Dari geladak 40 kaki yang memancarkan perairan di Table Bay, Paul Maré menoleh ke belakang di latar langit Cape Town yang diterangi. Sudah petang, pada akhir hari yang jelas pada bulan Disember. Maré dan anak-anak kapalnya, berlumba-lumba di regatta akhir Royal Harbour Yacht sebelum Krismas, angkat jib itu dan mengetuai sloop ke laut. A southeaster yang sengit bertiup, khas pada tahun ini, dan anggota kru Maré bersorak ketika mereka melangkah melompat larian balapan lalu laju ke arah pantai dan braai perayaan, atau barbeku, menunggu mereka di teras kelab.
Maré, keturunan Huguenots Perancis yang berhijrah ke Afrika Selatan pada akhir abad ke-17, adalah presiden kelab kapal layar, salah satu daripada banyak sisa kolonial putih yang masih berkembang di Cape Town-South City's "Mother City." Kelab yang diasaskan pada tahun 1904 selepas Perang Boer Kedua, telah menarik keanggotaan hampir semata-mata sejak itu. (Hari ini, kelab itu mentadbir Akademi Latihan Pelayaran, yang memberi arahan kepada belia yang kurang bernasib baik, kebanyakannya kulit hitam dan berwarna.)
Selepas Nelson Mandela's National Congress (ANC) memenangi kuasa di Afrika Selatan dalam pemilihan demokratik pada tahun 1994 (ia telah memerintah sejak itu), beberapa rakan kulit putih Maré meninggalkan negara itu, takut akan mengalami kemerosotan ekonomi, korupsi dan kekerasan yang menimpa negara pasca kemerdekaan lain negara-negara Afrika. Dua anak lelaki Maré telah berhijrah ke London, tetapi perunding kejuruteraan berusia 69 tahun itu tidak menyesal lagi tinggal di tanah kelahirannya. Kehidupannya di Newlands pinggir bandar, salah satu kawasan yang kaya di lereng Gunung Table, stabil dan selesa. Masa luangnya berpusat di sekitar kapal layarnya, yang dimilikinya dengan sesama putih Afrika Selatan. "Kami akan bersiap sedia untuk persimpangan seterusnya kami tidak lama lagi, " kata Maré, yang telah berlayar sebanyak tiga kali melintasi Atlantik selatan yang agak ribut.
Lebih daripada satu dekad selepas berakhirnya apartheid, Cape Town, yang diasaskan pada tahun 1652 oleh Jan van Riebeeck, Syarikat Hindia Timur Belanda, adalah salah satu bandar terpantas di negara ini. Kebanyakan metropolis yang luas ini berjumlah 3.3 juta orang di hujung selatan Afrika mempunyai rasa taman permainan Eropah atau Amerika, hibrid Tetuan Wyoming, Big Sur California dan Wilayah Provence di Perancis. White Capetonians menikmati kualiti kehidupan yang kebanyakan orang Eropah akan iri-melayari dan belayar beberapa pantai di dunia yang paling indah, mencuba wain di ladang anggur yang ditubuhkan lebih 300 tahun yang lalu oleh peneroka Belanda pertama di Afrika Selatan, dan berbasikal di atas padang pasir di atas gunung tinggi laut. Cape Town adalah satu-satunya bandar utama di Afrika Selatan yang datunya putih, dan orang kulit putih masih mengawal kebanyakan perniagaannya. Tidak menghairankan, ia masih dikenali sebagai "kota paling Eropah di Afrika Selatan."
Tetapi melihat lebih dekat mendedahkan sebuah bandar dalam peralihan transformasi. Downtown Cape Town, di mana salah satu wajahnya kelihatan agak hitam pada awal 1990-an (undang-undang kerajaan kerajaan apartheid tidak termasuk hampir semua orang kulit hitam Afrika dari wilayah Cape Barat), kesibukan dengan pasaran Afrika. Setiap hari di depot bas pusat, gabungan, atau minibus, pendatang deposit oleh ratusan dari sejauh Nigeria dan Senegal, hampir semuanya mencari pekerjaan. Inisiatif "pemberdayaan ekonomi hitam" ANC telah meningkatkan beribu-ribu orang Afrika yang kurang bernasib baik sebelum kelas menengah dan mencipta generasi baru jutawan hitam dan campuran dan juga jutawan. Dengan hierarki perkauman yang ditentukan oleh apartheid yang diharamkan, bandar ini telah menjadi campuran yang bising dari kawasan-kawasan dan etnik yang bersaing-semua jockeying untuk bahagian kuasa. Ledakan pasca apartheid juga menyaksikan jenayah yang meluas di bandar-bandar hitam dan pinggir bandar putih, kadar jangkitan HIV yang tinggi dan kekurangan perumahan yang memaksa puluhan ribu pendatang hitam miskin tinggal di kem-kem angkasawan berbahaya.
