Ia adalah awal Mei, tetapi angin mentah bertiup ketika kami mengesan bootup melalui satu inci salji yang baru jatuh. Tidak lama selepas fajar, kami telah meletak kenderaan di Desert View Drive dan berangkat melalui hutan ponderosa menuju Grand Canyon, meninggalkan lalu lintas pelancong yang melintas di sepanjang Rim Selatan canyon.
Selepas mendaki satu batu, tiga daripada kami gunung-gunung Greg Kanak, jurugambar Bill Hatcher dan saya muncul tiba-tiba dari pokok-pokok untuk berdiri di atas batu kapur yang menghadap ke jurang besar. Pandangan itu diramalkan di puncak-puncak dan menara-menara jauh-jauh yang ditaburkan ke silhouettes pastel oleh kabut pagi; Rim Utara, 20 batu jauh, tersentuh dalam ribut; banjir yang mengalir dari Sungai Colorado telah dibungkam oleh baki 4, 800 kaki di bawah kaki kami.
Tetapi kami tidak datang untuk pemandangan itu.
Kami bergegas ke titik, berlari di antara batu-batu apabila kami kehilangan ketinggian. Beberapa ratus kaki di bawah rim kami dihentikan oleh sekumpulan batu yang turun hampir sepuluh kaki. Kami mengikat tali kepada sekelompok semak serviseberry dan merosotnya, meninggalkan tali di tempat untuk pulangan kami.
Kami telah menemui jalan masuk melalui batu kapur Kaibab Limestone yang dikelilingi oleh batu dan turun di atas tebing 400 kaki Coconino Sandstone. Untuk batu di kedua-dua belah pihak, kumpulan batu oren yang berwarna abu-abu itu terlalu lembek untuk turun, tetapi kapal itu sendiri telah dipecahkan kepada langkah-langkah tajam. Kami mengambil barisan rintangan yang paling sedikit, di sekeliling menara dan alur yang mengalir, dengan kekosongan di bawah tapak kaki kami mengingatkan kami akibat akibat salah.
Kemudian perjumpaan itu menjadi sangat rumit. Kami berhadapan dengan ke hadapan, bergerak perlahan-lahan dari satu handhold dan bertapak ke depan. Ketiganya adalah pendaki yang berpengalaman, tetapi medan itu sukar seperti mana kita bertani tanpa tali dan perkakasan. Seperti halnya "laluan" yang diancam untuk dibuang, Greg, yang memimpin, meletakkan kakinya dalam lubang bulat yang memberi dia cukup banyak pembelian untuk mengekalkan keseimbangannya. Satu lagi berlubang untuk kaki yang lain-enam berturut-turut, semuanya diberitahu. Sejak bertahun-tahun berkeliaran melalui Barat Daya, kami tahu bahawa kemurungan halus ini dibuat buatan manusia. Lebih dari tujuh abad yang lalu, beberapa akrobat berani telah menumbuk mereka dengan batu lebih keras daripada batu pasir.
Jadi ia pergi selama 90 minit yang akan datang: di mana sahaja jalan sepertinya lenyap, perintis awal telah menyusun platform batu datar di sini atau mengukir beberapa pijakan di sana. Akhirnya kami keluar ke pelana yang luas di antara prol kejatuhan dan butte terpencil ke utara. Semasa kami duduk makan tengah hari, kami mendapati serpihan berwarna merah dan kelabu dan putih yang tersebar di dalam kotoran-serpihan bengkel membuat anak panah.
Bill menoleh ke arah laluan yang baru kami turun. Sekiranya kita terjumpanya dari bawah, kita mungkin telah menilai ia tidak dapat ditemui. "Cantik sekali, huh?" Adalah semua yang dia boleh katakan. Tetapi apa jalannya, dan apa budaya yang telah lama menghilangkannya?
Grand Canyon menduduki tempat yang luar biasa dalam imaginasi umum, kita boleh dimaafkan kerana berfikir kita "tahu" itu. Lebih dari empat juta pelancong melawat canyon setiap tahun, dan Perkhidmatan Taman Negara memancarkan sebahagian besar daripada mereka menerusi tarikan menarik yang sempit yang terhad kepada rantau Selatan yang agak pendek. Malah orang yang tidak pernah melawat keajaiban alam semulajadi Amerika telah melihat begitu banyak gambar panorama dari Grandview Point atau Mather Point bahawa tempat itu seolah-olah biasa kepada mereka.
