Walaupun (atau kerana) skala monumentalnya, kehebatannya yang penuh sesak, kehebatan, kepentingan arkeologi dan politiknya, zoocalo Mexico City atau dataran tengah, adalah untuk semua keindahan dan keagungannya-bukan jenis tempat yang kebanyakan kita akan memilih untuk bersuara: makan tengah hari, bertemu rakan, menonton orang pergi. Tetapi pemanduan selama dua jam di tenggara dari ibu kota, Puebla di tengah-tengahnya merupakan sebuah pusat bersejarah yang indah, sebuah tempat perjamuan kolonial dan Baroque seratus blok. Dan zoocalo kacaknya adalah hati yang lembut hati itu. Jeda selama beberapa saat di salah satu bangku besi tempa, dan anda fikir anda boleh tinggal di sana selama-lamanya.
Dari Kisah Ini
[×] TUTUP
Jalan-jalan di Puebla, Mexico dipenuhi dengan suara Mariachis yang menyanyi di upacara paling tradisional Mexico
Video: The Mariachis of Puebla
Kandungan Terkait
- Sejarah Romneys 'Mexico
Dilapisi dengan pokok-pokok rindang dan laluan pejalan kaki yang sejuk di sekitar mata air yang rumit abad ke-18 yang mempunyai patung Archangel Saint Michael, santa penaung di rantau ini, zócalo, juga dikenali sebagai Plaza de Armas, tanpa henti menghiburkan. Semuanya seolah-olah melambangkan cara-cara cerdik di mana sekarang dan masa lalu wujud bersama dan mengharmonikan di bandar bersejarah dan moden ini, rumah kepada lebih sejuta orang. Seorang lelaki tua yang berpakaian jubah dan jubah dukun Mesoamereka memainkan seruling dan tarian berhampiran penjual yang memegang sejambak belon gergasi yang mengandungi wajah cerah SpongeBob SquarePants. Di bawah khemah, para pekerja memaklumkan kepada orang ramai mengenai tuntutan buruh di salah satu kilang multinasional Mexico, sementara, di sudut jauh, krew filem sedang menembak komersial untuk telefon bimbit. Sebuah kuartet lelaki mariachis abad ke-21 dalam cermin mata hitam, seluar jeans dan T-shirt berlatih lagu Beatles, manakala sepasang kembar kecil mengejar burung merpati sehingga ibu bapa mereka memberi amaran kepada mereka untuk bersabar untuk mengenakan gaun Perjamuan bersayap kakak mereka. Di dalam arca yang melengkung di sekeliling alun-alun adalah kedai buku dan kedai-kedai yang menjual pakaian yang bergaya dan benda bhakti, serta restoran dan kafe di mana anda boleh menghabiskan berjam-jam, menghirup kopi dan menggigit churros, penggemar goreng yang mungkin eksport yang paling tidak berguna di Sepanyol ke Dunia baru.
Tanpa meninggalkan batas-batas zoocalo, anda boleh merenungkan fasad kota yang mengagumkan dan agak menakutkan di Balai Raya, dan, lebih ganjil, di luar katedral Puebla, karya senibina eklesiastik Mexico. Bangunan itu bermula pada tahun 1575 dan diberkati pada tahun 1649, tetapi dihiasi interior dengan gerai paduan suara yang diukir dan bertatahkan, patung onyx, mezbah yang dicat yang sangat besar dan organ paip besar diperlukan beberapa ratus tahun lagi untuk diselesaikan; kanopi yang menggembirakan di atas mezbah pusat telah selesai pada tahun 1819, dan perubahan terus dibuat ke abad ke-20. Sebagai akibatnya, gereja berfungsi sebagai satu lawatan berpandu melalui gaya dan tempoh utama seni bina agama Mexico-Kolonial, Baroque, Mannerist dan neo-Classical, semuanya berkumpul di bawah satu kubah yang melambung tinggi.
Mendengar carillon chime setiap hari pada tengah hari di menara selatan katedral, terkenal sebagai yang paling tinggi di Mexico, anda hampir boleh percaya legenda bahawa masalah kejuruteraan yang menakutkan bagaimana memasang loceng 8.5-ton di menara yang luar biasa tinggi telah diselesaikan secara ajaib ketika malaikat mengambil alih untuk membantu pembina. Semalam, dikatakan, para malaikat mengangkat bel dan meletakkannya di menara.
