Taman bir Hofbräukeller di wilayah Haidhausen di Munich dipenuhi dengan kapasiti. Mungkin seribu orang, kebanyakannya berusia 20-an dan 30-an, duduk di bahu di meja panjang, menanam liter bir, mengunyah pretzel lemak dan mengekalkan bunyi bonhomie yang mantap. Ia adalah momen poster yang sempurna di sebuah bandar yang telah lama mengiklankan dirinya sebagai kubu persahabatan yang baik yang didorong oleh kuantiti yang paling tidak berbau bir terbaik di dunia. Tetapi ia juga satu kejadian yang tidak kelihatan seperti ini hanya beberapa tahun lalu. Hampir kepada seseorang, peminum bir memakai warna kebangsaan mereka-merah, kuning dan hitam dalam sokongan peluang pasukan bola sepak Jerman menentang Turki di separuh akhir Piala Euro 2008 di Switzerland.
Dari Kisah Ini
[×] TUTUP
Sesetengah orang boleh berehat dan membaca akhbar dengan secawan kopi atau segelas wain, tetapi di Jerman selatan, mereka melakukannya dengan bir
Video: Taman Bir Bavaria
[×] TUTUP
The Hofbrauhaus. Dewan bir untuk kilang bir Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Pintu dinding zaman pertengahan. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Istana Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Muzium Residenz, Antiquarium. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Dewan Bandar Lama, Jalan Tal. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Galeri gambar
Kandungan Terkait
- The Archaeolog Beer
Di bawah kanopi pokok kastanye, skrin TV telah ditubuhkan untuk menunjukkan perlawanan. Dengan bermain lagu kebangsaan Jerman, ramai di taman itu berdiri dan, untuk melodi kekaisaran Haydn, menyanyikan, "Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!" ("Perpaduan dan keadilan dan kebebasan / Untuk tanahair Jerman!"). Absen adalah frasa yang terkenal "Deutschland, Deutschland über Alles!" ("Jerman, Jerman di atas semua!"), Yang Nazi mengeksploitasi keunggulan keunggulan Jerman dan yang dijatuhkan dari lagu selepas perang. "Sehingga dua tahun lalu apabila Jerman menganjurkan perlawanan akhir Piala Dunia, " kata seorang lelaki muda di sebelah saya, "penampilan patriotisme ini tidak akan terpikirkan. Kami pastinya terlalu malu."
Ia telah mengambil lebih dari setengah abad untuk Munich, yang tahun ini menandakan ulang tahun ke-850nya, untuk memulihkan kebanggaan negara untuk pelbagai perkara yang boleh dibanggakan. Bandar ketiga terbesar di Jerman (selepas Berlin dan Hamburg) dan ibukota Bavaria, Munich telah lama membanggakan diri dengan kecanggihan dan kecintaan yang tidak menyenangkan - sementara berdiri dengan jelas terpisah. Dalam novel Thomas Wolfe The Web dan the Rock, peramal itu mengamati, Munich "adalah jenis surga Jerman .... impian Jerman yang hebat diterjemahkan ke dalam kehidupan .... Di bahagian lain di Jerman, orang akan mengangkat mata dan mengeluh rapturously apabila anda mengatakan anda akan ke Munich: 'Ach! München ... ist schön!' "( Schön bermakna kacak, cantik dan bagus.)
