Apa Ia Suka Perjalanan Jalan Inca Hari ini

Perbatasan terakhir bahawa maharaja dunia turun sangat curam, dan luas batu-batu yang tidak berkesudahan seolah-olah masih ada 482 tahun kemudian. Jalan melangkah, luas granit melumpuhkan ke bawah, dan ke bawah, dan ke bawah, dari Andes Peru ke lembah rata Cajamarca.

Reads yang berkaitan

Jalan Inka Besar: Kejuruteraan Empayar

Beli

Kandungan Terkait

• Bagaimana Empayar Inca Direkayasa Jalan Di Seberang Beberapa Terrain yang Paling Ekstrim di Dunia

Bahagian ini, kira-kira 1, 100 km barat laut Cuzco, adalah sebahagian daripada "Jalan Besar" atau Capac ñan, kerana Inca tahu itu-pencapaian kejuruteraan yang paling hebat di Amerika pra-Hispanik, yang merentang kira-kira 3, 700 km sepanjang Andes, dari masa kini Hari Colombia ke Chile. Semasa keturunan saya terlambat satu petang kira-kira sepuluh tahun yang lalu, lutut saya sakit, saya dihantui oleh hantu Atahualpa, raja Inca, yang mungkin telah mengembara laluan ini untuk pertemuan mautnya dengan Francisco Pizarro, penakluk Sepanyol. Atahualpa biasanya mengembara dengan sampah, tetapi dia adalah seorang pahlawan muda dalam sebuah negara yang menghargai berjalan, dan dia mungkin merasakan keperluan, seperti yang saya lakukan, untuk membuktikan dia dapat menurunkannya. Dia akan melihat batu karang yang sama ini, langkah-langkah yang tidak terhingga yang mengarahkan bukit ke lembah.

Jaringan Capac ñan masih wujud dalam bahagian yang sangat tahan lama di enam negara di Amerika Selatan, walaupun ia dibina tanpa alat besi, draf haiwan, gerbang tunggal atau roda. Dengan jambatan penggantungan dan jalan-jalan lurus ramrod yang ditinjau oleh juruukur purba, fungsi jalan raya sebagai sejenis peta cita-cita Inca, sebuah landmark abadi yang dikenakan oleh sebuah masyarakat asas yang tidak meninggalkan dokumen bertulis. Ia juga merupakan subjek pameran baru yang dahsyat, "Jalan Great Inka: Kejuruteraan sebuah Empayar, " di Smithsonian National Museum of Indian American.

Saya akan melihat bahagian-bahagian lain jalan raya sebelum ini juga. Tahun-tahun sebelum ini, saya secara tidak sengaja tersandung pada bahagian-bahagian semasa menunggang motosikal saya melalui pusat Peru dan Bolivia, di mana orang-orang menjemput saya untuk meninggalkan roda saya dan mengikutinya laluan batu ke kampung-kampung yang terletak di puncak-puncak kekuningan. Tetapi kali ini, bertekad untuk meneroka jalan raya dengan kuasa atmosfera yang penuh, saya mengambil cara yang paling mudah untuk mencapai laluan legenda. Saya terbang ke Cuzco, ibukota Inca yang dahulunya kini dan kini pusat pelancongan Peru, dan melangkah keluar dari hotel saya.

(Peta: Sophie Kittredge; Sumber: Daniel G. Cole, Institusi Smithsonian, Esri dan NaturalEarth. Jalan Great Inka: Kejuruteraan Empayar, Buku Smithsonian dan NMAI (2015))

Saya ditemui di atas bukit oleh Donato Amado Gonzalez, seorang ahli sejarah dengan Taman Arkeologi Machu Picchu, seorang lelaki yang sengit dan kuat yang terus pantas tanpa permintaan maaf. Perhentian pertama kami hanya beberapa blok jauhnya: lorong-lorong sampah yang luas. "Ia dipanggil jalan konkistadores, " kata Amado, "kerana mereka memasuki Cuzco di sini."

Di bawah abad lumpur berlapis dan sampah terletak di sepanjang jalan utara, Chinchaysuyu. Jalan yang paling besar di Jalan Inca, ia pernah berlari dari Cuzco hingga sekarang Quito, Ecuador, dan kemudian pergi ke apa yang kini Pasto, Colombia. Di sebelah kanan lorong adalah jalan setapak, sisa jalan pintas dari purba, diperbuat daripada batu permata yang licin. Di sebelah kiri berlari ciri kebanyakan jalan Inca: terusan untuk mengawal hakisan. Orang Peru membantuku melewati saya dan menjadi kawasan kejiranan pinggir bandar.

