Ranger taman Robert Régina dan saya sedang mengembara di sepanjang bukit di Semenanjung Caravelle, di atas Lautan Atlantik yang berkilauan, ketika dia bertanya kepada saya, "Apa yang kamu tahu mengenai Martinique?" Kemudian dia menjawab saya dengan kebanggaan Gallic yang jahat: "Rien, je crois! Tidak, saya rasa!" Nah, tidak cukup apa-apa. Saya pernah menulis buku yang membabitkan kehidupan romantis Napoleon Bonaparte, jadi saya tahu bahawa wataknya yang legendaris - Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie, lebih dikenali sebagai Empress Josephine - dilahirkan dan dibesarkan di Martinique. Tetapi Régina adalah sangat dekat, yang saya tahu selepas melihat pemandangan keindahan alam semulajadi yang menakjubkan ini, di mana hutan indah mengalir turun gunung-gunung ke pantai pasir putih. Saya tidak pernah mendengar Semenanjung Caravelle sebelum ini. Pengetahuan saya tentang Martinique sememangnya hampir sama.
Régina dan saya akhirnya menuju ke reruntuhan Château Dubuc, sebuah ladang gula yang besar dan hari ini merupakan contoh sejarah Martinique yang rumit. Perancis pertama menetap di pulau itu pada abad ke-17, dan dengan cepat mendirikan banyak perkebunan seperti Dubuc, semuanya bekerja dengan buruh hamba. (Perbudakan diharamkan pada 1848.) Pada masa ini, jabatan Perancis di luar negara, Martinique tetap terikat dengan la patrie: dalam bahasanya, penggunaan euro, masakannya, dan keterbukaannya kepada gagasan progresif yang tidak biasa bagi rantau ini. Pemandangan dunia Franco-centric ini - dan hakikat bahawa penerbangan dari AS digunakan untuk melibatkan begitu banyak perhentian yang kadang-kadang kelihatan lebih cepat untuk pergi melalui Paris - telah lama menyimpan Martinique dari radar kebanyakan orang Amerika.
Semua yang berubah sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ketika Norwegian Airlines mula menawarkan penerbangan langsung yang berpatutan dari New York, Boston, dan Fort Lauderdale. Sesetengah rakan yang telah membuatnya ke Martinique memberitahu saya tentang pelbagai landskap tropika yang mempesonakan menjadikan negara ini merasa lebih besar daripada 436 batu persegi itu. Pantai utara adalah gunung berapi, dengan pantai pasir gelap, sementara pantai selatan dipenuhi dengan teluk pasir putih. Pantai timur, Atlantik adalah liar; perairan barat, Caribbean tetap tenang. Di jantung pulau ini terdapat gunung-gunung yang padat dengan hutan hujan di mana petualang dapat pergi hiking, canyoning, dan arung jeram. Dan seseorang juga boleh berundur ke kampung-kampung yang menawarkan pesona Creole yang unik dan santai.
Dan jadi saya menuju selatan untuk kursus kemalangan saya sendiri pada semua perkara Martinican. Berikut adalah beberapa daya tarikan avant-garde pulau yang saya dapati di sepanjang jalan.
It's Got Sci-fi Glamping.
Jawatan yang dikongsi oleh Pengurusan LMG (@lmg_management) pada 17 Oktober 2017 jam 8:07 pagi PDT
Saya telah dituduh sedang menyerap diri sendiri, tetapi pada malam pertama saya, saya benar-benar hidup dalam gelembung. Domaine des Bulles yang mencipta (beregu dari $ 175) adalah contoh terbaik bagaimana Martinique melakukan perkara-perkara yang tidak dijangka: tiga gelembung telus ini, yang terletak di hutan berhampiran bandar Le Vauclin, menawarkan perkhemahan seperti yang mungkin dibayangkan oleh Jules Verne. Gerbang berteknologi tinggi saya adalah berhawa dingin, dengan katil besar yang sempurna untuk pengamatan. Di luar adalah pancuran mandian terbuka dan kolam terjun batu yang diisi oleh aliran gunung yang sejuk. Untuk makan malam, saya menyeru walkie-talkie untuk makan Perancis yang baik dan botol Côtes du Rhône dihantar ke meja luaran saya. Para penampil mungkin kecewa, namun setiap gelembung dipelihara oleh pagar dan dedaunan yang tebal. Martinique sangat Perancis, tetapi terdapat had pendedahan diri.
Ia adalah Enclave of Art Cutting edge.
Satu jawatan yang dikongsi oleh Mlle Lovemuggen (@mlle_lovemuggen) pada 15 Ogos 2017 jam 8:08 malam PDT
Orang biasanya tidak memikirkan Caribbean untuk seni kontemporari, tetapi pelawat ke Martinique dapat melihat koleksi kerja yang mengagumkan - semua ditempatkan di penyuling rum rum. Habitation Clément, di Le François, terdiri daripada sebuah rumah ladang bersejarah, sebuah taman arca 40 hektar, dan galeri yang mempamerkan galeri yang memaparkan artis dari rantau ini. Kerja-kerja ini boleh menjadi provokatif: salah satu arca yang paling menarik adalah perkataan darah dalam huruf besar yang besar, merujuk kepada kesan kejam perbudakan di pulau itu. Sebagai tambahan kepada seni, kebanyakan datang ke sini untuk merasakan rum rumus, semangat tandatangan Martinique, yang dibuat dari tebu yang ditekan dan bukannya molase, memberikannya lebih ringan, rasa manis. Penyulingan Clément yang asal, yang bermula dari 1917, dipelihara seperti karya seni khusus tapak itu sendiri, dan rum disimpan di ruang bawah tanah yang wangi. Saya gembira dapat melihat bahawa perhentian terakhir adalah bilik yang cantik.