Novelis Thomas Mann, yang tinggal di Munich sebelum melarikan diri ke Amerika selepas Hitler berkuasa, memulakan ceritanya "Gladius Dei" dengan apa yang mungkin penerangan yang paling terkenal tentang daya tarikan bandar itu: "Munich adalah megah. langit berdiri di atas dataran-kiasan perayaan, koloni putih, monumen klasik dan gereja-gereja baroque, air pancut yang melompat, istana dan taman-taman di ibu kota, dan pemandangan yang luasnya terang, pokok-pokok yang dipenuhi dan indah, bertaburan dalam jerebu yang berkilauan dini hari awal dini. "
Sering kali berlaku dalam kisah Mann, suasana semakin gelap - dalam kes ini dengan kemunculan seorang pembaharuan fanatik yang bertekad untuk memusnahkan kemewahan kota di dalam api unggun yang hebat. Diterbitkan pada tahun 1902, kisah yang tidak sengaja memperlihatkan perkembangan yang menjadikan nama Munich sinonim dengan beberapa peristiwa paling buruk pada kurun ke-20: kelahiran Nazisme; Hitler dalam bahasa Inggeris, Perancis dan Itali pada tahun 1938; pembunuhan beramai-ramai 11 atlet Israel oleh pengganas Palestin pada Sukan Olimpik 1972. Semasa saya menyertai dalam sorakan untuk kemenangan Jerman ke atas Turki, saya mengingatkan diri saya bahawa ia berada di Hofbräukeller ini pada tahun 1919 bahawa Hitler memberikan ucapan politik awamnya yang pertama.
Munich mengalami kerosakan yang teruk semasa serbuan udara Perang Dunia II-Allied melanda bandar 71 kali. Selepas peperangan, ia telah dibina semula dengan cermat untuk melihat seberapa banyak yang boleh dilakukan sebelum tahun 1940. Dalam proses ini, bapa-bapa bandar meruntuhkan atau menyembunyikan banyak bangunan yang berkaitan dengan Reich Ketiga. Hitler's Munich, panduan perjalanan yang suram oleh pengusaha berpaling penulis Joachim von Halasz, mengidentifikasi 35 yang masih hidup, banyak yang penting untuk kenaikan dan pemerintahan Hitler tetapi kini digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Mereka termasuk tarikan pelancong utama Munich, dewan bir Hofbräuhaus yang terkenal di dunia; hotel besar tertua di bandar ini, Vier Jahreszeiten Kempinski; dan salun perjamuan di Altes Rathaus (Old Town Hall), di mana Joseph Goebbels menganjurkan Kristallnacht (Night of Broken Glass), di mana beribu-ribu perniagaan Yahudi, rumah dan sinagog di seluruh Jerman telah dirusak atau dimusnahkan, kira-kira 100 orang Yahudi terbunuh dan kira-kira 30, 000 yang lain dihantar ke kem tahanan, ramai yang pergi ke Dachau, di luar Munich.
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, Munich secara konsisten telah dinilai di antara bandar-bandar yang paling sesuai di dunia, berikutan penggabungannya yang moden dengan zaman pertengahan, keluasan taman-taman dan ruang-ruang publiknya, yang berdiri sebagai bandar Jerman yang paling makmur, budaya bertaraf dunia tarikan, pengangkutan awam yang luar biasa dan penduduknya yang terkawal sebanyak 1.3 juta. Munich adalah salah satu daripada bandar-bandar utama yang jarang berlaku yang merasa selesa. Jerman memanggilnya "Millionendorf" - "kampung berjuta-juta orang."
Munich juga mendapat reputasi sebagai salah satu bandar paling selamat di Eropah. Berjalan dari taman bir kembali ke hotel saya berhampiran tengah malam, saya menyeberangi Sungai Isar, dengan airnya yang bergegar dan tebal, bank-bank hijau, berjalan-jalan di sepanjang Maximilianstrasse, kedai-kedai lalu dengan nama seperti Cartier, Dior dan Vuitton, dan akhirnya memasuki maze jalan-jalan sempit di Altstadt (Old Town). Mendengar bunyi kasut saya di atas trotoar, saya merasakan seolah-olah saya mempunyai bandar yang indah ini sepenuhnya untuk diri saya sendiri.
