Apabila Coca Cola dan Nestlé baru-baru ini melancarkan minuman baru mereka, Enviga, mereka mengesahkan kedudukan Camellia sinensis, yang lebih dikenali sebagai kilang teh, sebagai minuman anak comeback. Lima ribu tahun selepas maharaja China mendakwa bahawa mereka sendiri, 800 tahun selepas Jepun membuat minuman itu bentuk seni, 340 tahun selepas Belanda menjadi gila, 280 tahun selepas bahasa Inggeris dinamakan hidangan selepas itu, dan 234 tahun selepas Orang Amerika melancarkan revolusi dengannya, di sini datang teh, mencipta semula dirinya semula menjadi sebuah rumah kuasa komersil.
Jualan teh AS meningkat daripada kira-kira dua bilion dolar pada tahun 1990, lebih daripada enam bilion pada tahun 2005; mereka boleh mencecah sepuluh bilion menjelang 2010. Supermarket menawarkan pilihan yang memilukan, teashop bercambah di seluruh dunia dan juga Starbucks dan Dunkin 'Donuts, barometer Amerika Zeitgeist, telah menghasilkan ramuan teh sendiri.
Faedah kesihatan yang lama yang dipetik oleh teh, yang bervariasi dari peningkatan kewaspadaan mental untuk melawan pelbagai jenis kanser, telah memicu beberapa peningkatan, kata Joseph Simrany, presiden Persatuan Teh Amerika Syarikat. Tetapi alasan utama untuk populariti baru ini adalah kemudahan . "Keperluan pengguna berubah, " kata Simrany. "Orang ramai tidak mempunyai masa yang mencukupi, dan tin dan botol adalah tindak balas. Ini memperluaskan pasaran untuk teh."
Dan untuk berfikir bahawa pada zaman dahulu, teh dikaitkan dengan upacara yang tenang dari Buddhisme Zen, dan bahawa ia mabuk dari kapal yang terbuat dari tembikar, porselin dan perak yang terbaik kemudiannya tersedia.
Legend mempunyai minuman yang ditemui oleh maharaja China Shen Nung sekitar 2800 SM, ketika beberapa daun dari tumbuhan teh jatuh ke dalam air yang hamba-hamba itu mendidih baginya. Walaupun cerita itu mungkin apokrif, tidak ada keraguan tentang pengaruh teh terhadap kain sosial dan budaya China. Selama berabad-abad berturut-turut, para penyair dan pemuzik memuji kebaikannya, alat-alat potters termoden untuk penggunaannya dan seniman mencatatkan pemandangan indah teh minum. Pada 780 AD, seorang ulama yang berpendidikan Buddha, Lu Yu menulis Ch'a Ching, sebuah karya komprehensif untuk menanam, menyusun dan minum teh yang menjadi standard untuk upacara teh di negara-negara Asia yang lain, terutamanya Jepun.
Walaupun sesetengah rahib Buddha Jepun dikatakan telah menggunakan teh seawal abad ke-7 untuk menjaga diri mereka terjaga semasa meditasi-rahasia yang dipelajari dari persaudaraan teh-teh Cina mereka tidak merebut Jepun hingga abad ke-13, setelah seorang guru Zen Buddha dibawa kembali beberapa biji teh untuk ditanam.
Daun diproses menjadi hijau, oolong atau teh hitam, bergantung kepada pengoksidaan. (Bruce Richardson) 
Pemetik teh India pulang ke rumah selepas kerja sehari. (Bruce Richardson) 
Semenanjung teh (sebenarnya pokok yang dijaga rendah untuk pemilihan yang mudah) berkembang pesat di kawasan pergunungan tropika seperti yang terdapat di Darjeeling, India. (Bruce Richardson) 
Rasa teh menjamin keseragaman kualiti. (Bruce Richardson) 
Pemetik teh menetap dirinya dari matahari musim panas. (Bruce Richardson) 
Pekerja hanya memilih tunas dan dua daun teratas dari setiap cawangan. (Bruce Richardson) Selama 400 tahun yang akan datang, Zen Buddhists menyempurnakan upacara teh ritualistik yang indah, cha-no-yu, (secara harfiah, air panas untuk teh), menetapkan setiap aspek peristiwa dari perintah duduk peserta kepada alat-alat yang akan digunakan. "Mangkuk teh di Bloom, " pameran teh yang berlangsung pada 15 Julai di Freer Gallery of Art di Washington, DC, memperlihatkan bagaimana teh memalsukan aliansi dengan seni. Ia dikreditkan dengan membantu orang Jepun menemui estetika utama: kecintaan mereka terhadap ketidaksempurnaan. Tidak seperti teaware yang simetri dan sempurna yang disukai oleh orang-orang Cina, orang Jepun mendapati mereka lebih suka mangkuk dan balang air yang tidak sesuai, setiap itemnya unik.
Walaupun orang Portugis yang pertama membawa teh ke Eropah, ia adalah pedagang Belanda yang mengubahnya menjadi kegilaan. Di Den Haag abad ke-17, makmur mempunyai minuman di rumah mereka dan membayar lebih dari $ 100 satu paun untuk teh, menuangkan minuman mereka dari teko Delft dengan motif Cina.
Di England juga, teh pada mulanya adalah kegembiraan kelas-kelas elit-sangat mahal sehingga ia disimpan di dalam kunci dan kunci di dalam caddy teh yang elegan. Ketika harga menurun, teh membuat jalan sosial, tetapi ia mematuhi struktur kelas. Yang baik adalah "Low Tea", berkhidmat tengah hari dan diiringi dengan savory seperti scone dan sandwich yang lazat; kelas pekerja mempunyai "High Tea", hidangan utama mereka, berkhidmat pada penghujung hari kerja, sekitar pukul 6 malam Rumah kopi (kopi tiba di England sebelum teh) menjadi kedai teh, begitu sibuk pelanggan perlu membayar sedikit tambahan untuk mendapatkan jawapan - jadi petua dilahirkan.
Tidak menghairankan, rakyat Amerika mempunyai hubungan yang kurang menghormati dengan teh. Mereka membuang 300 kes di Boston Harbour pada tahun 1773, dan beralih untuk membuat teh ais (1904) dan beg teh (1908). Beg teh timbul apabila pelanggan saudagar teh Thomas Sullivan mengandaikan bahawa beg kecil sutera di mana ia dihantar teh sepatutnya dimasukkan ke dalam periuk.
Adakah ketibaan botol dan tin yang dipenuhi teh bermaksud bahawa ini adalah penghujung teh untuk kenikmatan teh tradisional? Hampir tidak. Teh khusus juga berkembang pesat. Para penyajak teh menjadi seperti penghibur wain, tidak hanya meminta teh generik tetapi untuk teh dari negara tertentu-walaupun, ladang teh khusus. Kenilworth, teh hitam yang ditanam di Sri Lanka, dan Makaibari, seorang Darjeeling India, adalah antara yang paling popular. Juga mendapat penonton yang lebih besar adalah teh putih yang dipilih sebelum daun dibuka sepenuhnya sementara tunas masih ditutup dengan rambut putih halus, yang dapat memberi harga hingga $ 200 satu pon. Seperti yang dikatakan oleh Simrany, "hanya satu kesimpulan yang logik kelihatannya mungkin: Masa depan teh di Amerika Syarikat kelihatan sangat panas sekali!"