Sekarang Cape Town telah mula bersiap untuk apa yang akan menjadi acara berprofil tinggi di bandar sejak berakhirnya pemerintahan minoriti putih pada tahun 1994. Pada tahun 2004, persekutuan bola sepak dunia, FIFA, memilih Afrika Selatan sebagai tempat untuk Piala Dunia 2010. Persiapan termasuk pembinaan stadium pameran bernilai $ 300 juta, 68, 000 tempat duduk di kejiranan Green Point yang makmur di sepanjang Lautan Atlantik dan pelaburan besar dalam infrastruktur. Tidak hairanlah, projek ini telah menghasilkan kontroversi yang dihadapi oleh perkauman kaum. Sekumpulan orang yang kaya, yang menegaskan bahawa stadium akan kehilangan wang dan merosakkan alam sekitar, telah diadu terhadap pemimpin hitam yang yakin bahawa pihak lawan ingin menghalang peminat bola sepak hitam dari banjir ke kawasan kejiranan mereka. Kontroversi telah berkurang dengan janji oleh pemerintah Cape Barat, setakat ini tidak dipenuhi, untuk membina sebuah taman bandar bersebelahan dengan stadium. "Bagi Capetonians, Piala Dunia lebih daripada sekadar pertandingan bola sepak, " kata Shaun Johnson, bekas eksekutif kumpulan akhbar dan pembantunya untuk bekas Presiden Mandela. "Ini peluang untuk menunjukkan diri kita ke dunia."
Selama hampir dua tahun, dari bulan Ogos 2005 hingga April 2007, saya mengalami kontradiksi Cape Town yang sering nyata. Saya tinggal jauh dari jalan negara yang berliku tinggi di Pergunungan Steenberg, bersempadan dengan Taman Negara Table Mountain dan menghadap False Bay, 12 kilometer di selatan pusat bandar Cape Town. Dari hinggap saya, mudah lupa bahawa saya tinggal di Afrika. Secara langsung di seberang jalan dari rumah saya melayang hutan Tokai, di mana saya berjoging atau berbasikal gunung kebanyakan pagi-pagi melalui pokok-pokok pain dan eucalyptus yang ditanam oleh tuan penjajah Inggeris Cape Town hampir satu abad lalu. Setengah batu dari rumah saya, kebun anggur abad ke-18 memuja tiga restoran gourmet dan pelanggan berwarna putih-putih; ia boleh dipetik dari kawasan pedalaman Perancis.
Namun terdapat peringatan biasa mengenai warisan aparteid. Apabila saya memandu anak saya turun gunung ke Sekolah Antarabangsa Amerika setiap pagi, saya meluluskan perarakan pekerja hitam dari perbandaran di Flat Flats yang menaiki bukit untuk merawat taman-taman dan membersihkan rumah-rumah jiran putih saya. Di sebelah pusat membeli-belah tempatan saya, dan di seberang jalan dari padang golf yang digunakan hampir secara eksklusif oleh orang kulit putih, terdapat peringatan yang lebih tegas dari masa lalu baru-baru ini di Afrika Selatan: Pollsmoor Prison, di mana Mandela menghabiskan empat setengah tahun selepas dipindahkan dari Pulau Robben di April 1984.
Saya juga tinggal di sekitar Table Mountain, batu pasir dan batu granit yang berdiri sebagai imej ikon bandar. Dibentuk 60 juta tahun yang lalu, ketika batu meletupkan permukaan bumi semasa pecahan tektonik ganas dari Afrika Selatan dari Amerika Selatan, puncak 3, 563 kaki sekali naik setinggi 19, 500 kaki Gunung Kilimanjaro. Tiada tempat lain di Cape Town yang lebih baik melambangkan skala besar bandar, memeluk kehidupan luaran dan mengubah wajah. Table Mountain National Park-memelihara bahawa Cecil Rhodes, perdana menteri Cape Colony pada akhir abad ke-19, yang diukir dari ladang-ladang swasta di lereng gunung-telah berkembang menjadi padang gurun yang seluas 60, 000 ekar, dari pusat bandar itu ke hujung selatan Semenanjung Tanjung; ia termasuk berpuluh-puluh batu dari garis pantai. Taman ini adalah tempat yang mengagumkan biodiversiti; 8, 500 jenis flora semulajadi semak, atau fynbos - yang unik kepada kawasan perlindungan Barat-Barat, bersama-sama dengan hidupan liar yang berbeza-beza seperti kambing gunung, kura-kura, springboks dan babun.
Pada satu hari Disember, saya memandu ke ibu pejabat ibu pejabat taman untuk bertemu dengan Paddy Gordon, 44, pengurus kawasan bahagian taman yang terletak di dalam metropolitan Cape Town. Gordon mencontohkan perubahan yang telah berlaku di negara itu sejak sedekad yang lalu: sebilangan pelajar lepasan sains campuran dari University of the Western Cape yang pernah dipisahkan, dia menjadi, pada tahun 1989, orang kulit putih yang pertama dilantik untuk kerja pengurusan dalam sistem taman nasional keseluruhan. Dalam tempoh 12 tahun, dia telah bekerja dengan tugasnya. "Sebelum saya datang, kami hanya buruh, " katanya.