Orang-orang Sepanyol memasuki Cuzco dengan laluan ini hanya selepas mereka menutup nasib maharaja di Cajamarca. Pizarro dan kumpulan tenteranya yang kecil mengejar rombongan empayar ke plaza yang ketat dan melepaskan tembakan dengan meriam. Pizarro sendiri merampas maharaja dengan lengannya. Penceroboh bersetuju untuk melepaskan kehidupan Atahualpa jika dia mengisi bilik, sekali dengan emas dan dua kali dengan perak; Apabila dia melakukannya, mereka mengetepikan dia. Mereka melantik saingan di tempatnya, dan berpindah ke selatan melalui empayar Inca yang demoralisasi dan keliru, dengan memilih golongan elit dengan janji-janji yang tidak akan berubah.

Mereka berjalan jauh ke Cuzco, kerana kuda-kuda mereka menderita sangat hebat dari tepi tajam yang bertentangan dengan Capac ñan. Kebanyakan orang Sepanyol adalah petani miskin dari rantau Extremadura, dan saya terpaksa bertanya-tanya bagaimana perasaan mereka ketika mereka membulatkan sudut di sini, dan memasuki plaza yang luas di jantung empayar, dikelilingi dengan istana-istana monumental dan kuil-kuil, semuanya berkilauan dengan daun emas dan tekstil gantung yang cemerlang.

Amado meledak ke hadapan dengan pantas menghukumnya. Semasa kami menyeberangi jalan raya yang sibuk dengan hotel dan kedai sweater, dia menunjuk ke arah jalan yang dipanggil Jalan Puma. Ia membawa kepada kompleks Sacsayhuaman yang mengagumkan - yang merosakkan di hari ini-dan di atas pergunungan ke pusat ritual Huchuy Qosqo, atau Little Cuzco.

Kami berlumba-lumba ke pinggir Cuzco. Akhirnya, tinggi di atas bandar pada malam senja, Amado memberi isyarat lebar ketika kami melangkah di sudut: "Di sana!" Dia hampir menjerit. "Jalan diraja!" Ia adalah bahagian yang paling terpelihara di Cuzco, bahagian lurus dari Capac ñan yang berlari beratus-ratus meter, ditata dengan kemas di kedua belah pihak sambil melintasi lereng bukit yang curam. Ada rumah di bawah, dan jalan tersumbat dengan lalu lintas di atas. Laluan itu lebih daripada tiga meter lebar, dengan kemas, dan masih berlantai dengan batu yang dipakai dengan licin oleh prosesi agama Inca.

Ribut petir hitam-hitam telah melintasi lembah terbuka ke arah kami, tetapi kami terus di jalan raya dan memanjat ke apacheta, sebuah kuil yang terdiri daripada puncak batu yang berlubang dengan platform batu halus. Saya bertanya kepada Amado jika setiap jalan mempunyai laman suci seperti ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya. "Setiap tapak suci mempunyai jalan yang mengarahkannya, " katanya.

**********

Para sarjana telah berusaha keras untuk memahami Capac ñan, di antaranya Karen Stothert, ahli arkeologi dari University of Texas di San Antonio, yang mula berjalan pada tahun 1967 ketika masih menjadi sukarelawan Peace Corps. "Anda bercakap tentang beribu-ribu batu di beberapa topografi yang paling lasak di dunia, " katanya kepada saya melalui telefon. "Jalan raya itu mendaki gunung sejauh 5, 000 kaki. Kadang-kadang ia dibina di atas batu batu, cukup luas untuk llama. Jika anda merapatkan ransel anda, ia dapat menjejaskan anda dari tebing, 2, 000 hingga 3, 000 kaki. "Dia telah menjalankan penyelidikan seminal mengenai sistem jalan raya, terutamanya di Ecuador dan Peru, mendokumenkan dan memetakan jambatan, dinding, terowong dan sistem perparitan pada lereng timur Andes.