"Munich sentiasa mempunyai perasaan itu sendiri sebagai sebuah bandar istimewa, " kata Thomas Weidner, kurator kanan Muzium Bandar di St.-Jakobs-Platz. "Kami lebih tepat untuk memikirkan diri kita sendiri sebagai Münchner daripada sebagai Bavarians." Kami berdiri di hadapan tokoh Henry the Lion, ahli dinasti Welf dan Duke of Bavaria dan Saxony, yang pada umumnya dianggap, mengasaskan Munich pada tahun 1158 dengan merobohkan sebuah jambatan lama di atas Isar dan membina satu yang baru di sepanjang laluan perdagangan garam purba di rantau ini. Berdekatan adalah penempatan biarawan ( Mönche ), yang, menurut beberapa akaun, memberikan namanya kepada bandar. Pada tahun 1180, Henry kehilangan Bavaria untuk keluarga ducal saingan-Wittelsbachs. Ahli-ahli mereka memerintah Bavaria selama tujuh setengah abad yang akan datang. Pada tahun 1918, selepas kekalahan memalukan Jerman dalam Perang Dunia I, sebuah revolusi popular yang diketuai oleh sosialis Yahudi Kurt Eisner menewaskan raja Wittelsbach terakhir, Raja Ludwig III, dan Bavaria menjadi sebuah republik. Eisner dibunuh tidak lama selepas menjadi perdana menteri pertama republik yang baru; ketidakstabilan politik yang dihasilkan terbukti menjadi tanah yang subur untuk kebangkitan Nazisme.
Weidner berkata muzium itu baru saja selesai menyusun semula pegangannya supaya pameran sejarah 850 tahun di bandar itu dapat dipamerkan secara kronologi buat kali pertama. Semasa dia membimbing saya melalui empat tingkat pameran, saya mula menghargai bagaimana Munich dapat menjalinkan harga diri yang luar biasa. Yang paling penting adalah ketahanan Wittelsbachs, yang mencatatkan kota dengan selera peribadi raja-raja yang berturut-turut dan memberikan kesinambungan dan kestabilan yang luar biasa. Juga dalam keterangan dalam pameran itu adalah kepatuhan lama kota terhadap kepercayaan Katolik Roma, yang telah membedakannya daripada jiran Protestan di utara dan timur Jerman. Di atas semua, jelas bahawa selama berabad-abad nenek-nenek bandar telah menunjukkan kesanggupan luar biasa untuk menyesuaikan pengaruh asing ke hujung mereka sendiri.
Pelan bandar Munich kekal pada dasarnya tidak berubah sejak 1500-an, apabila ia terdiri daripada empat kuadran yang dibentangkan pada grid skema salib yang mudah dilihat dalam salah satu model muzium yang menggambarkan evolusi bandar dari bandar pasar yang poky ke yang paling penting pusat bandar di selatan Jerman. Saya berkata pada kubah berbentuk bawang putih yang eksotis yang masih menjadi mahkota menara kembar gereja Gothic yang besar di pusat bandar, Frauenkirche (Gereja Our Lady), yang dibina pada akhir abad ke-15. Kubah telah ditambah beberapa dekad kemudian. "Pada mulanya, orang-orang membenci kubah-kubah asing itu, " kata Weidner, "tetapi kini mereka berharga seperti Munich." Hari ini, tiada bangunan di bandar boleh lebih tinggi daripada menara Frauenkirche. "
Model Munich pada abad ke-19 memperlihatkan boulevards yang luas dipenuhi dengan facade neo-Classical. "Inilah pengaruh Raja Ludwig I, " kata Weidner. "Pada pendapat saya, dia bertekad untuk melampaui kehebatan yang dibawa Napoleon ke Paris." Berhenti sebelum potret seorang wanita eksotik yang memikat, Weidner memberitahu saya dia adalah perempuan simpanan Ludwig, Lola Montez, penari "Sepanyol" dan pengadilan kelahiran Ireland, yang menimbulkan kekacauan di atas raja memimpin sebahagiannya untuk penangguhannya pada tahun 1848.
Di sebuah negara luar bandar yang membanggakan diri untuk mempertahankan tradisi, Munich juga terkenal kerana kesesuaiannya. Bandar ini, yang kekal sebagai kubu Katolik berdinding pada abad ke-16 dan ke-17 selepas Reformasi, mempromosikan kultus Perawan Maria (maka nama pusat pusat, Marienplatz). Namun sebagai tindak balas kepada Pencerahan Jerman pada abad ke-18, nenek-nenek bandar menurunkan dinding zaman pertengahan, meninggalkan beberapa pintu yang masih berdiri sebagai bukti masa lalu sambil memeluk dunia yang lebih luas.