Kami memandu tinggi di atas bandar di sepanjang Kloof Road - jalur malam kelab malam, restoran Perancis dan pan-Asia. Setelah meletak kereta di tempat pelancongan di dasar gunung, kita mula memanjat jejak berbatu yang beratus-ratus ribu pejalan kaki mengikut setiap tahun ke puncak Gunung Table. Dalam angin musim panas yang sengit (tipikal musim ini, apabila arus serangga yang bertaburan bertembung dengan kawasan pemanasan Afrika Selatan), Gordon menunjukkan medan zaitun liar dan asparagus, fynbos dan teratai api kuning, yang meletupkan bunga selepas kebakaran liar yang dapat meletus di sana. "Kami mempunyai kepelbagaian terbesar di kawasan yang kecil di mana saja di dunia, " katanya sambil menambah bahawa pembangunan dan pelancongan telah menjadikan cabaran pemuliharaan lebih sukar. Pada bulan Januari 2006, pada puncak musim kering musim panas di Cape Town, seorang pejalan kaki menjatuhkan rokok yang menyala di tempat letak kereta di dasar jejak ini. Dalam beberapa minit, api merebak di seberang gunung, asphyxiating pendaki lain yang telah menjadi bingung dalam asap. Kebakaran dibakar selama 11 hari, memusnahkan rumah berjuta-juta dolar dan memerlukan usaha beratus-ratus anggota bomba dan helikopter mengangkut banyak air laut untuk memadamkannya. "Ia membakar segalanya, " Gordon memberitahu saya. "Tetapi fynbos akan datang dengan baik. Perkara ini mempunyai keupayaan yang luar biasa untuk menjana semula dirinya."
Gordon menunjukkan aliran jejak yang jelas yang dibuat oleh pemeluwapan kabus di bahagian atas dataran tinggi. "Ia adalah satu-satunya sumber air di wajah barat gunung, " katanya. Aliran itu, Platte Klipp, merupakan sebab utama bahawa pelaut Belanda abad ke-17 Jan van Riebeeck membina sebuah stesen bekalan untuk Syarikat Hindia Timur Belanda di dasar Table Mountain. Stesen itu berkembang menjadi kubu maju, Kaapstadt; ia menjadi titik permulaan bagi Voortrekkers, pendatang Belanda yang menyeberangi padang pasir dan berlindung oleh kereta api untuk menubuhkan kehadiran Afrikaner di seluruh Afrika Selatan.
Ibu Kota telah mengarahkan nasib bangsa sejak itu. Pada tahun 1795, British merampas Cape Town, mengekalkan pegangan mereka selama lebih dari 100 tahun. Malah pada hari ini, orang-orang berbahasa Inggeris dan Afrika yang bertutur di tengah-tengah menentang sudut bertentangan bandar. Penceramah bahasa Inggeris lebih suka pinggir bandar selatan di sekitar Gunung Table dan komuniti tepi pantai di selatan pusat bandar. Afrikaner cenderung tinggal di pinggir utara utara beberapa darat dari pantai Atlantik. British memperkenalkan undang-undang perkauman pertama di negara ini, tetapi ia adalah Afrikaner Daniel François Malan yang dilahirkan di luar Cape Town-yang menjadi penyokong utama falsafah putih-rasis. Pada tahun 1948, Parti Kebangsaan Malan telah menang; dia menjadi perdana menteri dan memodifikasi pandangan rasisnya ke dalam sistem undang-undang yang dikenali sebagai apartheid.
Akta Kawasan Kumpulan 1950 mengusir semua orang Afrika hitam dari wilayah Cape Barat, kecuali mereka yang tinggal di tiga bandar hitam. Cape berwarna (bangsa yang bercampur-campur, keturunan Afrika yang berbahasa Belanda, budak mereka dan penduduk asli tempatan) menjadi sumber utama tenaga kerja murah; mereka kekal sebagai warga kelas dua yang boleh diusir dari rumah mereka melalui perintah kerajaan dan ditangkap sekiranya mereka berjalan kaki di pantai-pantai di Cape Town. Dari 1968 hingga 1982, rejim apartheid secara paksa menghilangkan 60, 000 berwarna dari kejiranan berhampiran pusat bandar ke Cape Flats, lima batu dari pusat bandar Cape Town, kemudian membongkar rumah mereka untuk memberi ruang untuk pembangunan putih yang hanya dicadangkan. (Protes berhenti pembinaan, walaupun hari ini, kawasan kejiranan, Daerah Enam, kekal sebahagian besar tanah terbiar.)