Stothert suka mencabar versi mudah sejarah Inca. "Pertama sekali, " katanya, "kami memanggil mereka jalan-jalan Inca, tetapi ramai di antara kita tahu beberapa bahagian dibina sebelum Inca." Sekurang-kurangnya 3, 000 tahun, budaya lain, termasuk Moche dan Nazca, menjalin laluan yang dihubungkan ke dunia yang lebih besar, dan terlibat dalam perdagangan jarak jauh untuk sebatian herba, emas dan hallucinogenik. Ketika Inca menaklukkan Andes pada abad ke-15, mereka menghentikan masyarakat "egalitarian" itu, kata Stothert, dengan menewaskan beratus-ratus negara secara brutal. Bagi kebanyakan orang biasa, Inca Road bermaksud penaklukan dan kemiskinan.

Di seluruh empayar, kira-kira 25, 000 batu jalan-termasuk bahagian utuh ini-yang membawa kepada Cuzco (di kejauhan). (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Pemandangan Cuzco dari Huanacuari, bukit suci bagi Inca. Menurut salah satu legenda, Incas pertama melihat pelangi di atas bukit ini-pertanda yang menguntungkan. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Pelancong memanjat tangga ke Machu Picchu. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Jalan ke Gate of the Sun, portal Inca ke Machu Picchu (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Penjajah Sepanyol menghancurkan Qorikancha, Kuil Incan Matahari, dan membina Gereja Santo Domingo, menggunakan sisa-sisa candi sebagai asasnya. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Tapak Ollantaytambo termasuk bangunan Inca yang merupakan salah satu yang paling lama dihuni di Amerika Selatan. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Di Ollantaytambo, sepanjang laluan ke Machu Picchu, seorang wanita tempatan menyiapkan kacang untuk dijual di plaza itu. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) María Belin memotong labu Andean, dipanggil zapallo, di Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Seorang petani mengangkat beban rumput kering-rumput untuk kawanan lembunya di Ollantaytambo. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Di sebuah pesta jalanan di Cuzco, Parade Show Ma'Jazz dari Peru melancarkan satu bahagian jalan Inca yang asal. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Di Cuzco, orang-orang dalam topeng putih, yang dikenali sebagai Collas, cambuk satu sama lain dalam tarian yang dipanggil Yawarmayo, atau Blood River, sebagai penghormatan kepada Qoyllur Rit'i, perayaan haji Andean. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Orang berhenti sejenak untuk sarapan pagi di stesen makanan Isabel Jibaja di Cuzco, berhenti di sistem jalan Chinchaysuyo. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet) Pasukan "Machu Picchu, " pengakap dari Gereja Adventist Hari Ketujuh, berpose untuk gambar rasmi mereka di Saqsaywaman, di atas Cuzco. (Ivan Kashinsky dan Karla Gachet)

Penyiasatan Stothert mempengaruhi kerja-kerja Richard Burger, bekas pengarah Muzium Peabody Yale, yang membandingkan sistem jalan Inca menjadi "rangka ikan, " dengan paksi utara-selatan utama dan banyak kawasan kecil yang tersebar di timur dan barat. Sejauh tahun 1970-an, Burger, pihak berkuasa yang terkenal di Machu Picchu, berjalan di bahagian jalan raya di utara Peru, dan dia mengagihkannya ke sistem jalan Rom dalam skala dan tujuan yang berani. Seperti orang Rom, Inca diperlukan untuk memindahkan tenteranya profesional dengan cepat ke jarak jauh. Jalan itu juga menawarkan medium komunikasi yang unik: Sebuah korps perbualan imperial, chaski, berlari dalam relay, melewati mesej yang diucapkan 150 batu sehari antara Quito, salah satu titik paling utara empayar, dan Cuzco. Juga, jalan itu berfungsi sebagai saluran untuk produk yang melambangkan keempat penjuru dunia Inca dan bulu kekayaannya yang besar dan hidupan liar dari hutan, emas dan perak dari zaman sekarang Bolivia, batu-batu yang besar-besaran telah mendorong semua jalan dari apa yang sekarang Ecuador untuk digunakan dalam pembinaan kuil, dan pasir pantai yang diangkut dari pantai Pasifik untuk mengisi plaza utama istana di Cuzco. Jalan itu sendiri dianggap sebagai suci, alat untuk menyebarkan tuhan tuhan matahari yang dipersonifikasikan di maharaja.