Satu lagi contoh keterbukaan Munich ialah Englischer Garten (Taman Inggeris) yang terkenal di bandar ini, salah satu taman awam bandar terbesar di dunia. Ia direka pada tahun 1789 oleh Benjamin Thompson (kemudian Count von Rumford), sebuah polymath dari Woburn, Massachusetts, yang juga membawa penanaman kentang ke Bavaria, di mana ia mencipta dandang berganda, kopi tetesan, dapur dan "Rumford Soup" sup yang berkhasiat untuk golongan miskin.
Jiran Muzium Bandaraya di St.-Jakobs-Platz adalah Pusat Yahudi-tiga bangunan baru yang menempatkan sebuah pusat komuniti, muzium dan sinagoga. Pada tahun 1945, penduduk Yahudi Munich telah menurun dari lebih dari 10, 000 hingga 84. Sejak tahun 1991, ketika Jerman mula mengundang pelarian Yahudi secara rasmi dari bekas Kesatuan Soviet, jumlah Yahudi di bandar telah meningkat kepada 9, 585. Sinagoga Ohel Jakob baru, yang dibuka pada tahun 2006, menandakan kemunculan kehidupan Yahudi yang kelihatan ke pusat bandar buat kali pertama sejak 1938. Tidak lama sebelum memusnahkan sinagoga Ohel Jakob yang asal semasa Kristallnacht pada tahun itu, Nazi telah memaksa Yahudi Yahudi merobohkan sinagoga utama mereka sendiri di Herzog-Max-Strasse. Kompleks baru ini terletak berhampiran dengan Viktualienmarkt (pasar makanan) yang terbuka, yang kebun bir dan tong sampah sayur, daging dan ikan membawa penduduk dari fajar hingga senja. Sebagai Charlotte Knobloch, seorang penyelamat Holocaust yang mempelopori bangunan Pusat Yahudi, berkata, Munich kini telah memulihkan ke bandar tempat "Yahudi dan bukan Yahudi [boleh] bertemu di tengah-tengah."
Di sebuah bandar yang cintanya indah dapat mengatasi pelawat, saya mendapati sinagoga yang sangat besar dan menyerupai satu kenyataan inspirasi. Dari dasar legap Batu gemuruh seperti Wailing, naik kiub kaca yang dilampirkan di dalam web gangsa pelindung-tanglung yang digantung yang menyatakan injunksi pembukaan Alkitab, "Jadilah cahaya." Di dalam, nama-nama 4, 500 orang Yahudi Munich yang dibunuh oleh barisan Nazi adalah "Koridor Memori" yang panjangnya 105 kaki.
"Untuk terlalu lama orang Yahudi di Munich, hidup dan mati, tidak mempunyai tempat di mana mereka dapat dilihat, " kata Ellen Presser, pengarah budaya pusat itu. "Sekarang ada di sini."
Jalan-jalan yang singkat di seluruh bandar adalah bangunan paling hebat di bandar itu-bekas istana Wittelsbachs, yang dikenali sebagai Residenz. Walaupun bangunan fasad Renaissance dan saiznya (kompleks yang luas dibina di sekitar tujuh halaman), ia bersarang dengan selesa di tengah jalan-jalan dan dataran yang mesra pejalan kaki yang membentuk hab komersial dan bersejarah di bandar ini. Bilik-bilik yang dihiasi dengan hebat ini terbuka kepada orang ramai dan dilihat dengan baik. Tetapi pada lawatan ini, saya memilih untuk istana musim panas di pinggir bandar Wittelsbachs, Nymphenburg, perjalanan trem 20 minit dari Marienplatz.