Tetapi canyon adalah tempat yang liar dan tidak dapat diketahui - kedua-duanya luas (taman nasional sahaja meliputi kira-kira 1, 902 batu persegi, kira-kira saiz Delaware) dan tidak boleh diakses (jatuh menegak berbeza dari 3, 000 kaki ke lebih daripada 6, 000). Keruntuhan ini tidak kurang daripada 15 lapisan geologi, mulai dari Kaibab Limestone (250 juta tahun) ke bahagian bawah Vishnu Schist (dua belas tahun). Taman kebangsaan yang paling ekologi di Amerika Syarikat, Grand Canyon merangkul begitu banyak mikroklimat yang pejalan kaki boleh menyeberang melalui salji di North Rim sementara pelari sungai di Colorado di bawahnya berjemur di seluar pendek mereka.
Di antara banyak enigmas, salah satu yang paling mendalam adalah prasejarahnya - yang tinggal di sini, dan kapan, dan bagaimana, dan mengapa. Pada permulaan pertama, Grand Canyon kelihatan seperti tempat yang sempurna untuk orang-orang purba untuk menduduki, kerana Sungai Colorado adalah sumber air yang paling banyak dan boleh dipercayai di Barat Daya. Namun sebelum sungai itu dibendung, ia melepaskan malapetaka berulang ketika ia membanjiri tebing dan menjelajahi bangku aluvial di mana orang dahulu mungkin tergoda untuk tinggal dan ladang. Untuk semua saiz dan geologinya, canyon kekurangan dalam jenis alcoves semulajadi di mana peneroka prasejarah cenderung untuk membina kampung mereka. Dan-sebagai Bill, Greg dan saya mendapati bahawa pagi Mei-ia boleh menjadi sukar untuk menavigasi. "The canyon mendapat banyak tawaran, tetapi anda perlu bekerja keras untuk itu, " kata ahli arkeologi Perkhidmatan Taman Negara Janet Balsom. "Ia benar-benar persekitaran yang marginal."
Namun, Grand Canyon penuh dengan laluan prasejarah, yang kebanyakannya membawa dari rim ke tebing sungai. Ada di antara mereka yang jelas, seperti laluan yang dipertingkatkan oleh perkhidmatan taman ke jalan-jalan pejalan kaki seperti jalan Bright Angel dan Kaibab Selatan. Kebanyakan yang lain tidak jelas. Ahli-ahli arkeologi sebahagian besarnya telah meninggalkan mereka untuk diterokai oleh beberapa pendaki yang menumpukan fanatik.
Arkeologi kawasan Barat Daya yang lain - Chaco Canyon New Mexico, misalnya, atau Mesa Verde Colorado-telah menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang apa yang seperti milenium atau yang lalu. Kata Balsom: "Anda perlu ingat, hanya 3.3 peratus daripada Grand Canyon telah ditinjau, apatah lagi digali." Hanya dalam 50 tahun yang lalu ada ahli arkeologi
memberi tumpuan besar pada Grand Canyon-kadang-kadang menggali di tempat-tempat yang sangat jauh mereka perlu mempunyai sokongan helikopter-dan baru-baru ini usaha mereka menghasilkan banyak buah.
Secara beransur-ansur, bukti arkeologi menunjukkan bahawa manusia telah menjelajah canyon selama lebih dari 8, 000 tahun. Tanda-tanda yang paling megah dari kehadiran Paleo-Indian, sebelum 6500 bc, digantikan oleh seni batu dan artifak dari pembungaan yang jelas tetapi misteri pemburu Archaic-pengumpul (6500 hingga 1250 bc). Dengan penemuan bagaimana untuk menanam jagung, kumpulan-kumpulan bekas nomads mula membina kampung-kampung semipermanent di teres canyon sekitar sebelum 1000 bc Dua milenia kemudian, dengan iklan 1000, sekurang-kurangnya tiga orang yang berbeza berkembang dalam canyon, tetapi identiti dan cara hidup mereka tetap kurang difahami. Dari iklan 1150 hingga 1400, mungkin ada hiatus di mana seluruh canyon ditinggalkan - mengapa, kita hanya boleh meneka.