Semasa kemunculan protes anti apartheid pada tahun 1970-an dan 1980-an, Cape Town, secara geografi terpencil dan terisolasi dari perselisihan kaum dengan ketiadaan hampir penduduk hitam, kekal tenang berbanding dengan bandar-bandar di Johannesburg. Kemudian, pada hari-hari kematian apartheid, orang kulit hitam mula mencurahkan ke Cape Town-sebanyak 50, 000 setahun dalam dekad yang lalu. Dalam kempen pilihan raya 1994, Parti Kebangsaan yang dikuasai oleh putih yang dieksploitasi berwarna 'ketakutan bahawa kerajaan yang dipimpin oleh hitam akan memberikan pekerjaan kepada orang kulit hitam; kebanyakan memilih Parti Kebangsaan atas ANC. Walaupun ramai orang kulit hitam merasakan Caponeian bercampur-campur untuk kegagalan mereka merangkul ANC, banyak berwarna masih takut persaingan hitam untuk geran dan pekerjaan kerajaan. "Pembahagian antara kulit hitam dan berwarna adalah garis kesalahan perkauman sebenar di Cape Town, " saya diberitahu oleh Henry Jeffreys, seorang penduduk Johannesburg yang berpindah ke Cape Town tahun lalu untuk menjadi editor media nonwhite pertama Die Burger . (Seorang bekas editor adalah arkitek apartheid, DF Malan.)
Tetapi jurang itu ditutup. Wilayah Cape Barat, di mana Cape Town adalah hati, mempunyai salah satu ekonomi yang paling pesat berkembang di Afrika Selatan. Penyerapan pelaburan asing dan tempatan telah mengubah pusat bandar yang sekali-sekala hinggakan ke dalam apa yang pemimpin sivik Shaun Johnson memanggil "hutan kren." Pada akhir tahun 2006, sebuah konsortium Dubai membayar lebih daripada $ 1 bilion untuk Victoria dan Alfred Waterfront, sebuah kompleks hotel, restoran dan kedai-kedai dan terminal untuk feri yang mengangkut pelancong ke Table Bay ke Pulau Robben. Harga hartanah telah meroket, walaupun dalam kejiranan tepi pantai sekali gus seperti Mouille Point, dan gelembung tidak menunjukkan tanda-tanda pecah.
Aktiviti ekonomi baru memperkayakan orang Afrika Selatan yang tidak dapat bermimpi untuk berkongsi dalam kekayaan yang tidak lama dahulu. Satu pagi yang cerah, saya memandu ke selatan di sepanjang lereng Table Mountain hingga ke Lembah Constantia, sebuah padang rumput yang mewah dan kebun-kebun anggur; The byways berdaun melambangkan kehidupan istimewa elit putih Cape Town - yang "kuda dan set kotoran". Saya telah datang untuk bertemu dengan Ragavan Moonsamy, 43, atau "Ragi, " kerana dia lebih suka dipanggil, salah satu daripada multimillionaires terbaru Afrika Selatan.
Di sini, rumah-rumah bougainvillea-diselubungi terletak di belakang dinding tinggi; jalan kuda meninggikan bukit-bukit berhutan di cangkul, birch, pain dan eucalyptus. Pasukan keselamatan bersenjata "balas pesat" meronda lorong-lorong yang tenang. Saya memandu melalui pintu elektrik di ladang tiga hektar, melewati taman-taman berlatarbelakangkan sebelum saya menarik di depan sebuah rumah besar neokolonial, tempat letak kereta di sebelah Bentley, dua Porsches dan Lamborghini Spyder. Moonsamy, memakai seluar jeans dan baju kaos, sedang menunggu saya di pintu.
Seperti yang baru-baru ini 15 tahun lalu, satu-satunya cara Moonsamy dapat masuk ke kawasan kejiranan ini pastinya sebagai tukang kebun atau buruh. Dia dibesarkan dengan lapan adik-beradik di rumah dua bilik di Athlone, sebuah bandar yang suram di Flat Flats. Kakek neneknya telah datang ke pelabuhan Afrika Selatan di Durban dari selatan India untuk mengusahakan ladang-ladang tebu sebagai penjawat yang diindentifikasi pada akhir abad ke-19. Ibu bapa Moonsamy berpindah secara haram dari Durban ke Cape Town pada tahun 1940-an. Dia berkata dia dan adik-beradiknya "melihat Table Mountain setiap hari, tetapi kami telah diindoktrinasi oleh apartheid untuk mempercayai bahawa kami tidak berada di sana. Sejak saya masih remaja, saya tahu saya ingin keluar."
Selepas menamatkan pengajian dari sekolah menengah yang berasingan, Moonsamy melancarkan aktivisme anti-apartheid. Pada tahun 1995, ketika kerajaan ANC mula mencari cara untuk mendorong orang-orang yang "terdahulu tidak beruntung" ke dalam ekonomi arus perdana, Moonsamy memulakan syarikat kewangannya sendiri, UniPalm Investments. Beliau menganjurkan beribu-ribu pelabur perlumbaan hitam dan campuran untuk membeli saham dalam syarikat besar seperti anak syarikat Telkom, monopoli telefon milik negara Afrika Selatan, dan membeli kepentingan yang penting di dalam dirinya. Lebih dari sepuluh tahun, Moonsamy telah mengumpulkan berbilion ringgit dalam urus niaga, membuat puluhan juta untuk dirinya sendiri dan, pada tahun 1996, membeli harta ini di Sudut Upper Constantia yang paling eksklusif, salah satu daripada orang bukan orang pertama yang berbuat demikian. Dia mengatakan dia baru bermula. "Sembilan puluh lima peratus daripada ekonomi ini masih milik putih, dan menukar pemilikan akan mengambil masa yang lama, " katanya kepada saya. Bercakap secara kiasan, dia menambah bahawa bandar adalah tempat untuk merebut peluang: "Jika anda ingin menangkap marlin, anda harus datang ke Cape Town."