Sesungguhnya malaikat memainkan peranan utama dalam sejarah agama Puebla, yang diasaskan pada tahun 1531. Menurut satu kisah, bandar itu berhubung lokasi dan kewujudannya kepada impian Fray Julián Garcés, uskup pertama Puebla, yang yang dilantik oleh Paus Clement VII pada 1525, empat tahun selepas Hernando Cortés membawa kejatuhan Empayar Aztec. Dalam visi Dominican, malaikat menunjukkan kepadanya tepat di mana bandar itu perlu dibina.
Malaikat-mutiara itu bukan sahaja bermanfaat tetapi amat mengagumkan, dilengkapi dengan tali rentetan dan peralatan ukur yang terletak di perkampungan, menanda batas-batasnya dan meletakkan jalan-jalan yang direka untuk mencerminkan tanggapan-tanggapan terkini Eropah mengenai perancangan bandar yang teratur. Puebla de los Angeles (City of the Angels) bandar itu akan dipanggil. Menduduki lembah yang subur dalam bayang-bayang gunung berapi, Popocatépetl, ia akan membuktikan tempat yang menyenangkan bagi penjajah Sepanyol untuk hidup di kalangan suku pribumi di kawasan itu (yang jumlahnya telah musnah oleh penyakit dan pertumpahan darah yang mengikuti penaklukan) dan di bawah panduan malaikat dari uskup, bersungguh-sungguh menggembirakan terhadap gereja-gereja bahawa para pendeta dan gubernur akan membina diri mereka sendiri, masyarakat mereka dan penduduk tempatan yang baru ditukar.
Penjelasan yang kurang romantik untuk penubuhan Puebla melibatkan pencarian para pemimpin penjajah bagi kawasan yang membolehkan para peneroka memiliki harta dan menanam tanah dengan tingkat kejayaan yang mungkin membutakan tepi kerinduan mereka untuk kehidupan bekas mereka di Old Dunia. Sebahagian besar tidak berpenghuni, ditutup dengan lapisan tanah subur, diberkati dengan iklim yang mesra sepanjang tahun, dan diposisikan sebagai perhentian yang mudah di laluan dari pelabuhan Veracruz ke ibu kota Mexico, tempat di mana Puebla akan dibina seolah-olah tempat yang ideal untuk merealisasikan impian (agak lebih luas dari Fray Garcés) dari sebuah pusat industri, pertanian dan spiritual sejahtera yang akan menjadi model bagi orang lain di seluruh Sepanyol Baru. Di samping itu, bandar baru itu akan terletak berhampiran pusat penduduk pribumi dan kolam buruh-Cholula.
Di kawasan itu, seketika mengelilingi zócalo Puebla, terdapat banyak bukti tentang peranan penting yang dimainkan oleh salah seorang pemimpin terpenting di bandar ini, Juan de Palafox y Mendoza, yang tiba untuk berkhidmat sebagai uskup Puebla pada tahun 1640, dan, dua tahun kemudian, sebagai warganegara wilayah juga. Tidak sabar untuk melihat katedral itu selesai, Palafox membayar kos bangunan sebahagiannya dari poketnya sendiri dan memimpin penyerahannya. Dalam sembilan tahun sebagai uskup, Palafox menyelia pembinaan seminari, dua kolej dan 50 gereja. Tetapi kunci yang benar kepada watak Palafox (anak lelaki bangsawan seorang bangsawan, dia adalah seorang pembaharu yang cukup semangat untuk membuat atasan politiknya tidak selesa) dapat dijumpai di perpustakaan yang dikumpulkannya, yang masih boleh dikunjungi, di seberang jalan dari belakang pintu masuk ke katedral.