Hari ini, hanya satu kumpulan orang asli Amerika - yang hidup Havasupai dalam gaung itu. Dan walaupun para penatua mereka dapat membaca kisah asal dengan jaminan diri yang tidak mencolok, suku itu mempersembahkan antropolog dengan teka-teki setiap sekejap yang menyerang sebagai orang yang berpegang pada zaman dahulu yang hilang.
Ruang kosong dalam garis waktu, hubungan yang hilang antara satu orang dengan yang lain, membingungkan pakar-pakar yang hanya perlahan-lahan menyinari kehidupan yang telah lama tinggal di bawah rim.
Grand Canyon telah mengecewakan penjelajah Barat dari awal. Orang-orang Eropah yang pertama untuk melihatnya adalah pesta pecah dari entrada Southwest monumental Francisco Vásquez de Coronado dari 1540-42. Panglima mereka menghantar mereka untuk mengejar khabar angin mengenai "sungai besar" di barat. "Beberapa hari ke bawah sungai, " kata beberapa pemberi maklumat Hopi kepada mereka, "ada orang yang mempunyai tubuh yang sangat besar."
Dibimbing oleh empat lelaki Hopi, parti ini, yang diketuai oleh satu García López de Cárdenas, mengambil masa 20 hari untuk mencapai Grand Canyon-sekurang-kurangnya dua kali lebih lama daripada yang sepatutnya. Rupa-rupanya, Hopi memimpin orang-orang Cárdenas jauh-jauh untuk mengalihkan mereka dari kampung-kampung yang rentan mereka sendiri.
Pemandu Cárdenas membawa para askar ke titik di Rim Selatan tidak jauh dari tempat kami bertolak dari jurang itu pagi pada bulan Mei 2005, memilih salah satu dari beberapa bukit di mana tidak ada jalan masuk ke dalam canyon. Menyalahi skala jurang, orang-orang Sepanyol menganggap sungai di bawah hanya enam kaki lebar, bukan lebih dari seratus meter. Carden menyuruh tiga pengacau yang paling menggembirakan di pinggirnya untuk mencari jalan keluar, tetapi selepas tiga hari-di mana mereka mendapat hanya satu pertiga daripada jalan-mereka kembali melaporkan bahawa keturunan itu tidak mungkin. Cárdenas, yang berharap untuk mencari jalan mudah ke Pasifik, kembali berundur.
Penjelajah AS yang pertama untuk sampai ke Sungai Colorado di Grand Canyon adalah juruukur kerajaan, Lt. Joseph C. Ives, yang melakukannya dengan bimbingan dari Hualapai India pada tahun 1858. Dia tidak lebih senang daripada Cardenas. Seluruh wilayah itu, dia bersumpah dalam laporan rasminya, "sama sekali tidak bernilai". Penghakiman itu tidak menghalang John Wesley Powell daripada berperahu di Sungai Colorado pada tahun 1869, atau gelombang penambang dari menyerang kanun pada tahun 1880an, Tugu Kebangsaan Grand Canyon pada tahun 1908 dan Taman Negara pada tahun 1919.
Pada tahun 1933, tiga pekerja Korps Pemuliharaan Awam membina laluan di canyon mengambil hari untuk meneroka sebuah gua terpencil. Semasa mereka memburu objek India di dalamnya, mereka kemudian memberitahu bos mereka, mereka menemui tiga patung, masing-masing terbuat dari satu rumpun willow. Ia seolah-olah objek yang masing-masing kurang daripada satu kaki tinggi, telah dirahsiakan di salah satu niche yang paling tidak boleh diakses.
Sejak itu, lebih daripada 500 patung-patung tersebut telah ditemui. Pada hari berangin, Bill, Greg dan saya dihentikan oleh Koleksi Muzium Taman Negara Grand Canyon, di mana kurator Colleen Hyde menarik kira-kira sedozen patung-patung ini dari laci simpanan mereka.