Tidak semua orang menangkap marlin. Zongeswa Bauli, 39, adalah anggota setia ANC yang memakai baju T Nelson Mandela dan telah mengundi parti itu dalam setiap pilihan raya sejak tahun 1994. Suatu petang saya bepergian dengannya ke rumahnya di perkampungan setan Kanana, sebuah penempatan haram di dalam bandar hitam Guguletu, berhampiran lapangan terbang Cape Town. Pada tahun 1991, hari kematian apartheid, Bauli tiba di sini dari Ciskei yang kekurangan-salah satu yang disebut "negara kulit hitam yang bebas" yang ditubuhkan oleh rejim apartheid pada tahun 1970-an-yang kini wilayah Cape Timur. Selama sembilan tahun, dia berkemah di halaman belakang neneknya dan bekerja sebagai pembantu rumah untuk keluarga putih. Pada tahun 2000, beliau membeli plot untuk beberapa ratus ringgit di Kanana, kini menempatkan 6, 000 pendatang hitam-dan berkembang sebanyak 10 peratus setahun.
Bauli memimpin saya melalui lorong-lorong berpasir, pondok yang lalu dibina dari papan kayu yang dipaku dengan kasar. Nyamuk berkerumun di atas kolam air yang bertakung. Di halaman sebuah asrama pelajar yang telah lama ditinggalkan yang kini diambil alih oleh setinggan, tikus bergegas di sekeliling sampah yang membusuk; penduduk memberitahu saya bahawa seseorang telah membuang sebuah badan di sini sebulan yang lalu, dan ia tidak dapat ditemui selama beberapa hari. Walaupun ubat anti retroviral percuma telah diperkenalkan di Cape Town, kadar HIV masih tinggi, dan kadar pengangguran melebihi 50 peratus; setiap lelaki yang kami jumpai, nampaknya tidak berkerja, dan walaupun hanya 5 petang, kebanyakannya kelihatan mabuk. Ketika kami mendekati kediamannya, Bauli menunjuk pam air luar yang pecah, diramalkan minggu lalu. Akhirnya kami tiba di pondok kayu kecilnya, dibahagikan kepada tiga bilik, di mana dia tinggal bersama anak perempuannya yang berusia 7 tahun, Sisipho, kakaknya dan tiga anak perempuan kakaknya. (Selepas bertahun-tahun pergolakan oleh setinggan, perbandaran bersetuju pada tahun 2001 untuk menyediakan bekalan elektrik ke kem itu. Bauli memilikinya, tetapi beribu-ribu ketibaan baru-baru ini tidak.) Selepas gelap, dia membongkok dengan keluarganya di dalam rumah, pintu yang tipis terkunci daripada samseng, dipanggil tsotsis, yang mengendalikan kem pada waktu malam. "Ia terlalu berbahaya di sana, " katanya.
Impian Bauli melarikan Kanana. ANC telah berjanji untuk menyediakan perumahan baru untuk semua penduduk setempat Cape Town sebelum Piala Dunia bermula-janji "No Shacks 2010" - tetapi Bauli telah mendengar ceramah tersebut sebelum ini. "Tiada siapa yang peduli dengan Guguletu, " katanya dengan mengangkat bahu. Harapan Bauli untuk anak perempuannya yang berada di kelas dua di sekolah rendah awam di kawasan kejiranan Kenilworth yang kaya dan mewah, dalam era apartheid. "Mungkin pada tahun 2020, Sisipho akan dapat membelikan saya sebuah rumah, " katanya tegas.
Helen Zille, walikota Cape Town, sebahagian besarnya menyalahkan ANC untuk krisis perumahan: $ 50 juta yang Cape Town menerima setiap tahun dari kerajaan negara, katanya, hampir tidak cukup untuk membina rumah untuk 7, 000 keluarga. "Senarai menunggu bertambah sebanyak 20, 000 [keluarga] setahun, " katanya kepada saya.
Kisah sendiri Zille mencerminkan dinamik kaum perkauman yang kompleks di bandar ini. Dalam pilihan raya tempatan yang terakhir, Perikatan Demokratiknya (DA), parti pembangkang yang didominasi putih, membentuk gabungan dengan setengah doa parti yang lebih kecil untuk mengalahkan ANC sedia ada. (Banyak pengundi berwarna berubah menjadi ANC sekali lagi dan membantu memberikan kemenangan DA.) Ini adalah salah satu kali pertama di Afrika Selatan sejak berakhirnya apartheid bahawa ANC telah terlepas dari pejabat; keputusan pilihan raya mencipta backlash yang masih bergema.