Bermula pada tahun 1664 dan berkembang pesat dalam abad yang akan datang, Schloss Nymphenburg (Istana Nymphenburg) mengalahkan Istana Versailles untuk keagungan fasad dan hiasan salonnya. Tata letak geometri taman-taman ini meluas ke padang rumput yang sangat besar dan taman hutan tebal yang membawa kawasan desa Bavarian mewah ke pinggir bandar. Taman ini mengandungi apa yang menjadi rumah keseronokan yang paling elegan yang pernah dibina - pondok memburu amalienburg, yang mana arkitek Belgia François de Cuvilliés direka pada abad ke-18 untuk Charles VII dan isteri Austria, Maria Amalia. Seolah-olah kegembiraan memburu diraja tidak mencukupi, Cuvilliés menyusun ruang tengah yang senibina sebagai kecenderungan murni-Hall of Mirrors yang dianggap sebagai lambang gaya Rococo Jerman. Ketika mata saya berenang dalam renungan dan cahaya menari yang diciptakan oleh permukaan cermin dan perak yang menawan, saya membayangkan bahawa Cuvilliés, seorang lelaki kecil yang pertama kali menarik perhatian salah seorang Wittelsbachs sebagai kerdil mahkamah, mungkin telah mengetuk hidungnya di Louis XIV dengan membuat begitu banyak sihir dalam ruang pecahan saiz Dewan Raja Sun Mirror di Versailles.
Cuvilliés mungkin bintang ulang tahun ke-850 Munich. Lawatan saya bertepatan dengan pembukaan teater yang paling disukai di bandar-sebuah rumah opera Rococo di Residenz bahawa arkitek yang direka pada tahun 1750-an untuk Maximilian III Joseph. Semasa perang, bom Sekutu memusnahkan cangkerang Teater Cuvilliés lama. Tetapi kebanyakan kawasan hiasannya telah diselamatkan sebelum pengeboman, dan teater telah dibina semula pada tahun 1950-an. Empat tahun yang lalu, Cuvilliés lagi ditutup untuk pemulihan dan pemodenan-sebuah projek yang pada akhirnya menelan kos € 25 juta, atau sekitar $ 36 juta. Untuk pembukaan semula pada bulan Jun 2008, Opera Negara Bavarian mempersembahkan pengeluaran baru Mozart Idomeneo, yang mempunyai premiere dunia pada Cuvilliés yang asal pada tahun 1781.
Opera mahkamah pada abad ke 18 adalah satu peristiwa untuk dilihat dan dilihat, dan dengan keintiman 523 tempat duduknya, upholsteri berwarna merah jambu, lavishly gilded trim dan chandelier berkilauan lembut, Cuvilliés-Theatre baru akan membuat sesiapa dalam seluar jeans dan kasut merasa sedih tiada tempat. Münchners mengambil opera mereka dengan sangat serius, dan orang ramai untuk Idomeneo berpakaian.
Beberapa hari kemudian, saya menyertai ramai lagi di sekitar sudut utama Opera Negara, Teater Kebangsaan, untuk prestasi yang menggalakkan dari Wagner's Tristan und Isolde, yang mempunyai première dunia di Munich pada tahun 1865. Opera bermula pada jam 4 petang jadi akan ada banyak masa untuk makan malam antara perbuatan, pencuci mulut di kafe Spatenhaus an der Oper dan restoran di seberang dataran apabila persembahan berakhir pada jam 10 malam, dan minuman di bar Schumann di Odeonsplatz. Operasi Opera mungkin merupakan usaha yang serius di Munich, tetapi ia juga santai dengan kebiasaan berabad-abad, dan sebahagian dan bungkusan dengan irama santai di kota.
Dengan populasi yang jauh lebih kecil daripada New York City, London, Paris atau Berlin, Munich telah lama tidak menyokong satu tetapi tiga orkestra simfoni bertaraf dunia - Philharmonic Munich, Orkestra Negara Bavarian dan Orkestra Simfoni Radio Bavarian. Tidak semestinya kekurangan penghawa dingin di malam musim panas yang hangat dapat menampung orang ramai di Hercules Hall yang menyekat di Residenz dari duduk gemilang menerusi prestasi Dvorak dan Mahler oleh Bavarian Radio Orchestra, yang dikendalikan oleh maestro Inggeris muda Daniel Harding. Ketika saya mengepakkan dahi saya, seorang lelaki di sebelah saya tersenyum dan berkata, "Kami orang-orang Jerman suka menderita sedikit demi sedikit untuk seni kami."