Mereka berkisar dari satu inci ke 11 inci, tetapi semua telah dibuat dengan kaedah yang sama. Setiap artis telah mengambil batang willow atau skunkbush dan memecahkannya memanjang sehingga ia disatukan hanya pada satu hujung, kemudian dilipat kedua-dua hujung di antara satu sama lain sehingga kedua dapat diselipkan di dalam pembalut yang dibentuk oleh yang pertama. Hasilnya nampak sebagai patung baik dari rusa atau domba bighorn, keduanya akan menjadi sumber makanan penting.
Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, banyak patung-patung itu telah bertarikh karbon, menghasilkan tarikh dari 2900 hingga 1250 BC-tepat pada zaman Arkaik di rantau ini. Kecuali sepasang titik peluru yang pecah, mereka adalah artifak tertua yang pernah ditemui di Grand Canyon. Para pemburu Archaic-gatherers-orang yang masih belum menemui jagung atau tembikar atau tunduk dan anak panah-dipegang untuk tradisi artistik yang ketat itu selama hampir 17 abad, atau kira-kira sepanjang rentang dari patung Romawi akhir ke Jackson Pollock.
Di Barat Daya, hanya dua kawasan yang diketahui telah menghasilkan patung-patung yang berpisah. Kelompok yang berpusat di canyon di Utah tenggara terdiri daripada patung-patung yang dibungkus mengikut kaedah yang berbeza, menghasilkan haiwan yang berbeza, dan hanya terdapat dalam konteks domestik, termasuk tempat sampah. Tetapi semua patung Grand Canyon telah ditemui di gua-gua dalam dalam lapisan Redstone Limestone-setakat lapisan geologi yang paling sukar di canyon untuk memanjat, kerana bahagian bawahnya tidak mempunyai handholds dan pijakan. Di dalam gua-gua ini, benda-benda itu diletakkan di bawah batu-batu datar atau cairns kecil, dan tiada peninggalan yang disertakan. Tidak ada bukti bahawa orang-orang Archaic pernah hidup di gua-gua ini, dan beberapa gua sangat sukar untuk masuk ke pendaki moden yang perlu menggunakan tali dan perkakasan untuk melakukannya. (Kerana mesti ada puluhan, atau bahkan beratus-ratus patung belum ditemui, perkhidmatan taman melarang penjelajahan gua-gua di band Redwall, sekiranya ada orang yang cukup berani untuk mencuba.)
Namun tiada siapa yang tahu mengapa patung-patung itu dibuat, walaupun beberapa jenis sihir memburu telah lama menjadi hipotesis utama. Antara yang kita lihat dalam koleksi muzium ini adalah beberapa yang mempunyai ranting terpisah yang tersangkut ke dalam badan domba atau rusa, seperti tombak atau dart.
Dalam kertas tahun 2004, ahli arkeologi Utah, Nancy J. Coulam dan Alan R. Schroedl memetik persamaan etnografi di kalangan pemburu hidup yang hidup sebagai Orang Asli Australia yang berhujah bahawa patung-patung itu adalah fetish yang digunakan dalam ritual "meningkatkan sihir, " dan bahawa mereka adalah bekerja bukan dukun individualistik, tetapi dari satu puak, yang bertahan 60 generasi, yang mengamalkan domba bighorn sebagai totemnya. Pemburu ini mungkin percaya bahawa Grand Canyon adalah tempat asal semua kambing bighorn; dengan meletakkan patung-patung yang jauh di dalam gua-gua, di bawah tumpukan batu, mereka mungkin telah berusaha untuk menjamin kelimpahan mangsa mereka. Bahawa gua kadang-kadang memerlukan pendakian yang sangat berbahaya untuk memasuki hanya diperbesar sihir.
Teori Coulam dan Schroedl adalah berani dan munasabah, namun begitu sedikit diketahui tentang kehidupan harian orang Archaic di Grand Canyon yang kita tidak dapat membayangkan cara untuk mengujinya. Patung-patung itu bercakap dengan kami dari masa sebelum sejarah, tetapi hanya untuk menimbulkan teka-teki.
