Ia adalah pukul 10.30 pagi dan kami telah mendaki hampir lurus ke atas gunung hujan di Taman Nasional Bwindi Impenetrable di Uganda selama kira-kira dua jam. Panduan ini menghentikan kumpulan kami-tujuh dari kami, semua dengan penumpang kami sendiri untuk membawa barang-barang kami, ditambah dua lelaki dengan parang untuk membersihkan jalan dan dua dengan senapang mesin dalam kes "gajah hutan yang agresif, " kata mereka. Kemudian, dalam keadaan huru-hara yang habis, panduan itu mengeluarkan riang yang rendah dan menggerutu. Beberapa saat kemudian, mengerang itu kembali dengan kuat.
"Ini panggilan gorila dari pelacak, " katanya. "Kami semakin dekat sekarang. Hanya kira-kira 100 meter lagi. "Penjejak telah keluar sejak subuh, mengikuti laluan dedaunan yang dihancurkan menunjukkan pergerakan gorila dan radio kembali ke panduan sepanjang pagi untuk memberitahu kami ke mana hendak pergi. Komunikasi yang meratap itu bertujuan untuk terus berhubung tanpa radio, membiarkan kita tahu ke mana hendak pergi tanpa menakutkan gorila.
Mereka berada di matlamat kami: penjelasan di hutan di mana kami dapati keluarga gorila Gunung Bitukura, 13 ahli yang kuat, berehat di antara perpindahan harian mereka dan mencari makanan. Kami akan mendapat satu jam di rumah gorila untuk mengambil gambar dan menyerap semuanya, maka kami akan kembali ke titik permulaan kami di jejak Ruhija.
Gorila gunung, atau perak, hanya terdapat di tiga negara: Rwanda, Uganda dan Republik Demokratik Congo, dan hanya dalam dua hutan-Bwindi, di mana kami berada, dan pelbagai gunung berapi Virunga yang sudah pupus. Penduduk sangat terancam; hanya kira-kira 880 tinggal di dunia. Subspesies gorila timur mula-mula ditemui pada tahun 1902 dan hampir segera menjadi sasaran bagi pemburu yang ingin menjual bulu dan kadang-kadang daging. Disebabkan pemburuan, penebangan hutan dan penyakit yang berleluasa, populasi menurun kepada kira-kira 250 pada akhir 1950-an, apabila para pemeliharaan telah memulakan program pengesanan yang sengit untuk menyelamatkan gorila yang tinggal. Kini angka itu meningkat, terima kasih juga sebahagiannya untuk treks gorila ini, yang bermula pada akhir 90-an sebagai sumber pelancongan lestari. Pada tahun 2010, banci baru menunjukkan penduduk telah meningkat kepada 480 gorila; jumlah itu hampir dua kali ganda sejak itu.
Porter saya, Thotelomy, bimbang tentang saya. Saya telah berjuang untuk jam terakhir untuk memanjat laluan curam, baru dipotong pada ketinggian kira-kira 7, 000 kaki, dan sekarang bahawa kami kebanyakannya di sana saya tidak pasti jika saya akan membuatnya. Dia dan kuli-kuli lain sangat berharga untuk perjalanan itu, membawa semua beg kami, menarik kami satu demi satu dari tebing berlumpur ke tebing berlumpur, dan memastikan kami selamat membuatnya melalui perjalanan. Ia bukan peregangan untuk mengatakan bahawa tanpa Thotelomy, saya tidak akan membuat semua jalan ke gorila.
Salah satu keluarga gorila Bitukura. (Jennifer Billock) Porter sendiri adalah sebahagian daripada pendekatan pelancongan lestari untuk trekking gorila. Francis Kiwanuka, pemandu dan pemandu kami dari Volcanoes Safaris yang dikendalikan oleh tempatan, memberitahu Smithsonian.com bahawa ramai bekas pemburu yang menyedari sumber pendapatan mereka akan menjadi kering jika populasi terus berkurangan. Oleh itu, taman negara menawarkan lebih banyak wang untuk menjadi tukang becak daripada mereka memburu-dan sekarang mereka menjadi peserta aktif dalam pemuliharaan gorila. Kiwanuka menyebut beberapa adalah pseudo-mata-mata untuk taman nasional sekarang, melaporkan pemburu ke pihak berkuasa untuk menghentikan perbuatan sebelum ia berlaku.
Kira-kira 100 meter kemudian, kami mendapati pelacak, seorang lelaki dan wanita muda, kedua-duanya membawa parang, yang memberitahu kami untuk meninggalkan pek dan porter kami dan mengikutinya beberapa pokok ke arah pintu gorila. Ia hanya kira-kira 10 langkah sehingga kami diapit: seorang lelaki perak di sebelah kiri, duduk dalam sekumpulan bug dan mengunyah beberapa daun, dan seorang wanita di sebelah kanan di atas pokok, memerhatikan. Sedikit lagi di dalam dan kami perhatikan seorang bayi perempuan yang tergantung dari pokok dengan ibunya. Namanya adalah Hadiah-memutuskan demikian kerana anak pertama gorila ibu telah mati, dan Hadiah terselamat. Seperti yang kita tengok, Hadiah dan ibunya memanjat pokok itu untuk menyelesaikan di penjelasan di pangkalan di mana Hadiah boleh mengambil keuntungan yang lazat dari penembakan buluh yang melekat di lantai hutan. Di sisi lain, gorila lelaki dominan duduk di tempat yang lain, makan daun dan meneruskan lulus gas.
Katanya, kami melihat lapan daripada 13 gorila dalam keluarga Bitukura. Dan walaupun kita semua suka menonton Hadiah jatuh dari belakang ibunya hanya untuk mendapatkan scooped kembali ke keremuhan hangatnya, atau melihat lelaki dominan flip terbalik-turun untuk menatap kita dari sudut baru, gorila tidak nampaknya peduli sebilangan yang kita ada di sana. Ia adalah sebahagian daripada proses pelancongan yang mampan - kumpulan ini adalah salah satu keluarga terpilih yang terbiasa dengan kehadiran manusia, sehingga mereka tidak lari ketika pelawat muncul. (Kumpulan keluarga lain dibiarkan sepenuhnya liar.) Seperti yang dikatakan Kiwanuka, "orang adalah sebahagian daripada pemandangan mereka." Kebiasaan ini membolehkan pelancong untuk terus datang melihat gorila, yang membawa wang ke dalam masyarakat; permit trekking dan semua kos untuk porter dan pemandu pergi kembali ke penduduk tempatan yang bekerja. Hasil tahunan dari pariwisata gorila adalah sekitar $ 3 juta, dengan tambahan $ 17 juta yang berasal dari hotel dan restoran yang digunakan oleh para wisatawan.
Waktu jam gorila kami terlalu cepat. Syukurlah kami tidak mengembalikan cara kami datang - dua jam lagi di atas bukit yang sama curam akan menjadi terlalu sukar, dan majoriti kenaikan kami hanya mencari gorila. Kita sekarang boleh mengambil laluan yang lebih langsung, hanya 30 minit kembali ke trailhead, di mana Francis sedang menunggu untuk mendengar tentang masa kita dengan perak yang hebat.