Dengan silingnya yang melengkung dan berkubah, tingkap Baroque, balok-balok bertingkat, mezbah berlapis emas, peti buku kayu yang diukir dan digilap dan jumlah kuno yang besar yang dibuat daripada vellum, Biblioteca Palafoxiana mencadangkan versi sebenar buku mantra sihir Harry Potter. Ruang yang melonjak bergerak begitu indah; ia membangkitkan segala penghormatan dan kelaparan untuk pembelajaran, buku, dan buku apa yang boleh mengandungi, yang mengilhami peneroka penjajah paling tinggi untuk memperkenalkan aspek terbaik Renaissance ke Dunia Baru. Keistimewaan dan kekuasaan perpustakaan yang terkecuali yang mana mungkin ada yang mengagumi kebudayaan yang ditakdirkan oleh negara pendudukan di penjajah, yang budayanya kurang diberi perhatian dalam 50, 000 jilid di rak Bishop Palafox. Akhirnya, memasuki institusi kehormat dan megah mengingatkan anda semua cara di mana perpustakaan, terutama perpustakaan yang indah, boleh sebagai pengangkutan dan rohani sebagai katedral.
Seperti seluruh Mexico, Puebla mempunyai sejarah yang bermasalah yang ditandai oleh perang, pencerobohan dan revolusi. Beberapa konfrontasi tentera yang penting berlaku di sana, yang paling terkenal ialah Pertempuran Kelima Mei, Cinco de Mayo, diperingati dalam satu cuti yang telah dianggap penting bagi penduduk Mexico yang tinggal di luar negara mereka sendiri. Pada pertempuran yang berlaku tidak jauh dari pusat Puebla, pada 5 Mei 1862, Tentera Mexico mengalahkan Perancis dengan bantuan tentera tempatan. Malangnya, Perancis kembali setahun kemudian dan menghancurkan tentera Mexico dan menduduki Mexico sehingga mereka dikalahkan oleh Benito Juárez pada tahun 1867.
Kelas atas aristokrat Puebla, yang masih mengekalkan hubungan keluarga dan budaya ke Sepanyol, hidup bersebelahan dengan kelas menengah yang berkembang pesat, sementara banyak penduduk bandar yang sangat miskin mendiami marginnya yang luas dan berkembang. Ibukota negeri Puebla Mexico, kota ini secara luas dianggap sebagai politik konservatif dan religius, penduduknya sangat terikat dengan tradisi dan gereja.
Mungkin secara kebetulan, Puebla adalah rumah kepada beberapa keajaiban Katolik Mexico-bukan sahaja katedral besar-besaran, tetapi juga Chapel Rosario, terletak di sebelah kiri mezbah pusat di Gereja Santo Domingo. Digambarkan oleh pelawat pada tahun 1690 sebagai "Keajaiban Dunia Ke-8, " gereja itu sangat dihiasi dengan sangat padat-begitu ramai penduduk patung-patung malaikat, orang-orang kudus dan martir dara dan tokoh-tokoh yang melambangkan iman, harapan dan amal-dan, bersungguh-sungguh dan murah hati dengan emas yang berdiri di bawah kubahnya bukan hanya secara metafora, tetapi secara harfiah, mempesonakan. Ketumpatan terperinci dan bentuk adalah sangat atas sehingga anda hanya boleh mengalami sedikit demi sedikit, supaya gambar (tidak ada kilat, sila) adalah peringatan yang berguna bahawa keindahan emas yang dilahirkan pada hakikatnya adalah sebagai hiasan dan penuh semangat seperti yang anda ingat.
Selain daripada gabenor dan imam yang bekerja untuk menubuhkan dan mengekalkan kawalan ke bandar, yang paling berpengaruh terhadap pendatang Sepanyol awal kepada Puebla adalah delegasi yang lemah dan ceroboh dari bandar Sepanyol Talavera de la Reina. Walaupun ahli-ahli politik dan ahli-ahlinya berusaha untuk mengawal kehidupan sivik dan rohani Puebla, para perajin yang bijak itu menumpukan perhatian kepada permukaannya yang berkilauan.