Teka-teki Grand Canyon tidak terbatas pada zaman prasejarah, sama ada sebagai perjalanan di antara Havasupai saat ini membuat jelas. Mereka hidup 2, 000 kaki tegak di bawah rim, di Havasu Creek. Sebagai jejak lama menjunam melalui empat lapisan geologi, dinding batu pasir kemerahan meluas untuk menampung kampung kuno Supai di salah satu oasis semulajadi yang paling indah di Amerika Barat. Beberapa batu di hulu, salah satu mata air yang paling berkuasa di Grand Canyon menghantar aliran air biru-hijau kristal ke bawah jurang. (Orang-orang di sini memanggil diri mereka Ha vasúa baaja, atau "orang-orang air biru-hijau.") Kalsium karbonat yang memberi warna warna menjadikannya tidak dapat dinafikan, tetapi Havasupai menarik air mereka dari banyak mata air lain dan meresap pinggir kampung mereka.
Pada masa hubungan pertama mereka dengan orang Eropah, seperti yang berlaku pada tahun 1776, Havasupai telah lama diselaraskan pada pusingan bermusim yang menentang logik tetapi nampaknya telah bekerja hebat untuk mereka. Pada musim bunga, musim panas dan awal musim gugur mereka tinggal di canyon, menanam dan menuai. Kemudian mereka kembali ke rim, di mana, pada ketinggian lebih daripada 6, 000 kaki, mereka berkhemah di salji dan menghabiskan musim sejuk memburu dan berkumpul.
Dengan kedatangan Anglo-Amerika, kitaran hidup berubah. Pada tahun 1882, selepas pelombong mula membuka lubang di dinding tebing dalam usaha mencari perak, plumbum dan emas, kerajaan AS membataskan Havasupai ke kawasan seluas 518 ekar kampung mereka. Sejak itu, mereka tidak boleh lagi memburu atau berkumpul di Rim Selatan. Keluarga Havasupai yang lain tinggal di glades tengah, seperti Taman India, titik tengah di Bright Angel Trail hari ini. Secara beransur-ansur, bagaimanapun, mereka ditipu oleh pelancongan yang menceroboh.
Sepanjang tahun 1920-an, seorang pekerja perkhidmatan taman memanggil Havasupai sebagai "suku yang ditakdirkan" yang berjumlah kurang daripada dua ratus orang yang lemah. "Tetapi hari ini, bilangan Havasupai berjumlah 650 lelaki, wanita dan kanak-kanak. Dan pada tahun 1974, Kongres kembali banyak tanah tradisional rakyat kepada mereka, dalam pemulihan terbesar yang pernah diberikan kepada suku asli Amerika. Tempahan Havasupai hari ini meliputi lebih daripada 185, 000 ekar, di mana, ironinya, para pelancong telah menjadi tetamu orang-orang air biru-hijau.
Sejumlah pelancong datang dengan helikopter; kebanyakan kenaikan ke Supai dengan lampu kilat sementara penuntut asli membawa duffel mereka pada menunggang kuda atau muleback. Cabutan ketua bagi kebanyakan pelawat, bagaimanapun, bukanlah kampung, dengan ladang jagung dan padang rumput yang penuh kuda anggun, tetapi tiga air terjun yang hebat di hilir.
Rang Undang-Undang, Greg dan saya membekalkan lapan batu dan 2, 000 kaki ke Supai, kelihatan kurang untuk suasana musim cuti Musim Musim Sejuk yang lebih tinggi daripada peluang untuk menjulang masa lalu. Pada hari kedua kami, Rex Tilousi, yang ketika itu menjadi pengerusi tribal, memegang soalan-soalan kami di lengan panjang selama satu jam atau lebih, tetapi kemudian menyesal dan membawanya ke ambang melalui kejiranan zaman kanak-kanak.
