempatan dan pereka landskap sendiri, mencipta kedua-dua taman pada tahun 1950-an, dengan menggunakan tumbuhan yang dipindahkan yang dituju oleh Farrand di Reef Point, sekali taman dan rumahnya di Bar Harbor.
Asticou, dengan azaleas dan rhododendron, telah memuncak pada musim bunga, jadi saya berhenti sebaliknya di Thuya, dalam mekar musim panas penuh, mendaki jejak di bawah cedars putih ( Thuja occidentalis ) yang memberikan namanya. Taman ini bergolak dengan bunga teratai, delphiniums, snapdragon, sedozen bunga lain. Di kejauhan, kapal layar memanjat seluruh Pelabuhan Timur Laut pada hari yang sunyi dan sunlit.
Kenapa Taman Reef Point Farrand tidak lagi wujud subjek tekaan. Menjelang persaraan pada tahun 1950-an, Farrand, ketika berusia 80-an, menyatakan harapan bahawa bandar Bar Harbor akan membantu mengekalkannya sebagai tarikan awam dan pusat penyelidikan hortikultura. Walaupun kebakaran tahun 1947 telah memecah kekayaan Bar Harbor, Farrand disambungkan dengan baik oleh kelahiran-makciknya adalah novelis Edith Wharton-dan oleh para klien kaya, termasuk Rockefellers dan Morgans. Dia mungkin dapat menemui pelindung untuk membiayai Reef Point.
Penduduk tempatan mencadangkan bahawa Farrand, seorang perfeksionis legendaris, tidak bersedia untuk mengamanahkan Reef Point kepada orang lain untuk mengurus selepas kematiannya. Patrick Chassé, arkitek landskap terkenal dan peminat Gunung Desert Island, membeli teori ini. "Dia benar-benar tidak dapat mengawal kebunnya, jadi pada tahun 1955, dia memutuskan untuk menyebarkan tumbuhannya, " ujarnya.
Banyak pokok Reef Point berakhir di Asticou dan Thuya. Farrand mempunyai selebihnya berpindah ke Garland Farm, lapan kilometer barat laut Bar Harbor, di mana dia hidup dari tahun 1956 hingga kematiannya tiga tahun kemudian pada usia 86. Hari ini, hasil kerja penggalangan dana dan reka bentuk oleh Chassé dan lain-lain, lima ekar Garland Farm Gardens, walaupun di bawah pemulihan, terbuka kepada orang ramai dengan pelantikan.
Kebangkitan Garland Farm berfungsi sebagai peringatan kepada etika pemuliharaan yang dirayakan di seluruh rantau ini. Pastinya George Dorr, pengasas utama Taman Negara Acadia, akan memuji usaha pemeliharaan yang paling terkini ini. Seperti yang diajukannya pada tahun 1942: "Saya percaya ia akan diakui bahawa apa yang telah kita capai sekarang adalah permulaan sahaja."
Penulis Jonathan Kandell tinggal di New York City.
Jurugambar Brad Dececco berpangkalan di Brooklyn, New York.