Zille, 57, adalah salah seorang daripada ahli politik putih di negara ini yang bercakap Xhosa, bahasa suku kedua terbesar di Afrika Selatan, dan hidup dalam persekitaran bersifat perkauman. Beliau mempunyai rekod yang mengagumkan sebagai seorang aktivis, setelah ditangkap semasa tahun apartheid untuk bekerja sebagai guru di Crossroads, sebuah kem pelarian hitam. Walaupun kepercayaannya, kerajaan wilayah Cape Barat yang dikawal oleh ANC telah melancarkan usaha kejatuhan lalu untuk menggantikannya dan menggantikannya dengan "jawatankuasa mayoral" yang sangat diwakili oleh anggota ANC. Aduan mereka: bandar itu tidak cukup "Afrika" dan perlu dibawa selaras dengan seluruh negara. Selepas protes dari penyokong dan kritikan Zille dari beberapa sekutu ANC, kepimpinannya telah diturunkan.
Luka masih mentah. Zille bergurau apabila saya bertanya kepadanya tentang kenaikan pada perhimpunan yang dihadirinya dengan Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki. Katanya, heckling itu "dirancang" oleh musuh-musuhnya di dalam ANC. "Pilihan raya kali ini menandakan kali pertama bahawa parti pembebasan telah hilang di mana saja di Afrika Selatan, " katanya ketika kami duduk di pejabat lantai enam yang luas di Pusat Sivik, yang bertingkat tinggi yang menghadap pelabuhan Cape Town. "ANC tidak suka." Mengenai dakwaan bahawa Cape Town tidak cukup Afrika, dia mengejek. "Sampah! Adakah mereka mengatakan bahawa hanya orang Xhosa yang boleh dianggap Afrika? Tragedi adalah bahawa ANC telah menimbulkan kesilapan yang hanya orang kulit hitam boleh menjaga kulit hitam."
Stesen Tenaga Nuklir Koeberg, satu-satunya loji kuasa nuklear di Afrika, telah dirasmikan pada tahun 1984 oleh rejim apartheid dan merupakan sumber tenaga utama untuk populasi 4.5 juta penduduk Cape Barat. Saya datang untuk bertemu dengan Carin De Villiers, seorang pengurus kanan untuk Eskom, monopoli kuasa Afrika Selatan. De Villiers merupakan saksi mata kepada salah satu krisis terburuk dalam sejarah baru-baru ini di Afrika Selatan, yang dilancarkan di Koeberg selama dua minggu yang pecah pada awal 2006. Ia mungkin telah menyumbang kepada kekalahan ANC pada pilihan raya lepas.
Pada 19 Februari 2006, kelebihan pada satu talian penghantaran voltan tinggi secara automatik meretas satu unit kerja reaktor nuklear (yang lain telah mengalami kerosakan yang besar sebelum pekerja menurunkan bolt tiga inci ke dalam pam air). Dengan seluruh reaktor tiba-tiba di luar komisen, seluruh Cape Barat menjadi bergantung kepada loji yang berasaskan arang batu yang terletak lebih dari 1, 000 batu jauhnya. Sebagai jurutera berusaha keras untuk mendapatkan satu daripada dua unit 900 megawatt dalam talian, Eskom mengarahkan pemadaman rolling yang melumpuhkan Cape Town dan rantau itu, sejauh Namibia, selama dua minggu. "Ia adalah mimpi ngeri, " De Villiers memberitahu saya. Perniagaan ditutup, lampu isyarat berhenti berfungsi, pam gas dan ATM mati. Balai polis, klinik perubatan dan pejabat kerajaan terpaksa beroperasi dengan cahaya lilin. Selepas pam bandar ditutup, kumbahan mentah dituangkan ke dalam sungai dan tanah lembap, membunuh beribu-ribu ikan dan mengancam kehidupan burung kaya Cape Peninsula. Pelancong terkandas dalam kereta kabel di Table Mountain; pencuri mengambil kesempatan daripada penggera yang cacat untuk menimbulkan kekacauan di kawasan kejiranan mewah. Pada masa Eskom dipulihkan kuasa pada 3 Mac, pemadaman telah menelan ekonomi beratus-ratus juta dolar.
Bagi De Villiers dan seluruh penduduk Cape Town, kegagalan kuasa memberikan pandangan yang tidak menentu pada kerapuhan yang terletak di bawah permukaan makmur di bandar ini. Ia menarik perhatian kepada hakikat bahawa Eskom telah gagal untuk mengembangkan kapasiti kuasa untuk mengikuti pertumbuhan tahunan 6 peratus wilayah itu dan membuka ANC untuk tuduhan perancangan yang buruk dan pengurusan yang buruk. Sekarang Eskom berebut untuk membina tumbuhan baru, termasuk satu lagi reaktor nuklear, kerana bandar itu bersedia untuk Piala Dunia. Keruntuhan kuasa juga menimbulkan rasa tidak puas hati kaum: banyak orang kulit putih, dan beberapa orang kulit putih juga melihat pecahan itu sebagai bukti bahawa dasar rasmi pemberdayaan ekonomi hitam telah membawa orang yang tidak layak menjadi tanggungjawab utama. "Memandangkan salah pengurusan ekonomi ini, saya mula suka penindas saya menjadi putih, " tulis seorang pembaca kepada Hari Perniagaan, akhbar Afrika Selatan.
