Suatu hari Sabtu pagi di Breaux Bridge, Louisiana (pop. 7902). My mary berdarah sukan kacang buncis, telur saya berkongsi pinggan dengan crawfish étouffée dan flatware saya melantun sekitar seperti kacang melompat Mexico. Ini adalah sarapan zydeco di Café Des Amis, sebuah restoran 20-meja di sebuah bekas kedai umum yang bermula pada tahun 1920-an dan masih memakai hiasan asli, lantai kayu pain dan siling timah. Mereka yang tidak berdiri di trotoar menunggu untuk menari dengan Lil 'Nathan & Zydeco Big Timers; papan lantai melantun ke pukulan. Ini adalah negara Cajun, di mana tradisi melumpuhkan semua-walaupun menghadapi bencana alam. (Wilayah ini sebahagian besar melarikan diri dari Katrina pada tahun 2005, tetapi Hurricane Rita melanda pantai Cajun yang keras sebulan kemudian.)
Kandungan Terkait
- New Orleans Beyond Bourbon Street
Namun, sarapan zydeco hanya kembali ke tahun 1998, apabila penaja tempatan meminta pemilik restoran Dickie Breaux, untuk menjadi tuan rumah kepada beberapa pelancong Perancis. Seseorang mempunyai idea membawa sebuah band zydeco, penduduk bandar muncul untuk menari dan sarapan pagi mengambil nyawa sendiri. Sudah tentu, impuls di belakangnya adalah Cajun. "Anda sedang melihat kumpulan yang membezakannya dengan pragmatisme dan kesesuaiannya, " kata Carl Brasseaux, seorang ahli sejarah di University of Louisiana di Lafayette. "Selama dua setengah abad, Cajun telah menunjukkan fleksibiliti yang luar biasa tanpa menjejaskan nilai teras."
Cajun Louisiana-sering dipanggil Acadiana-terdiri daripada 22 gereja Louisiana barat daya, atau daerah-daerah, kira-kira satu pertiga negara. Rantau ini adalah rumah bagi hampir 400, 000 orang keturunan Canadians Perancis yang menuju selatan selepas Britain menguasai Kanada pada tahun 1760-an. Bandar Lafayette, dua jam di barat New Orleans, berfungsi sebagai ibu kota Cajun. Di sini tanda jalan baca "rue"; radio akustik muzik akordion. Lupakan dua asumsi yang meluas: bahawa New Orleans adalah kerusi budaya Cajun (beberapa Cajun sebenarnya tinggal di sana) dan semua Cajuns menghuni gubuk terapung di rawa-rawa. Hari-hari ini, jauh lebih hidup dalam subdivisi, dalam perumahan gaya yang dikenali sebagai wilayah Perancis.
Tetapi paya, menakutkan dan menghantui, sememangnya membentuk hati negara ini-sesiapa yang memandu barat dari New Orleans melintasi Lembangan Atchafalaya yang luas di tambak sejauh 18 batu. Tidak lama dahulu, saya terapung-apung di dermaga crawfish 24 kaki, rendah daur laut, menelusuri air hijau dengan alga, dengan panduan Bryan Champagne, 43, yang dilahirkan beberapa kilometer jauhnya dan yang patter tergelincir dengan mudah antara Perancis dan Bahasa Inggeris. Dia menjadi panduan rawa selama lapan tahun. "Ini tidak mudah, " katanya sambil menavigasi dengan pelanggan. "Kami semacam turun ke bumi dan perlahan-lahan di sini, " katanya. "Anda mendapat orang dari negeri-negeri lain, dan mereka sentiasa pergi 100 batu sejam." Sekurang-kurangnya landskap mengambil beberapa kelebihan. "Mereka menyukai susun atur tanah, ia sangat rata, dan ada banyak air." Seperti yang kita kerjakan bersama, burung ranting, burung, dan ortet putih bersayap. Champagne menunjuk kura-kura kuning-"Tidak ada terlalu banyak yang kita tidak boleh makan di sini di Louisiana, " katanya-dan melontarkan saluran sampingan, menabrak tebing ke sebuah bank yang terlalu banyak. Hampir tersembunyi di rumput terletak sarang lebih daripada dua belas buaya, belum seminggu lama, Champagne memberitahu saya. Masing-masing boleh masuk dengan mudah.
Nenek moyang Cajun hari ini berhijrah dari Perancis ke Perancis kemudian-Perancis pada awal tahun 1600-an, membina komuniti pertanian di Semenanjung Acadian (New Brunswick dan Nova Scotia hari ini). Apabila tentera British menyerang Kanada kira-kira satu setengah abad kemudian, Acadians melarikan diri ke utara Maine atau selatan ke Hindia Barat dan Louisiana.
20 pertama (istilah "Cajun" adalah versi "Acadian" yang dipancarkan) tiba di New Orleans pada April 1764, sebelum menolak ke barat. "Terdapat salah tanggapan besar bahawa Acadians dihantar pulang ke Louisiana, " kata peguam Warren Perrin, yang nenek moyangnya adalah antara pendatang pertama. "Malah, mereka datang ke sini secara sukarela." (Perrin disambut secara tempatan untuk kempen 13 tahunnya untuk mengeluarkan permintaan maaf dari Ratu England untuk kegelisahan itu dua tahun setengah yang lalu.