Maria Eugenia Muñiz, seorang ahli arkeologi dari Kementerian Kebudayaan di Cuzco, telah meninjau persilangan jalan raya untuk menyokong usaha multinasional untuk menerima penamaan tapak Warisan Dunia untuk Capac ñan. (Unesco diberikan penamaan pada 2014.) Di bahagian lembah yang lebih rendah, Muñiz berkata, jejak itu bukan sahaja rata dan lurus, tetapi cantik, dengan "kerikil dan kotoran dibungkus, dengan terusan yang mengiringinya."

Namun pencapaian sebenar jurutera Inca meletakkan jalan raya yang tinggi, dengan bahagian jalan yang berjalan pada 10, 000, bahkan 16, 000 kaki. Jalan ideal mereka mengesan garis lurus di lereng bukit tinggi, di atas risiko tanah runtuh dan di bawah rabung yang terdedah. Parit adalah penting, dan Inca menuangkan buruh menjadi substrat, penampungan dan dinding yang menahan hakisan.

Kebanyakan pembinaan awal dilakukan oleh budak, tawanan perang dan buruh yang ditugaskan, tetapi untuk penyelenggaraan tetap, Inca membuat keluarga individu bertanggungjawab untuk jangka pendek. Maharaja diwajibkan membayar balik pekerja tanpa wang. Inca tidak mempunyai mata wang tetapi dengan pakaian, chicha (bir fermentasi-jagung) dan makanan. Ini disebarkan dari gedung-gedung rasmi di sepanjang jalan-jalan, yang "menghubungkan kawasan-kawasan yang berbeza, " sejarawan Donato Amado Gonzales telah memberitahu saya. Kentang dan llamas dari komen tinggi, atau dataran tinggi, didagangkan untuk jagung dari midlands, buah dan koka dari hutan timur, dan ikan dari pantai Pasifik. The Capac ñan menggabungkan empayar, tetapi juga mempelbagaikannya.

Tetapi Jalan Besar mula merosot dan hilang hampir sebaik sahaja orang Sepanyol menakluki Peru. Direka untuk dilawati oleh manusia dengan berjalan kaki dan oleh llamas, ia telah dikoyakkan oleh kuda-kuda besi dan keldai sukar. Kejatuhan kuasa berpusat mengurangkan penyelenggaraan. Orang Sepanyol dengan cepat membina jalan baru yang sesuai untuk kuda dan kereta. Satu perkembangan yang akhirnya menyamai kerosakan jalan oleh para penakluk adalah kereta, yang membawa ramai orang yang dahulu berjalan jalan lama untuk meninggalkan mereka, atau, lebih buruk lagi, meliputi mereka dengan asfalt. Lain-lain ditarik ke atas stonework yang tidak digunakan untuk memperbaiki rumah mereka. Rangkaian jalan raya yang luas sekali dan pelbagai arteri yang menghubungkannya - mencapai beberapa puluhan ribu batu di puncaknya pada abad ke-15 - telah berkurang ke kira-kira 3, 000 batu jalan yang kelihatan hari ini.

Tetapi segmen terhad digunakan. Saya melihat orang-orang yang bergerak di bahagian di Cajamarca, dan orang Bolivia berjalan ke pasar di jalan Inca yang melintasi Pulau Matahari di Tasik Titicaca. Penduduk kampung juga membuat pembaikan, bekerja secara kolektif dalam fesyen Inca. Di Lembah Apurímac Peru, kurang dari satu hari perjalanan dari Cuzco, empat komuniti berkumpul setiap tahun untuk membina semula jambatan suspensi Inca yang terbuat dari tali tenun-tradisi yang akan kembali separuh milenium. "Mengekalkan jembatan itu mengekalkan budaya mereka, " kata kurator Ramiro Matos, ahli arkeologi Peru dan ahli etnografi di Smithsonian National Museum of the Indian American, dan penganjur utama pameran itu. Projek jambatan itu, katanya, mencontohkan satu cara yang Capac ñan hidup: "Ini adalah Jalan Inca hari ini."

**********

Amado telah melangkah masuk ke dalam tanah Cuzco, tetapi apabila dia berlepas selepas dua jam, menghilangkan diri pada malam yang cepat, saya tidak berhenti. Saya telah melihat plak tembaga yang tertanam di trotoar di atas Plaza de Armas di Cuzco. Plak membaca "Antisuyu." Anak panah panjang menunjuk ke atas.