Peminat jubin dan jubin yang dilindungi bangunan (saya salah seorang daripada mereka) akan menjadi gembira di Puebla seperti di Lisbon atau selatan Sepanyol. Jalan-jalan di kawasan pusat bandar meriah, tetapi tidak begitu sesak atau tertekan yang anda tidak boleh berhenti dan memandang cahaya matahari memantul corak seramik liat berwarna biru, coklat dan Nil hijau, atau pada angka (karikatur jahat dari musuh-musuh pemilik asal rumah itu) yang dibakar ke luar dari Casa de los Muñecos abad ke-17. Kesannya boleh mencadangkan unsur-unsur gaya Moorish, Aztec dan Art Nouveau. Yang lebih dekat mendapat zoocalo, lebih baik mengekalkan bangunan-bangunan itu, tetapi jauh lebih jauh, di mana facades berjubin lebih sering tersembunyi di belakang kedai-kedai elektronik, taco berdiri, studio-fotokopi perkahwinan dan fotografer wisuda dan pos-pos OXXO, setara Mexico 7-Eleven, kediaman mengambil kegelapan yang sedikit runtuh.
Suatu keghairahan yang ringan hati, riang, hampir meluahkan memberitahu hiasan banyak struktur ini, di mana tangan tukang (atau artis, bergantung pada pandangan anda) adalah di mana-mana bukti. Nama Casa del Alfeñique, sebuah bangunan abad ke-18 yang indah yang menempatkan sebuah muzium sejarah rantau ini, diterjemahkan secara kasar sebagai "rumah penguncupan telur-putih, " sesuatu yang menyerupai meringue.
Pada tahun 1987, Unesco menamakan Puebla sebuah laman Warisan Dunia, dengan menyatakan bahawa bandar ini mempunyai kira-kira 2, 600 bangunan bersejarah. Adalah mudah untuk menghabiskan masa berminggu-minggu di daerah bersejarah pusat, mengambil masa untuk setiap pintu kayu kolonial yang dikekalkan dengan penuh kasih sayang, setiap malaikat plaster, setiap curlicue dan trellis, setiap halaman berkubah menuju ke teras terapung-oasis yang tersembunyi hanya beberapa langkah dari jalan yang cerah. Pelbagai jenis kedai makanan dari gerai ikan terbuka ke kedai es krim di mana anda boleh mencuba alpukat, cabai dan rasa tidak diingini yang lain-mengingatkan anda tentang apa yang ia suka untuk mendiami metropolis yang sangat berfungsi tetapi sebelum korporat, sebelum ini kebanyakan kehidupan di bandar telah dimusnahkan sama ada oleh penerbangan kelas menengah dari bandar raya dalam, atau, secara bergantian, oleh jenis gentrifikasi yang telah memberikan banyak jalanan yang dapat diprediksi dan kesamaan sebuah pusat membeli-belah mewah.
Begitu juga, Puebla mengingatkan anda bahawa bandar-bandar masih boleh menjadi pusat komunal serta kehidupan komersial. Kebanggaan bandar mereka, sejarahnya dan keperibadiannya, penduduknya melihat rumah mereka sebagai tempat untuk dinikmati, bukan semata-mata sebagai hub di mana untuk bekerja dan menghasilkan wang. Terdapat pelbagai aktiviti budaya dari konsert di Principal Teatro Principal ke-18 pada pertandingan Lucha Libre pada malam hari di arena utama, di mana para pegulat yang bertopeng melemparkan satu sama lain di depan orang ramai yang menderu. Pada hujung minggu, keluarga Poblano bersiar-siar di pasar loak di Plazuela de los Sapos yang menyenangkan, di mana penjual menjual barang dari perhiasan lama, gambar keagamaan dan poskad vintaj kepada dompet yang ditenun dari pembungkus gula-gula dan ikat pinggang yang terbuat dari bir.