Sehingga Perang Dunia II, kebanyakan Cajun bercakap Perancis; mereka bekerja sebagai petani, penipu, pembalak atau pembina bot. Pada tahun 1960-an, tambak membelah Atchafalaya Basin; tiba-tiba, New Orleans dan Baton Rouge terletak dalam masa beberapa jam memandu. Kemudian muncul ledakan minyak pada 1980-an, apabila harga bahan api yang tinggi mempercepat pembangunan ladang minyak Louisiana, baik di darat dan di luar pesisir, melancarkan rantau ini dan meningkatkan peluang vokasional. (Pengkritik berpendapat bahawa pam minyak dan gas telah menyebabkan tanah itu tenggelam, menyumbang kepada kehilangan tanah basah dan peningkatan kerentanan kepada taufan.)
Apa yang tidak berubah ialah kecenderungan Cajun untuk keluarga besar: kebanyakan malam Sabtu masih dikhaskan untuk mendapatkan perjumpaan dengan rakan-rakan dan jiran-jiran, didorong oleh muzik, makanan dan tarian. Acadiana juga menjadi rumah kepada perayaan hampir tanpa henti perayaan, besar dan kecil; pelancong yang bijak menyesuaikan diri dengan KBON (101.1 FM).
Dari segi sejarah, diet Cajun dilahirkan dari keperluan, memandangkan tukang masak tempatan menggunakan nasi dan udang yang banyak, merasakan mereka dengan "triniti": lada hijau, bawang dan saderi. Cooks melepaskan tradisi Perancis ("pertama kali anda membuat roux [penebalan tepung dan mentega, pan-pelangi]") dengan bahan yang dipinjam dari pelbagai budaya (okra Afrika dan serbuk filene Native American, dari daun sassafras). Calvin Trillin New Yorker pernah menulis bahawa pedas, daging babi dan rempah-rempah pedas yang popular, pedas, dan rempah-rempah popular - paling baik disajikan dengan panas, dimasak dari mulut ke mulut "di tempat letak kereta kedai runcit dan sebaik-baiknya bersandar pada pickup. "
Etouffée lain rapi, yang dimasak dalam sos tomato dikatakan muncul di Restoran Rendezvous di Breaux Bridge pada tahun 1940-an, apabila pemilik membuat kumpulan untuk dirinya dan pelanggan mula memohon. Kini, Cajun luminer, chef Paul Prudhomme, yang dibesarkan di Opelousas berhampiran, terkenal dengan hidangan yang diciptanya pada tahun 1980-an: redfish redup. Pada masa ini, terdapat banyak ubat enchiladas udang di restoran Cajun yang mencadangkan gelombang baru yang akan datang.
"Perkara pertama yang dilakukan oleh Acadians apabila mereka melepaskan bot itu adalah untuk memberi doa kesyukuran, " kata peguam Perrin. "Dan kemudian mereka menari." Muzik di rumah dan dewan tarian telah mengekalkan warisan Cajun (termasuk bahasa Perancis) hidup-hidup. Kira-kira sejam di utara Lafayette, bandar Eunice (pop 11, 499) adalah rumah kepada Dewan Kemasyhuran dan Muzium Muzik Cajun (ditempatkan di bekas bekas kedai am) dan ke Liberty Theatre yang baru-baru ini dipulihkan, asalnya istana vaudeville yang berasal dari tahun 1924 Kemasukan kemasukan sebanyak lima dolar ke Rendez-vous des Cajuns, acara bermunculan 90 minit-jenis Cajun Prairie Home Companion -broadcast secara langsung di radio tempatan Sabtu malam, dengan bantal yang sering di Perancis dan muzik dari zydeco kepada blues dan rock. Satu petang baru-baru ini menampilkan muzik tradisional Steve Riley dan Mamou Playboys. Tidak lama selepas mereka memukul kord pertama mereka daripada pasangan yang penuh dengan lantai tarian, bergoyang dengan irama akordion dan bass.
Kemudian pada malam itu kembali ke Lafayette, di Blackpot Festival & Cookoff, sebuah band yang dikenali sebagai Feufollet (namanya merujuk kepada gas-gas ragbi yang berbentuk hantu, yang pernah dipercayai sebagai spektrum yang menghantui bayous) yang mengepung lagu-lagu tradisional Cajun dalam bahasa Perancis. Twenty-somethings dengan tatu berkongsi lantai dengan penari dalam usia 60-an dan 70-an, mereka semua-tidak kira umur mereka berayun dan merayu dan mengejutkan. Budaya Cajun, nampaknya, hidup dan baik, dan bersedia untuk abad yang lain.
Freelancer Wayne Curtis berpusat di New Orleans. Jurugambar Tyrone Turner bekerja dari Arlington, Virginia .