Paul Maré menganggap tompok-tompok kasar itu sebagai semulajadi, jika mengecewakan, sebahagian daripada peralihan kepada demokrasi sebenar. Berdiri di geladak Royal Cape Yacht Club pada waktu senja, dengan segelas chardonnay Afrika Selatan dalam satu tangan dan minuman keras (sosej bakar) di sisi lain, Maré mengambil lampu berkilauan di pusat bandar Cape Town dan tempat kejadian putih yang makmur Afrika Selatan yang mengelilinginya. Rakan kongsi Maré, Lindsay Birch, 67, menganggapnya sebagai era pasca apartheid, "sulit bagi kami untuk mendapatkan penajaan bagi regattas kami. Pelayaran bukan sukan hitam." Maré, bagaimanapun, meletakkan taruhannya di masa depan Cape Town-dan tempatnya di dalamnya. "Saya seorang Afrika, " kata Maré. "Saya mempunyai sejarah selama 350 tahun di belakang saya."
Ketua Biro Newsweek di Cape Town, penulis Joshua Hammer adalah seorang freelancer yang berpusat di Berlin.
Jurugambar Per-Anders Pettersson tinggal di Cape Town.
Seawal abad ke-15, pelaut yang membulatkan Tanjung of Good Hope terpesona dengan apa yang mereka hadapi. Pada tahun 1580, penjelajah British Sir Francis Drake menulis bahawa "Cape ini adalah perkara yang paling mewah, dan Cape paling adil di seluruh lilitan bumi." (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) 
Pelancong kebanyakan dari Cape Town pergi ke puncak Table Mountain, menikmati teh yang tinggi di Gunung Nelson Hotel, menghadap ke lautan Atlantik dan India dari tebing yang tinggi di Cape of Good Hope dan melawat koloni penguin yang berdekatan. (Candice Lo) 
Semenjak abad ke-17, Pulau Robben telah digunakan untuk pembuangan-bagi kusta, orang sakit jiwa yang pelbagai dan lain-lain keturunan sosial. Pada tahun 1948, apartheid (Afrikaans untuk "terpisah") menjadi dasar kerajaan Afrika Selatan; undang-undang berdasarkan klasifikasi kaum ditentukan di mana orang boleh hidup dan bekerja. Antara tahun 1961 dan 1991, lebih daripada 3, 000 tahanan politik anti-aparteid, termasuk Nelson Mandela, telah diadakan di pulau kecil yang terpencil ini. Pada tahun 1999, Pulau Robben diisytiharkan sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO, dan kini setiap tahun sekitar 600, 000 pelancong melawat. (Karen Sagstetter) 
Mandela menyertai Kongres Kebangsaan Afrika (ANC) pada tahun 1944 dan mula menentang apartheid pada tahun 1948. Pada tahun 1964 dia dihukum penjara seumur hidup kerana merancang untuk menggulingkan kerajaan. Sehingga 1982, dia dipenjarakan di Pulau Robben; dia enggan berkompromi pandangan politiknya untuk mendapatkan kebebasannya. Gambar (Mandela di sebelah kiri), dipamerkan di Pulau Robben, diambil pada tahun 1966. Para pegawai penjara menggunakannya sebagai propaganda untuk memberitahu dunia bagaimana keadaan baik berada di penjara. Tetapi bagi kebanyakan penginapan Mandela, tahanan mempunyai pakaian yang minimal dan hampir selalu sejuk. (Perpustakaan Imej Pelancongan Afrika Selatan) 
Mandela menghabiskan 16 jam sehari di dalam sel dan tidur di atas lantai di atas tikar dan tiga selimut tipis. Hanya terdapat lautan terbuka antara Pulau Robben dan Antartika; pembekuan angin dan sel-sel lembab menjadikan malam sangat sengsara. Banduan terbangun hari demi hari kerja paksa, pemukulan dan penghinaan yang banyak. (Laluan Cape Town Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
Penglihatan Mandela dan orang tahanan lainnya rosak disebabkan oleh buruh paksa di kuari limau Pulau Robben, disebabkan debu yang berterusan dan sinaran matahari yang tercermin dari tebing kapur putih. Tetapi dalam masa itu, kuari itu juga merupakan tempat di mana semasa pecah tahanan berkongsi bahan-bahan bacaan yang sangat sedikit dan dikaji, sementara pengawal simpatinya kelihatan sebaliknya. Dengan bantuan Palang Merah Antarabangsa dan organisasi hak asasi manusia yang lain dan ahli politik Afrika Selatan yang anti-apartheid, penghuni-penghunai ANC dapat melalui petisyen berterusan dan mogok lapar-untuk mencapai penambahbaikan dalam kehidupan penjara. Buruh paksa dikurangkan, dan akhirnya belajar dibenarkan; buku-buku boleh dipesan dan banyak tahanan mengambil kursus-kursus kuliah di universiti-universiti di Afrika Selatan dan luar negara. (iStockphoto) 