Di bahagian atas Plazuela de los Sapos adalah salah satu institusi yang paling dikasihi Puebla, La Pasita yang menawan, pengilang minuman keras yang manis, walnut-coklat minuman keras, mencicipi kismis, yang dibuat dari buah tempatan dan terkenal di seluruh Mexico. Bar kecil dan berdiri dengan hanya beberapa tempat duduk, La Pasita juga menjual pilihan lain seperti minuman pencuci mulut tetapi mengejutkan kuat, berperisa dengan kelapa, halia atau anise, dan berkhidmat dalam gelas ditembak bersama dengan irisan keju. Diasaskan pada tahun 1916, kedai dibuka hanya untuk beberapa jam pada sebelah petang, dan ia adalah godaan untuk menghabiskan masa-masa itu dengan bergelung dengan manis dan mendapati diri anda semakin berminat dengan hiasan unik La Pasita, rak-rak yang ditutup dengan bric-a-brac dari semua melalui imej dunia bintang filem dan tokoh sejarah, mainan dan kad bermain. Seorang poster seorang wanita muda membaca " Pasita calmó su pena " ("Pasita menenangkan kesedihannya"), dan anda tidak dapat membantu memikirkannya, selama hampir satu abad, bar yang menyenangkan ini telah membantu para pelanggannya melakukannya dengan tepat.
Bagi pelancong yang ingin menghabiskan sekurang-kurangnya beberapa masa mereka di Puebla melakukan sesuatu di samping berehat di zócalo, menyeru bangunan-bangunan yang berliku-liku, melawat gereja dan minum minuman keras seperti minuman keras, bandar ini menawarkan pelbagai muzium.
Dibuka pada tahun 1991, Museo Amparo yang direka dengan elegan menguasai dua bangunan Kolonial yang digabungkan untuk memamerkan koleksi seni pra-Kolumbia dan Kolonial yang luar biasa. Ia adalah salah satu daripada muzium-muzium gemuk ini (Koleksi Menil Houston datang ke fikiran) di mana setiap objek nampaknya telah dengan hati-hati dan dipilih secara sengaja dengan mata untuk keunikan dan kesempurnaan estetik, sehingga bahkan pengunjung yang membayangkan bahawa mereka sudah terbiasa dengan keajaiban Kebudayaan mesoamerika akan mendapati diri mereka menahan nafas ketika mereka berpindah dari satu galeri yang dramatik menyalakan yang lain, vitrine yang lalu memaparkan artifak yang menyertakan tokoh Olmec yang sensitif yang mengingatkan Rodin's Thinker, topeng batu ekspresif, patung-patung realistik binatang (anjing dengan telinga jagung di mulutnya sangat menarik) dan lain-lain yang hampir boleh meyakinkan anda tentang kewujudan makhluk-makhluk yang paling luar biasa dan tidak mungkin, serta segala macam objek berkaitan ritual, permainan, mitologi dan pengiraan saintifik dan astrologi.
Jika saya terpaksa memilih hanya satu muzium untuk melawat di Puebla, ia akan menjadi Amparo, tetapi hanya dengan sedikit masa, saya akan menyimpan beberapa untuk bekas biara Santa Monica dan Santa Rosa, tidak jauh dari satu sama lain, dan kedua-dua berjalan mudah dari zócalo. Dibina pada awal abad ke-17 untuk mengelilingi salah satu halaman berjubin yang paling indah di sebuah kota halaman yang indah, muzium di bekas biara Santa Monica menerangi kewujudan biara-biarawan Mexico-terutama sekali dalam dekad yang bermula pada pertengahan 19 abad, ketika pemerintah secara resmi mengharamkan biara dan biara, memaksa para biarawan dan biarawati terus hidup di sana secara rahasia. Dalam maze gelap koridor sempit, kapel tersembunyi, tangga spiral yang menuju ke bilik bawah tanah dan hampir sel-sel ganti yang mengejutkan, nampaknya mungkin menyedut suasana kerahsiaan dan pengasingan yang dirasakan oleh saudara perempuan itu. Koleksi (saya rasa seseorang boleh mengatakan) perhiasan yang direka untuk tali pinggang diri yang diselaraskan dengan tali kuku, gelang yang dibuat dari dawai berduri-bersaksi kepada kelebihan penolakan yang dilakukan oleh wanita-wanita yang taat ini. Namun di tempat lain di seluruh muzium terdapat contoh-contoh kreativiti dan kreativiti yang hebat yang dituangkan wanita ke dalam renda, sulaman dan objek keagamaan yang mereka bentuk untuk mengisi masa yang lama dari kehidupan kontemplatif mereka.