Walaupun daerah Schwabing di bahagian utara kota itu menikmati reputasi tertentu untuk menanam artistik pada pergantian abad yang lalu (Klee dan Kandinsky kedua-duanya menghabiskan beberapa tahun di sana), Munich tidak pernah mencapai apa-apa seperti kedudukan Vienna, Paris atau Berlin untuk penanaman seni hebat. Tetapi mengumpulnya adalah satu lagi cerita, dan Munich telah menumpukan seni terbaiknya di satu tempat-sebuah galeri galeri yang memaparkan dari arca Yunani dan Rom kuno hingga kesenangan terkini oleh artis kontemporari. Kepelbagaian galeri sangat luas sehingga mereka lebih baik diambil dalam tiga atau empat hari. Walau bagaimanapun, ia mungkin, seperti yang saya lakukan pada satu pagi yang panjang, untuk pencinta seni yang keras untuk berjalan melalui 2, 500 tahun seni, membuat persampelan yang bijak di sepanjang jalan.
Muzium Ludwig I adalah Muzium Glyptothek, yang dibina antara tahun 1816 dan 1830 untuk mempamerkan minat raja dalam zaman klasik, menyambut pelawat dengan salah satu patung paling erat di dunia-marmar bersaiz hidup Barberini Faun, satyr yang tidur dari sekitar 220 bc, yang tidak diinginkan keterlaluan keterlaluan walaupun hari ini.
Di Alte Pinakothek, yang wajahnya masih menunjukkan luka-luka pengeboman yang dialami dalam Perang Dunia II, hadiah untuk saya di kalangan karya yang lebih terkenal oleh Dürer, Breugel, Titian, El Greco dan Rubens adalah The Mystic of Wedding St. Catherine, dari 1505-08, oleh ketua Itali Lorenzo Lotto. Lukisan itu menggabungkan kedua-duanya menyerupai alam semula jadi dan realistik manis.
The Neue Pinakothek, yang menempatkan seni abad ke-18, ke-19 dan awal abad ke-20, telah rosak teruk semasa perang yang ia harus dibina semula sepenuhnya. Cahaya semulajadi bangunan ini mandi koleksi koleksi Impresionis Perancis, pelukis British dan Realis Jerman dan Symbolists dalam cahaya yang indah. Pada lawatan saya yang paling baru-baru ini, saya terutama diambil dengan lukisan Impressionist Jerman Max Liebermann, yang adegan kehidupan Jerman, dari pantai hingga bir, menunjukkan kedalaman dan keistimewaan yang, ke mata saya, membuat lukisan oleh Perancis yang lebih terkenal rakan sejawat, Édouard Manet, kelihatan effete.
Pinakothek der Moderne di Munich adalah salah satu muzium yang paling menarik di dunia seni moden. Stark putih, sangat rektilinear dengan ruang yang melambung tinggi, bangunan yang direka oleh arkitek Jerman Stephan Braunfels, masih terasa agak sejuk dan klinikal enam tahun selepas saya mula-mula melawat ketika dibuka pada tahun 2002. Semua nama-nama abad ke-20 penting di sini, dari Braque ke Baldessari, tetapi bilik yang paling menarik adalah kepunyaan reka bentuk perindustrian yang sangat besar-dari kerusi bentwood abad ke-19 Michael Thonet kepada pelukis kelahiran Denmark, Olafur Eliasson 2008 hidrogen berkuasa hidrogen BMW, berpakaian kulit ais, yang dipinjam dari koleksi kereta BMW.
Saya terpaksa membungkus diri dalam selimut, yang disediakan oleh salah seorang pengawal, untuk menahan keseronokan galeri, tetapi saya sangat tertarik dengan kereta api ini yang kemudian petang saya meneroka kereta bawah tanah ke Muzium BMW di Taman Olimpik di pinggir bandar . Tempat itu dibungkus, kebanyakannya dengan bapa dan anak lelaki, yang berjejer di sepanjang catwalk seperti Erector Set seolah-olah mereka berada di katedral. Ternyata, sesuatu yang perlu dilihat: produk pertama syarikat, enjin pesawat 1916; motosikal yang digunakan dalam Perang Dunia II; sebuah penggambaran jalan raya yang dicat dengan mata, penukar, kereta sedan, kereta lumba dan limosin-semua bukti lanjut tentang genius Münchners untuk paparan estetik.