Dengan rambut peraknya yang mengalir, Colonel Sanders berjejal dan wajah yang dipukul oleh cuaca, Tilousi memotong angka yang menarik. Dan monolognya dicampur dengan sindiran licik dengan keluhan nenek moyang. Merujuk kepada pelombong, Tilousi teringat, "Di sini datang orang berbulu dari Timur, mencari batu yang bersinar, yang ingin menjadi kaya." Dan kemudian, dengan sesungguhnya, "Jika sudah sampai kepada kita, kita tidak akan membiarkan pelombong datang ke sini. "
Perkhemahan pelancong, yang dibina oleh perkhidmatan taman sebelum tahun 1974, terletak "betul-betul di mana kita digunakan untuk mengkremasi rakyat kita, " kata Tilousi kepada kami. "Ia mengganggu saya kadang-kadang untuk melihat perkhemahan itu, tetapi kita memerlukan pendapatan daripada pelancong." Dia membelai janggutnya dan berkata, "Nenek moyang kita berbaring di sana. Kemudian kerajaan berkata, 'Anda tidak boleh berbuat demikian.' Jadi sekarang kita harus mengebumikan orang mati, sama seperti orang lain. "
Kami berhenti di sebelah kayu gergasi gergasi ketika Tilousi menunjuk ke tebing yang tinggi di barat. "Lihat kedua-dua tanda putih di atas sana?" Melalui teropong saya melihat sepasang jalur beralkali putih yang dibuat dengan merapikan air di tebing kemerah-merahan, seolah-olah tidak boleh diakses di bawah rim yang jauh. "Mereka adalah dua telinga jagung, diletakkan di sana oleh Pencipta, " kata Tilousi. "Kami berdoa kepada mereka, meminta banyak."
Mat alu Havasupais adalah sesuatu yang fasad, Tilousi mengakui. Ahli arkeologi telah meminta Havasupai untuk menafsirkan "tulisan-tulisan batu" -adalah, dia menegaskan, mengambil pahat pada panel petroglif tertentu-tetapi orang ramai telah membantah. "Kami rasa kita tidak sepatutnya memberitahu sesiapa selain diri kita sendiri" apa arti seni batu, katanya. "Kami tidak tahu apa yang anda mahu lakukan dengan pengetahuan itu."
Pengunjung tanpa panduan dilarang untuk menerokai gua di seberang jalan utama yang mengalir ke air terjun, jadi pada keesokan harinya kami menyewa dua Havasupai pada pertengahan tahun 30-an. Benjy Jones yang menghadapi muka telah membina ahli gusti sumo; Damon Watahomigie mempunyai kurang lilitan, lebih gigih dan kumpulan wang. Kami telah berjalan hanya 15 minit ketika dia berhenti dan menunjukkan tombol batu jauh di atas kita di tepi barat. "Lihat katak?" Katanya. Kuncinya memang kelihatan seperti katak bersiap untuk melompat.
"Kisahnya adalah bahawa orang-orang tinggal di Wi-ka-sala-Beaver Canyon, di peta anda-apabila semua air surut, " kata Watahomigie. "Segala-galanya mati kerana usia baru. Kami bukan orang kemudian; kami adalah haiwan dan serangga. Ketua menghantar keluar katak untuk mencari tempat di mana kita boleh mula lagi. Katak itu melompat-lompat, sehingga akhirnya dia mendapati tempat ini. Dia boleh mendengar Sungai Colorado. "
Kami merangkak leher kami, menatap pembentukan batu jauh. "Ia seperti Nuh melepaskan merpati, " kata Watahomigie.
Mencari seni batu, kami menuju ke laluan dan naik cerun curam yang tercekik dengan berus dan kaktus. Jones menghasilkan daun yang menjalar pes merah merah berminyak yang dibuat daripada hematit, atau besi oksida, tanah liat yang penduduk asli Amerika sering digunakan sebagai cat. Salah satu bahan yang paling berharga Havasupais, hematit dari canyon telah dijumpai di timur Sungai Mississippi, didagangkan secara prehistorik lebih dari seribu batu.
Jones mencelupkan jarinya ke dalam tampal itu, kemudian melepaskan coretan pada setiap sol boot kami. "Memadamkan kekacauan, " jelasnya.
Sepanjang hari beroda, kami menyeberangi canyon, dengan panduan kami yang membawa kita ke panel seni batu dan runtuhan yang jarang dilihat oleh pengunjung. Terdapat beberapa panduan kami tidak akan membiarkan kami melawat. "Mereka yang tertutup, kami tidak sepatutnya mengganggu mereka, " kata Watahomigie. Dengan "tertutup, " saya mengandaikan dia bermaksud mempunyai pintu batu yang utuh.