Perkara-perkara yang lebih cerah dan lebih ceria di bekas biara Santa Rosa, di mana contoh-contoh terbaik tembikar Mexico, topeng, pakaian, potongan kertas (termasuk salah satu Donald Duck yang sedikit jahat), haiwan carousel dicat dan lain- telah berkumpul dari seluruh negara. Bahagian kegemaran saya mempunyai sekumpulan armatur kayu yang direka untuk melancarkan paparan bunga api yang, apabila dinyalakan, mengesan garis besar dari gajah atau tupai. Tetapi muzium itu benar-benar sombong kepada dapur bekas biara itu. The cocina yang mulia bukan hanya merupakan salah satu contoh yang terbaik di kota Talavera tilework tetapi, menurut legenda yang popular, tempat di mana para biarawati yang berpengalaman mengatasi prospek yang menegangkan dari kunjungan uskup dari uskup dengan menggabungkan bahan-bahan di tangan dan dalam proses mencipta poblano saus mentega yang dipenuhi coklat, yang diolesi coklat, yang kini terkenal dengan masakan yang paling terkenal di rantau ini.
Penyebutan mole poblano membawa satu lagi-dan salah satu sebab yang paling menarik untuk melawat Puebla: makanannya. Saya telah mendengar bandar yang digambarkan sebagai Lyon Mexico, dan walaupun ia benar adalah memasak yang terbaik di semua Mexico (seperti tuntutan Poblanos), perbandingan kepada Lyon hanya akan berlaku jika restoran lima bintang Moden masakan Perancis mencipta semula diri mereka sebagai berdiri terbuka menjual foie gras yang dimasak di atas plat panas atau brazier arang. Terdapat restoran yang baik di Puebla, dan ia berguna untuk mencari tempat jika anda berada di sana pada musim panas, apabila mungkin untuk menyumbang sumbangan kedua paling terkenal Puebla ke masakan negaranya, chiles en nogada, lada yang disumbat dengan daging dan buah, ditutup dengan sos walnut berkrim dan dihiasi dengan benih delima, supaya warna merah, putih dan hijau dikatakan patriotically membangkitkan bendera Mexico.
Tetapi dalam kebanyakan kes, ia dipersetujui secara meluas, makanan jalanan mengalahkan hidangan yang baik. Secara umumnya, cara yang paling boleh dipercayai untuk mencari makanan terbaik adalah, pertama, untuk mengikuti hidung anda, dan kedua, untuk jatuh ke tempat pada akhir garis terpanjang.
Beberapa baris ini boleh didapati setiap hari pada waktu makan tengahari atau di sebelah barat Biblioteca Palafoxiana, di mana Poblanos beratur untuk peluru berputar, turnovers goreng yang dibuat daripada tortilla jagung yang disumbat dengan pilihan keju, tinga (campuran daging yang dicincang, chiles, tomato, bawang dan rempah), sosej, dan, pada musim, huitlacoches yang lazat, atau jamur jagung. Sepanjang kota adalah tempat kecil yang mengkhususkan diri dalam cemitas, sandwich yang dibungkus di atas panggang, roti sesame yang dipanggang, dan taco aroma, tortilla gandum yang diisi dengan daging yang diukir dari lorong rotisserie; kedua-dua makanan ringan ini mungkin telah meminjam nama mereka dari gelombang pendatang Lebanon (cemitas mungkin berkaitan dengan perkataan untuk Semite) yang tiba di Mexico bermula pada tahun 1880-an.
Tetapi sejauh ini destinasi kegemaran saya untuk malam Puebla adalah Feria del Carmen, yang berlaku setiap bulan Julai di Jardin del Carmen, beberapa blok dari zócalo di sepanjang Avenue 16 de Septiembre. Pameran yang memperingati hari perayaan Our Lady of Carmen adalah karnival kuno jenis yang anda tidak lagi melihat utara sempadan, funkier dan lebih bersahaja daripada apa pun yang anda mungkin dapati pada yang paling sahih, lama pensijilan daerah sekolah. Sekiranya anda berani dan cukup mempercayai, anda boleh menaiki roda Ferris yang menyeramkan atau biarkan diri anda berputar dengan berliku-liku dengan angin puyuh yang mengalir, dan, jika anda mempunyai perut yang kuat, anda boleh melawat salah satu sisi pinggir yang teruk.