Jalan timur. Antisuyu adalah apa yang Inca dipanggil bahagian timur laut empayar. Ia termasuk sebahagian daripada Basin Amazon, tanah yang mereka anggap panas, berbahaya dan datar. Tetapi Antisuyu kaya dengan perkara-perkara yang tidak wujud pada 10, 000 kaki: buah-buahan, ikan, haiwan dan hutan yang tidak berkesudahan. Suku-suku Amazon hampir tidak diserahkan kepada pemerintahan Inca, tetapi dikenali kerana menyediakan tentera Inca dengan pemanah mahir.

Saya naik ke kawasan kejiranan San Blas, sekarang salah satu daripada hippest di Cuzco, jalan ke Antisuyu yang dipenuhi dengan bar, restoran, hotel, bodegas dan cybercafés. Kedai-kedai menjual cetakan sutera Marilyn Monroe, lukisan Perawan Maria dan baju sejuk. Saya dahaga tetapi terus memanjat, menyekat selepas blok. Jalan moden yang melengkapkan laluan dan dimensi yang tepat dari Capac ñan ke Antisuyu - berterusan ketika Cuzco menipis ke pinggiran bandar yang miskin, gelap dan berbau kotoran binatang. Jalan raya, kadang-kadang berturap di batu-batu besar yang dihasilkan semula, berubah menjadi konkrit untuk seketika. Lewat malam, berpeluh, saya lulus reruntuhan Sacsayhuaman.

Tetapi di mana jalan keluar dan meninggalkan Lembah Cuzco, cobbles tiba-tiba lebih besar, licin, lebih gelap. Papan tanda yang digambarkan, sebahagian daripada tapak arkeologi, mengatakan ini adalah tonggak asli Capac ñan; asas dinding di sebelah kanan saya adalah tembok penahan Inca yang asal.

Pada suatu ketika, saya kemudian belajar, terdapat sebuah tambo di sini, sebuah rumah rehat Inca purba. Setelah tiba di Cuzco, para tuan atas suku Amazon harus berhenti di sini untuk berpakaian dalam pakaian mereka. Tentera pemanah mereka akan memakai bulu eksotis, dan terompah di tanduk peluru kerana mereka membuat pintu dramatik.

Akhirnya, saya berpaling ke bandar, turun lagi, dan sebelum tengah malam saya kembali ke San Blas curam, berjalan kaki dan gembira. Saya muncul dalam restobar yang tenang dihiasi dengan poster Beatles dan Jimi Hendrix. Elvis kelihatan sama dan memasang mikrofon.

Jalan yang menuju ke pintu ini sentiasa bersambung. Mengenai orang baru datang jarak jauh untuk melihat pusat dunia.

Saya tertanya-tanya jika pemanah merasa puas, juga, apabila mereka menetap di kaki, untuk minum minuman chicha mereka.

**********

Selepas seminggu di bahagian atas Peru, saya telah menjadi udara tipis, tetapi hanya sebahagiannya. Berjalan kaki menurun menjadi mudah, tetapi bukit masih menjadi masalah, jadi pada awal pagi saya mengupah teksi untuk membawa saya ke dataran tinggi tenggara ibu kota purba. Beberapa jam kemudian saya dilepaskan di lulus berhampiran 13, 000 kaki. Jalan kotor melayang ke arah yang jauh, tetapi pemandu itu menunjuk saya, untuk merangsang di antara dua puncak. Saya memulakan.

Sangat perlahan. Setiap nafas seolah-olah merosot keluar dari paru-paru saya, dan mencapai laluan seterusnya, dengan jelas kelihatan pada 14, 000 kaki, mengambil masa hampir sejam. Dua kanak-kanak gembala berumur 12 tahun yang berani, berpakaian seperti punk skateboard, menemani saya seketika sehingga mereka bosan dengan berhenti kerap saya.

Akhirnya saya sampai ke puncak dan, di sisi yang jauh, mendapati laluan yang rata, dibersihkan melalui rumput, bersempadan dengan batu-Capac ñan. Beberapa minit menurun membawa saya ke kompleks tujuh runtuhan, sekurang-kurangnya beberapa di antaranya mungkin menjadi tempat suci. Seorang ahli arkeologi Peru yang muda, Cesar Quiñones, memimpin menggali di Wanakauri, tapak ritual yang menjaga pintu masuk ke dua lembah besar-Cuzco dan Urubamba-yang merupakan jantung empayar Inca.