Perhatiannya menunjukkan bangunan tebing adalah pekerjaan orang terdahulu. Ahli-ahli arkeologi telah membahaskan asal-usul Havasupai selama setengah abad, dengan kuat dan tidak masuk akal. Ada yang menegaskan bahawa orang yang dipanggil Cohonina menjadi Havasupai. Yang lain membantah bahawa Havasupai, bersama dengan sepupu bahasa mereka Hualapai dan Yavapai, adalah apa yang mereka sebut orang Cerbat, pendatang yang baru-baru ini dari Great Basin of Nevada selepas iklan 1350.
Seperti kebanyakan orang asli Amerika asli, Havasupai biasanya mengatakan mereka telah hidup selama-lamanya di tempat mereka tinggal. Tetapi apabila kami bertanya kepada Tilousi berapa lama orangnya telah tinggal di lembah air biru-hijau, dia tidak pergi begitu jauh. "Saya tidak berada di sini berbilion tahun lalu, " katanya. "Saya tidak boleh meletakkan nombor pada tahun-tahun yang telah berlalu. Saya hanya akan berkata, sejak awal zaman ais. "
Pada hari terakhir kami di Grand Canyon, Bill, Greg dan saya membuat ziarah ke sebuah kuil yang jauh di dalam lembah sampingan kecil yang, seperti gua-gua Redwall yang menjaga patung-patung kecil, mempunyai kemungkinan besar sebagai tempat Archaic kuasa.
Ketika kami melewati jejak samar di seberang lanskap yang semakin mandul, saya tidak melihat apa-apa yang membayangkan kehadiran prasejarah-bukan satu serpihan potsherd atau chert tunggal di dalam kotoran, bukan guncang paling pucat di atas bukit pinggir jalan. Tetapi ketika kami memasuki sebuah jurang kecil di stratum Supai Sandstone, tebing jingga yang mendalam muncul di sebelah kiri kami kira-kira 50 kaki di atas creekbed kering. Separuh tengahnya, tebing luas memberikan akses ke dinding yang melampau di atasnya. Kami bergegas ke tebing.
Selama 20 tahun yang lalu, saya telah menemui beratus-ratus panel seni rock di kawasan pedalaman di seluruh Barat Daya. Saya tahu keistimewaan gaya yang pakar-pakar telah mengkategorikan mereka-Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polychrome, San Juan Anthropomorphic dan sejenisnya. Tetapi Galeri Shamans, kerana panel seni rock ini telah dinamakan, tidak ada satu pun dari burung taksonomi taxonomic itu.
Ia mungkin panel terperinci yang paling kaya dan halus yang pernah saya lihat. Di sepanjang 60 kaki batu pasir yang melengkung, angka-angka belakang yang jelas diberikan dalam beberapa warna, termasuk dua warna merah. Kebanyakannya adalah antropomorfik, atau berbentuk manusia, dan yang terbesar adalah enam kaki tinggi.
Polly Schaafsma, pakar seni rock barat Southwestern, berpendapat bahawa Galeri Shamans (yang dinamakannya) dicat sebelum 1000 bc, berdasarkan gaya angka. Dia merasakan bahawa ia merangkumi penglihatan-panglihatan para penari agama-dukun. Tempat perlindungan batu di mana artis mencatatkan visi mereka, dia percaya, mestilah tapak suci. Adakah artis purba ini menjadi sebahagian daripada rombongan (atau puak) yang telah naik ke gua-gua Redwall untuk menyembunyikan patung-patung yang berpisah? Kami tidak mempunyai cara untuk mengetahui dan tidak ada cara untuk mencari tahu.
Tetapi tidak kira. Selepas dua jam di langkan, saya berhenti mengisi notebook saya dan hanya menatapnya. Saya cuba menyingkirkan fikiran saya dari Barat, gatal analitik untuk mengetahui apa lukisan itu "dimaksudkan" dan menyerahkan diri kepada kemuliaan mereka yang menakutkan. Di hadapan Galeri Shamans, kejahilan menyebabkan kebahagiaan yang tidak dijangka.