Tetapi tarikan utama feria-apa yang menarik Poblanos di sini-adalah makanan. Di bawah rentetan lampu berwarna cerah, wanita cenderung memasak pekeliling yang besar di mana chalupas poblanas (mini tortilla dihiasi dengan salsa merah atau hijau). Sebuah keluarga menjual cawan busa plastik esquites-kernel yang dibumbui dengan bubuk cabai dan herba Mexico yang lain, kemudian ditaburi dengan jus limau dan keju. Apabila anda tayar menavigasi orang ramai dan menunggu dalam talian untuk dihidangkan, anda boleh duduk di atas meja di bawah khemah dan mempunyai pemilik membawa anda pinggan mangkuk (tortilla buatan tangan yang disumbat dengan stik yang menyerupai bentuk, dan kadang-kadang, dalam ketahanan -Sandal selepas mereka dinamakan) atau pambazos, roti goreng yang dipenuhi dengan daging dan dihiasi dengan selada, krim dan salsa.
Segala-galanya begitu menarik dan lazat, dan semuanya sangat menyeronokkan, sukar untuk mengakui kepada diri sendiri bahawa anda telah mencapai titik tepu. Mujurlah, anda boleh berjalan dari beberapa kecekapan itu dalam perjalanan kembali ke zoocalo, di mana anda boleh berehat, menonton orang berlalu, mendengar pemuzik jalanan yang roving dan nikmati semua pemandangan dan bunyi malam yang menarik di Puebla.
Buku terbaru Francine Prose ialah Anne Frank: The Book, the Life, the Afterlife .
Landon Nordeman sebelum ini memfailkan peniru Elvis untuk Smithsonian .
Dinamakan untuk para malaikat, yang berada di mana-mana, Puebla de los Angeles mempunyai lebih dari satu juta penduduk. (Landon Nordeman) 
Tumpahan hidup ke pasar luar El Alto Puebla, di mana "sekarang dan masa lalu wujud bersama dan harmonis, " kata Francine Prose. Mariachis meraikan quinceañera, upacara tradisional yang akan datang, untuk Daniela Picaro, 15 tahun. (Landon Nordeman) 
Pembeli dan pelancong berinteraksi di daerah penjajah, yang bermula pada abad ke-16. (Landon Nordeman) 
Massa awal bermula pada hari di katedral Puebla, "sebuah karya senibina exxlesiastical Mexico" bermula pada 1575. (Landon Nordeman) 
Satu tembakan dua minuman keras berperisa di La Pasita "menenangkan kesedihan seseorang" dan memudahkan pergerakan pengunjung ke jalan-jalan Puebla yang bersemangat. (Landon Nordeman) 
Buah-buahan segar, piñatas dan lukisan keagamaan menampung badan dan jiwa di Puebla. (Landon Nordeman) 
Lukisan agama di Puebla, Mexico. (Landon Nordeman) 
Lukisan gulungan, ukiran pintu dan pastel Messón Sacristía de la Compañía, sebuah hotel butik, mengingati zaman kolonial bandar. (Landon Nordeman) 
Puebla, yang duduk di bayang-bayang Popocatépetl, mempunyai sejarah yang bermasalah yang ditandai dengan perang. (Landon Nordeman) 
Benito Juárez mengarahkan penceroboh Perancis pada tahun 1867. (Landon Nordeman) 
Mesoamerik mencipta patung-patung (di Muzium Amparo). (Landon Nordeman) 
Pejuang moden menyesuaikan diri untuk pertarungan gusti malam Isnin. (Landon Nordeman) 
Inovasi masakan yang paling menggemari Puebla adalah mole poblano, sos coklat yang kaya dan pedas. (Landon Nordeman) 
Mole poblano dikreditkan kepada biarawati di Santa Rosa Convent. (Landon Nordeman) 
Di bekas Biara Santa Rosa, sekelompok pelajar melihat alat memasak lama yang dulu digunakan oleh biarawati. (Landon Nordeman) 
Puebla merangkumi rancangan Baroque dan seni bina kolonial. "Anda fikir anda boleh tinggal di sana selama-lamanya, " kata penulis. (Landon Nordeman)