Muzium Enam Daerah di pusat Cape Town mencatatkan salah satu tragedi apartheid yang paling teruk. Daerah Enam adalah kawasan kejiranan yang miskin tetapi bertenaga di sebelah timur pusat bandar. Multiracial dan kosmopolitan, dengan pemandangan jalan raya yang sangat berwarna-warni dan kehidupan malam, ia adalah dalam banyak cara hati dan jiwa Cape Town. Seperti Harlem dan Greenwich Village ia adalah khazanah jazz; ramai pemuzik dan artis tinggal di sana. Sesetengah penduduk, kebanyakannya berwarna tetapi juga kulit hitam dan putih, telah tinggal di sana selama lima generasi. Kemudian pada tahun 1966 Daerah Enam telah diisytiharkan "kawasan putih" di bawah Akta Kawasan Kumpulan 1950. Kerajaan mengekalkan bahawa interaksi antara kaum membiakkan konflik, yang memerlukan pemisahan kaum. (Muzium Enam Daerah, Lutz Kosbab, jurugambar) 
Penghapusan paksa Penghuni Daerah Enam bermula pada tahun 1968. Menjelang tahun 1982 lebih daripada 60, 000 orang diusir dan berpindah ke daerah Cape Flats yang suram sembilan kilometer sebelah timur Cape Town. Bekas jiran dihantar ke perbandaran yang berbeza, ditentukan oleh bangsa mereka. Rumah-rumah dan kedai-kedai mereka dibuli. Tanda-tanda jalan di muzium (kiri) diambil oleh pekerja yang ditugaskan untuk membuangnya ke dalam Jadual Bay. Bekas penduduk Daerah enam dijemput untuk melihat lokasi rumah mereka dirobohkan dan tempat lain di peta lantai muzium. (Muzium Enam Daerah) 
Kemarahan domestik dan antarabangsa menghalang Daerah Enam dari dibangunkan sebagai kawasan putih sahaja, dan kebanyakannya kekal sebagai tanah kosong (di sebelah kiri, semua yang tersisa di bekas Jalan Horstley). Pada tahun 2000 kerajaan kembali banyak tanah di Daerah Enam kepada bekas penduduknya, dan sejak tahun 2004 beberapa orang telah kembali ke rumah baru. (Muzium Enam Daerah) 
Beberapa pameran muzium (di sebelah kiri, kedai gunting rambut yang dibina semula) memperingati dan membangkitkan kejiranan yang lama, seperti yang dibuat semula facades luar sebuah kafe, rumah, kedai dan bengkel. (Muzium Enam Daerah, Paul Grandon, jurugambar) 
Di bawah apartheid, orang Afrika Selatan hitam tidak dibenarkan tinggal di bandar Cape Town, dan banyak daripada mereka telah dikeluarkan dari daerah seperti Daerah Enam dan dihantar ke perbandaran. Terletak di pinggir bandar dan bandar, ini adalah kawasan perumahan yang dikhaskan untuk orang bukan putih. Di Guguletu, Liziwe's Guest House-terdapat setengah lusin rumah tamu di bandar-bandar yang terutama mengalu-alukan pelancong asing-menawarkan lawatan berjalan kaki. (Rumah Tetamu Liziwe) 
Guest House Liziwe mempunyai hubungan baik dengan ramai penduduk Guguletu, dan ada yang membuka rumah mereka untuk peserta dalam lawatan berjalan kaki. Di kawasan gubuk Guguletu, berjalan kaki biasa ke tandas awam adalah lima minit, jadi penduduk biasanya menggunakan baldi di rumah. Tidak ada bilik mandi; orang mengumpul air dan mandi dari baldi atau tiub plastik. (Rumah Tetamu Liziwe) 
Mzoli's Meats di Guguletu sangat popular dengan penduduk tempatan dan pelancong. Di sini, Mzoli Ngcawuzele (tengah), pengasas dan pemilik, disertai oleh Andy Rabagliati, seorang programmer komputer, dan Tina Marquardt, pensyarah matematik, baik di Institut Matematika Afrika di Cape Town (www.aims.ac.za) . Mzoli adalah berhampiran dengan beberapa bahagian yang paling miskin di Guguletu, tetapi perniagaan yang sibuk ini telah menarik tiga ATM dan kedai minuman keras kelas atas ke kawasan itu. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, pemilik Rumah Tetamu Liziwe (yang menyajikan bir Afrika dari setong kepada pengunjung asing), membeli sebidang tanah di Guguletu dan tinggal di gubuk di plot selama lima tahun. Kemudian dengan sumbangan bata oleh syarikat di mana suaminya telah bekerja selama 25 tahun, mereka membina rumah tamu. (Rumah Tetamu Liziwe)