Restoran-restoran terbaik di Munich, termasuk jenis yang luar biasa baik di Itali, menyaingi rakan-rakan mereka di bandar-bandar Eropah yang popular, tetapi makanan yang paling dekat dengan hati kolektif Münchners adalah pasti Weisswurst, sosis daging sapi muda putih yang dihiris dengan mustard manis dan dibasuh dengan bir. Mana-mana produk "six big" yang terkenal di Munich-Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten dan Hacker-Pschorr-akan dilakukan, tetapi tradisionalis lebih suka bir Weiss (putih), kebanyakannya dihasilkan dari gandum. Mereka juga akan memberitahu anda bahawa anda perlu memakan Weisswurst yang baru direbus hanya pada waktu sarapan-atau sekurang-kurangnya tidak lewat dari tengah hari-dalam ingatan pada hari-hari apabila kekurangan penyejukan dieja pada waktu petang.
Pada pagi terakhir saya di Munich, saya menyertai Wolfgang Stempfl, dekan Akademi Doemens, institut terkenal di bandar ini untuk pembuat bir yang bercita-cita tinggi, untuk mencipta kombinasi klasik ini. Atas usulnya, kami bertemu pukul 10 pagi di Weisses Bräuhaus, sebuah penubuhan berusia 450 tahun di Old Town. Meja-meja kayu yang biasa di ruang makan utama yang besar dan berangin dipenuhi dengan para pecinta khusus rumah.
Saya tidak ingat kali terakhir saya mempunyai bir untuk sarapan pagi, tetapi setengah liter pagi itu turun dengan mudah seperti jus oren. Apabila saya mengangkat tudung kecil dari dua sosej putih yang dibasuh di dalam mandi air mengukus, aroma membuat saya terbuai. Pengisian daging lembu itu lembut seperti bantal bawah, rasanya halus namun memuaskan. Dab mustard coklat yang sihat menyedihkan saya untuk menginginkan lebih banyak lagi. Saya meraih satu lagi gigitan.
"Awak sukakannya?" Stempfl bertanya.
"Saya boleh memulakan hari saya seperti ini setiap hari, " jawab saya.
Kami bercakap tentang peranannya dalam mendidik brewers yang bercita-cita tentang ketukangan tradisional, dan mengenai Oktoberfest yang akan datang, pesta bir tahunan, yang mengisi setiap bilik hotel di Munich. Stempfl berkata beliau terus menikmati acara ini meskipun komersilnya merajalela, tetapi kecewa kerana Jerman muda mula memilih bir ringan gaya Amerika atau bahkan jenis buah-buahan. Saya bertanya apa yang dia fikir adalah bir Munich terbaik.
"Augustiner, " katanya, menamakan satu minuman yang pertama kali dibuat oleh para bhikkhu Augustine pada tahun 1328. "Ia adalah bir tertua di Munich, dan yang paling khas."
"Kenapa?" Saya bertanya.
"Tiada siapa yang tahu, " kata Stempfl. "Mungkin ia adalah air yang mereka gunakan dari telaga 750 kaki mereka, mungkin ia adalah sesuatu dalam proses pembuatan bir yang rumit, ia adalah misteri."
"Adakah kebanyakan orang di Munich bersetuju dengan anda?" Saya bertanya.
"Ya, " Stempfl cepat menjawab.
"Jadi orang tahu, " kata saya.
"Betul, " katanya. "Di Munich, orang hanya tahu ."
Charles Michener menulis tentang budaya dan seni halus.
Fotografer sahabat kegemaran Toni Anzenberger adalah anjingnya, Pecorino, yang menghiasi penutupan Smithsonian pada bulan Mac 2006.