Tapak kecil itu sendiri menarik, penting dalam mitos penciptaan Inca, tetapi tarikan sebenar bagi saya adalah jalan panjang Inca yang menuju ke Lembah Cuzco - "mungkin jalan terbaik yang dipelihara di rantau Cuzco, " kata Quiñones. Ia mempunyai lima ciri bangunan jalan Inca yang tipikal, katanya: "Dinding penahanan dan pengekalan. Satu jalan lebar tiga meter. Membuka batu. Tangga. Keratan dan pengisian bumi. "Pada titik tertinggi, tumpukan batu dan platform rata menunjukkan tempat pengorbanan. Kami menghabiskan satu jam melihat dinding pinggang yang kekal dari bangunan Inca; para imam mungkin tinggal di sini, sementara pelawat penting naik jalan dari Cuzco untuk perayaan.

Quiñones menunjuk kepada jejak Capac ñan di kejauhan, turun seperti garis pensil melintasi lereng gunung melengkung. Dia memberi amaran kepada saya untuk bergerak: Ia adalah waktu makan tengahari dan saya mempunyai kira-kira lapan batu jejak untuk ditutup, dengan beberapa batu tambahan jalan tanah sebelum saya boleh mengharapkan asfalt, dan teksi yang mungkin. "Ini laluan yang sangat jelas, " kata Quiñones, "anda tidak akan terlepasnya." Saya mengetatkan tali kasut saya dan memulakan jejak.

Tiada apa yang berlaku di jalan saya. Tiada apa-apa pun. Ribut Hujan melintasi saya, kuda longgar mencabar saya tetapi melompat, lembu mengabaikan saya, seorang gadis gembala di fedora dan skirt rumah diluluskan, enggan menatap saya. Babi, lembu dan anjingnya bergerak perlahan-lahan ke pusat mati Capac ñan.

Saya tersesat dua kali, tetapi dinding penahan akan muncul di kejauhan, atau langkah tunggal yang diukir akan membawa saya kembali ke laluan. Pada petang itu petang itu berlalu, saya belayar ke jalan lumpur, dan masuk ke Lembah Cuzco, di mana saya menemui teksi. Ia menjatuhkan saya di pinggir bandar lama, di mana jalan dari Wanakauri menyertai jalan utama dari selatan, yang tiba di pusat Cuzco dengan bahagian terakhir, sempurna berturap yang menyentuh seperti tangen terhadap tembok bulat Qoricancha, Bait Suci daripada Matahari.

Beberapa pegawai polis menunjuk kepada saya, tanpa gangguan, seolah-olah kejadian sehari-hari bekerja di sebelah keajaiban berusia 500 tahun.

**********

Machu Picchu bukan ibukota empayar Inca mahupun destinasi utama jalannya. Sebahagian daripada misteri yang hebat di lamanya adalah ketidakjelasan: Orang Sepanyol tidak pernah menemuinya, atau menyebutnya dalam kronik mereka, walaupun mereka mencari dan merobohkan setiap repositori mungkin harta Inca.

Kebesaran Machu Picchu yang tidak disentuh oleh orang Sepanyol-juga sibuk dengan penyair Chilean yang hebat Pablo Neruda (1904-73), yang melawat laman web ini pada tahun 1943. "The Heights of Macchu Picchu, " yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1946, menjadi paean Neruda kepada genius pembina tanpa nama yang mencipta benteng yang menjulang. Bagi Neruda (yang menggunakan ejaan varian untuk laman web ini), Machu Picchu adalah kultur budaya asli yang kuat:

Ibu batu, sperma condors.
Terumbu karang manusia yang tinggi.
Spade hilang dalam pasir primal.

Tapak yang tahan lama terhadap imaginasi penyair itu, menulis penterjemah Neruda, John Felstiner, adalah "pembinaan manusia yang sesuai dengan sifat mentah, tidak dapat dikalahkan: Inilah yang memberi Macchu Picchu aura mitosnya."

Menurut Richard Burger, Machu Picchu mungkin "istana negara" atau pengunduran diri yang dibina untuk salah satu raja Inca terbesar, Pachacutic, yang memerintah dari 1438 hingga 1471. Inca tidak meninggalkan banyak bukti di belakangnya. Hiram Bingham, profesor explorer dan Yale yang mencapai Machu Picchu pada tahun 1911, memperoleh tembikar tembaga terutama, sisa botol minyak wangi dan apa yang disebut Burger "kendi bir kuno, " jag besar seramik. Burger mencadangkan bahawa Inca "mungkin mengemas barang-barang berharga mereka dan membawa mereka kembali" ke Cuzco semasa penaklukan Sepanyol.