It's a Gastronome's Paradise.
Makanan diambil dengan serius di pulau itu, tetapi gaya kusyen masakan digegarkan dengan pembukaan Coco Perancis (beregu dari $ 518; $ 30- $ 35), sebuah hotel butik di La Trinité yang reka bentuknya cerah dan sejuk seperti mana-mana penginapan baru Provençal yang bergaya. Ruang makan adalah hati dan jiwa: koki, Michel Benaziz, seorang veteran restoran di Toulouse dan St. Martin, memberikan hidangan Perancisnya dengan twist Caribbean menggunakan herba organik dari taman di lokasi. (Marlinnya confit dengan lobak dan "sos perawan, " yang diperbuat daripada lemon baru, tomato, basil, dan cilantro, adalah luar biasa). Pasangan bandar Perancis Coco di ibu negara, Fort-de-France, Marcel (prix fixe dari $ 105), dari chef Martinican Marcel Ravin, yang baru saja pulang setelah menjalankan restoran berbintang Michelin di Hotel Monte-Carlo Bay. Suatu hari, saya menuju makan tengah hari di pondok pantai yang ceria di Le Carbet yang dipanggil Le Petibonum ($ 21- $ 27) yang dikendalikan oleh Guy Ferdinand, yang suka disebut "Chef Hot Pants" kerana seluar pendeknya yang pendek. Selepas sepiring udang karang tempatan segar oleh perairan di Caribbean, saya menaikkan segelas Sauvignon Blanc kepada sikap Perancis terhadap kehidupan.
Satu jawatan yang dikongsi oleh Matthias (@mattyess_) pada 28 Dis, 2017 pada 8:27 pagi PST
Ia adalah Tempat yang Hebat untuk Memandu.
Ini adalah salah satu pulau Caribbean terbaik untuk menyewa kereta. Lebuh raya A1 yang dibiayai oleh Perancis dari lapangan terbang sangat dikekalkan dengan baik sehingga ia boleh dikatakan sebagai tarikan pelancong. Tapi ambil jalan keluar dari A1 dan salah satu jalan utama, dan anda akan mendapati diri anda mengikuti jejak labah-labah di lorong negara melalui ladang yang subur. Apabila saya menghidangkan makan malam di Hôtel Plein Soleil (beregu dari $ 235) , di Le François, maître d 'menghantar saya satu set arahan memandu panjang laman, walaupun ketiadaan tanda jalanan bermakna lebih mudah berhenti dan bertanya arahan dari penduduk setempat. Semuanya adalah usaha yang bernilai: ladang kolonial yang mengagumkan mempunyai pandangan yang menakjubkan ke atas pantai Atlantik, masakan yang kreatif, dan yang terbaik - bar retro yang dipenuhi dengan karya seni yang sensual, termasuk bogel mewah yang mengetuai botol minuman keras.
Ia diramalkan dalam Sejarah.
Kesedaran saya yang semakin meningkat bahawa saya hanya menggaruk permukaan Martinique telah disahkan ketika saya melawat laman web yang berkaitan dengan anak perempuan pulau itu, Josephine Bonaparte. Sisa-sisa tempat kelahirannya, Domaine de la Pagerie (Rte 38, Les Trois-Îlets, 596-596-68-38-34), dipelihara dengan penuh kasih sayang, dengan taman-taman yang memaparkan dahlias, kembang sepatu, dan camellias yang diperkenalkannya ke Eropah sebagai permaisuri. Lawatan bot dari Le François, di pantai timur, termasuk lawatan ke La Baignoire de Joséphine - "Bathtub Josephine" - sandbar cetek di tengah-tengah teluk berhampiran tempat, tuntutan legenda, dia bercuti sebagai seorang kanak-kanak. Catamarans dari Les Ballades du Delphis menimbang sauh supaya penumpang dapat makan makanan ringan Creole dan menyegarkan koktail di dalam air pinggang. Tetapi hubungan cinta itu rumit. Patung permaisuri yang paling menonjol di pulau itu, di dataran utama Fort-de-France, telah memotong kepalanya. Beberapa orang Martinik yang percaya pulau itu harus bebas melihat Josephine sebagai simbol penindasan Perancis. Ia adalah orang yang meyakinkan Napoleon untuk mengembalikan perhambaan di pulau itu pada tahun 1802, penduduk tempatan percaya, setelah ia dimansuhkan berikutan Revolusi Perancis. Pada tahun 1991, aktivis kemerdekaan "mengarahkan" patung tersebut. "Kerajaan mempunyai kepala lain yang diukir untuknya, tetapi mereka tidak mahu meletakkannya semula, " seorang lelaki tua di taman memberitahu saya dengan ketawa. "Sekiranya mereka melakukannya, para pereka [penjahat] telah berjanji untuk memotongnya lagi!" Jelas sekali, saya masih mempunyai kedalaman tersembunyi untuk meneroka.
Cerita ini pada asalnya muncul di Travel + Leisure.
Artikel lain dari Travel + Leisure:
- Cadangan Jambatan Akan Memudahkan Memandu Antara England dan Perancis
- Segala-galanya yang anda perlu ketahui mengenai Festival Cherry Blossom Kebangsaan Spring ini
- 21 Tapak Warisan Dunia yang Harus Anda Lawati Sebelum Mereka Hilang Selamanya