Batu-batu monumental Machu Picchu, beberapa seberat mungkin sebanyak 150 tan, adalah bukti terbaik status kerajaan bandar. Hanya seorang maharaja "boleh menggunakan batu tukang batu dan mempunyai bekalan buruh tanpa had" untuk membina dengan baik di lokasi yang jauh, Burger memberitahu saya. Tidak seperti Cuzco, yang dijarah dan dibina semula oleh Sepanyol, Machu Picchu telah ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan selama 500 tahun, memeliharanya.

Saya mengembara dengan teksi di atas Andes dan turun ke Lembah Suci, tiba di stesen Ollantaytambo, di mana kereta api kecil yang menghidangkan Machu Picchu lompat di sepanjang tebing Sungai Urubamba. Tetapi saya tidak pergi dengan kereta api. Menyeberangi sungai di jambatan kaki sempit, saya bertemu dengan anggota kumpulan hiking saya-keluarga Chile dan panduan kami, Ana Maria Rojas.

Sebelum menunaikan apa yang hari ini yang paling terkenal dari semua jalan masuk Inca, saya telah berunding dengan lebih banyak cawan teh koka di Cuzco dengan Alain Machaca Cruz, seorang Peru berusia 31 tahun yang bekerja dengan Kelab Penjelajah Amerika Selatan. Machaca telah melayari lebih banyak jalan Inca daripada sesiapa yang pernah saya temui, untuk syarikatnya, Laluan Inca Alternatif. Beliau pernah mengadakan ekspedisi selama 15 hari di jalan ke Antisuyu ("Sekurang-kurangnya 19 atau 20 hari untuk anda, " katanya, selepas menilai keadaan saya). Dia dilahirkan di sebuah desa kecil Quechua di Capac Ñan tenggara Cuzco. "Inca camino adalah alat utama pengangkutan dan komunikasi dalam era tanpa yang lain, " katanya kepada saya. "Ibu bapa saya, apabila membawa produk ke pasaran, mereka terpaksa menggunakannya. Tidak ada cara lain. "Sebagai perbandingan, Machaca berkata, " Terdapat sedikit orang yang berjalan hari ini. "Dia memetik ibu bapanya, pertama di Quechua, kemudian Sepanyol:" Sekarang kita mempunyai kereta, kita tidak berjalan. "

Sebaliknya, jejak terkenal Machu Picchu, katanya, "benar-benar tepu. Anda terpaksa menempah lapan bulan lebih awal. "Promoter Pelancongan membantu mempopularkan nama" Inca Trail "untuk laluan ke Machu Picchu; 500 orang sehari yang kini mengamalkan laluan itu, selalunya tidak menyedari bahawa ia hanya "43 kilometer dari sistem 40.000 kilometer" di seluruh Jalan Inca, kata Machaca. Richard Burger bersetuju, memberitahu saya bahawa jalan yang agak kabur ke Machu Picchu mendapat lebih banyak lalu lintas hari ini daripada pada masa Inca, apabila hanya elit kecil-maharaja dan mahkamah, penahan, dan pelayan-nya-akan menggunakannya.

Tetapi kerumitan relatif. Pada hari itu, saya mula naik dengan keluarga Chile. Suami itu seorang jurutera bahan peledak dan peminat kecergasan yang mudah menawan gunung. Isterinya kurang dilengkapi untuk rupa bumi, dan perlahan, tetapi remaja kembar mereka menyimpan semua orang dengan semangat yang baik. Mungkin sekali sejam, kami akan mengatasi kumpulan lain yang berehat, atau akan ditangkap sementara kami berhenti.

Kami berjalan kaki di sepanjang lembah Urubamba yang curam. Terdapat grunts berkala dari pelbagai yang anda akan mendapat-jadi-jadi-saya ketika Rojas menunjukkan jejak depan, berjalan di beberapa rabung jauh sebagai garis gelap di tumbuh-tumbuhan padat.

Jejak itu sendiri tidak begitu luas seperti yang saya lihat di Cajamarca atau Wanakauri, tetapi seperti segala-galanya di Machu Picchu, ia telah dikekalkan dengan berabad-abad kegelapan dan peninggalan. Saya berhenti untuk memeriksa beberapa langkah yang diukir dari batu. "Mereka membersihkannya dari semasa ke semasa, tetapi tidak lebih daripada itu, " kata Rojas. Dia memberikan jawapan ringkas mengenai sejarah Inca, mengetahui kronologi dan nama dirajanya, dan membawa buku catatan penuh dengan butiran berguna tentang seni bina. Dia menamakan Hiram Bingham sebagai "penemu saintifik" Machu Picchu, dengan rapi memandang hujah popular di Peru bahawa Bingham bukan orang pertama yang melihat runtuhan, kerana perompak-perajur dan petani tempatan telah berada di sana dahulu. Namun, seperti yang dikatakan Rojas kepada orang Chile, Bingham "memperlihatkan warisan Peru ke dunia."

Dia tidak pernah menyebut seorang pengembara lain yang berada di bawah mantra Machu Picchu. Pada tahun 1952, Che Guevara-kemudian pelajar perubatan Argentina, Ernesto Guevara-tiba di sini semasa perjalanan yang bermula dengan motosikal melalui Amerika Latin. Diriwayatkan oleh kemiskinan yang dia saksikan pada pengembaraannya, Guevara berpengalaman Machu Picchu sebagai simbol perlawanan utama. Di laman web ini, beliau menulis dalam The Diaries Motorcycle (diterbitkan secara anumerta pada tahun 1993), "Kami mendapati ungkapan murni kaum pribumi yang paling berkuasa di benua Amerika-tidak disentuh oleh peradaban yang menaklukkan." Machu Picchu berhutang, katanya, kepada hakikat bahawa gunung itu telah "terlindung di dalamnya yang memegang ahli-ahli terakhir dari orang-orang yang bebas."

Kami melewati lebih banyak kumpulan pada waktu petang itu, dan kemudian naik jejak yang curam ke dalam mangkuk terbuka, di mana sedozen pekerja Peru mengusahakan rumput dari skor teras Inca, menggunakan parang. Di atas terdapat kompleks rumah batu kelabu, Winaywayna (diterjemahkan dari Quechua, "selamanya muda"). Sekarang kita bergelut dengan sisa-sisa tapak upacara yang mengagumkan dan selusin rumah batu dengan tingkap trapezoid. Kerja keras itu berada dalam keadaan terbaik dalam apa-apa kehancuran Inca yang pernah saya lihat. Kami secara berkesan bersendirian dalam apa yang kelihatan sebagai kompleks pendahuluan Machu Picchu.

Karen Stothert telah berjalan di sini pada tahun 1968. Laluan ini dalam keadaan buruk dan terlalu banyak, dan kemajuan kumpulannya sangat perlahan sehingga ketika akhirnya mereka sampai di Winaywayna, mereka tidak mempunyai air untuk memasak selama dua hari. Tetapi di dalam reruntuhan mereka mendapati air masih mengalir di mata air Inca lama. "Kami mempunyai dua makan malam berturut-turut, " kata Stothert, "dengan puding butterscotch kali pertama dan puding coklat kedua. Saya berterima kasih kepada Inca untuk kejuruteraan yang baik. "

Penginapan moden kami bukannya satu kelompok khemah dinding untuk backpacker pada malam itu.

**********

Dibebaskan, kami akhirnya menyeberangi pas terakhir, dan memasuki Pintu Matahari, portal Inca ke Machu Picchu. Di sana Rojas meninggalkan kami dalam kesunyian selama beberapa minit, di mana kami menyertai backpacker berpeluh yang lain menatap di runtuhan yang sekarang menentukan Amerika Selatan. Dari kira-kira satu batu jauhnya, hubungan antara jalan raya dan bandar, empayar dan kaisar, jelasnya jelas.

Hantu Che Guevara seolah-olah berlegar di sini juga.

Kota yang hilang berada di sana, sebuah retret yang sempurna dan damai yang duduk di lokasi hangat di atas lembah yang subur. Sudah tentu maharaja ingin berada di sini-semua orang mahu berada di sini. Terima kasih kepada kereta api itu, lebih daripada satu juta orang setahun sekarang datang ke Machu Picchu, untuk bernafas di atmosfer, keagungan suci dan kuasa mentah tapak. Apabila empayar terbesar di Amerika berdiri pada puncaknya, ini adalah pandangan.

"Mari kita pergi, " kata Rojas. Jalan adalah untuk berjalan, selepas semua.