Di kuil Buddha Gesshoji, di pantai barat Jepun, makhluk-makhluk berkilat yang berkilat-kilat itu lebih kuat-lebih kuat-daripada mana-mana burung yang pernah saya dengar. Crows terkenal di wilayah, tetapi ini di bandar kecil Matsue kelihatan hampir demonically dimiliki oleh keperluan untuk menegaskan domain mereka dan menjejaki kemajuan kita melewati barisan lampu tanglung batu sejajar seperti sentinel berwajah lichen yang mengawasi tanah perkuburan sembilan generasi klan Matsudaira. Kebiasaannya, menjadikannya taman yang cantik, penuh dengan kehancuran, kelihatan lebih jauh dari dunia yang hidup dan lebih ramai penduduknya oleh roh-roh mati. Sesuatu tentang kuil bait-keindahan mereka yang mengerikan, aroma merapikan lembap, corak cahaya dan bayangan perlahan-lahan seperti penapis matahari pagi melalui pokok-pokok kuno yang teliti, membuat kita mula berbicara dalam bisikan dan kemudian berhenti bercakap sama sekali sehingga satu-satunya Kedengarannya adalah tangisan burung dan suar dari penyapu kuno sepasang tukang kebun menggunakan untuk membersihkan kelopak merah jambu yang jatuh dari jalan kerikil.
Dari Kisah Ini
[×] TUTUP
Kuil-kuil dan pemandangan pantai Japans San-in adalah menawan sekarang ketika mereka ketika Lafcadio Hearn menulis tentang mereka pada abad ke-19 Penegasan oleh TA FrailMusic oleh Kevin MacLeodPhotos oleh Hans Sautter / Aurora Select
Video: Mengunjungi Lafcadio Hearn's Japan
Kandungan Terkait
- A Walk Through Old Japan
Gesshoji bermula dari abad ke-17, ketika struktur yang lebih tua-kuil Zen yang hancur-berubah menjadi tempat peristirahatan bangsawan Matsudaira, yang akan memerintah bahagian Jepun selama lebih dari 200 tahun. Generasi aristokrat yang berturut-turut ditambah ke kompleks, akhirnya menghasilkan maze gundukan yang dibangkitkan dan ruang terbuka segi empat tepat, seperti halaman bersebelahan. Setiap kawasan kubur dicapai melalui pintu gerbang yang indah yang diukir, dihiasi dengan naga-naga, helang, calabashes, grapefruits dan bunga-yang berfungsi sebagai totem tuan yang kuburnya pengawal itu. Bermula dari struktur kayu mudah untuk menghuraikan monumen batu, pintu-pintu gerbang memberikan sejenis sejarah kapsul tentang bagaimana senibina Jepun berkembang selama berabad-abad.
Pada pagi April ketika suami saya, Howie, dan saya melawat Gesshoji, bunga ceri baru mulai turun dari pepohonan. Dedaunan yang tajam di atas katil iris menjanjikan mekar awal, dan kuil itu dirayakan untuk 30, 000 hydrangeas biru yang akan berbunga pada musim ini. Ia juga terkenal dengan patung besar kura-kura yang ganas, ketua reptilia yang dibangkitkan dan telegrafi yang sangat berani dan tidak teliti, diletakkan di hadapan makam ketua Matsudaira yang keenam. Menurut satu takhayul, menggosok kepala penyu menjamin panjang umur, sementara yang lain mendakwa bahawa lama dahulu, binatang itu berbondong-bondong dari lereng batu setiap malam, merangkak melalui taman-taman untuk minum air dari kolam dan mengembara melalui bandar. Tiang batu yang tinggi yang naik dari tengahnya diletakkan di sana, dikatakan, untuk mengelakkan perjalanan malam penyu.
Meninggalkan kuil, saya melihat satu tanda, dengan menyatakan bahawa penulis Lafcadio Hearn sangat suka candi dan dia menulis tentang kura-kura. Petikan dari Hearn, yang menandakan semula sebahagiannya, bermula dengan penerangan mengenai patung-patung suci tertentu yang dikatakan mempunyai kehidupan malam noktah: "Tetapi pelanggan yang paling tidak menyenangkan dari semua persaudaraan yang tidak semestinya yang ditemui selepas gelap pastinya kura-kura raksasa Gesshoji candi di Matsue .... Ini batu kolosus hampir tujuh belas kaki panjang dan mengangkat kepala enam kaki dari tanah .... Fancy ... incubus ini mengejutkan luar negeri pada tengah malam, dan percubaan mengerikan untuk berenang di kolam teratai berjiran! "
Kadang-kadang pada awal tahun 1970-an saya melihat sebuah filem yang sangat menghantui saya bahawa selama bertahun-tahun saya tertanya-tanya apakah saya mungkin telah memimpikannya. Ia tidak membantu saya tidak dapat mencari orang lain yang melihatnya. Filem ini dipanggil Kwaidan, dan, seperti yang saya pelajari, diarahkan oleh Masaki Kobayashi, berdasarkan empat cerita hantu Jepun oleh Hearn. Segmen kesukaan saya, "Ho-ichi the Earless, " menyangkut pemuzik buta yang dapat membacakan balada pertempuran tentera laut bersejarah yang sangat fasih sehingga roh-roh anggota klan yang terbunuh dalam pertempuran membawa dia ke tanah perkuburan untuk mengulangi nasib mereka yang tragis.
Selanjutnya, saya semakin terpesona oleh tokoh menyentuh penulis bernama aneh yang kisahnya telah memberikan inspirasi filem itu. Anak seorang ibu Yunani dan bapa Ireland yang lahir di Greece pada tahun 1850, Hearn dibesarkan di Ireland. Sebagai seorang lelaki muda, dia berhijrah ke Ohio, di mana dia menjadi wartawan bagi Enquirer Cincinnati- sehingga dia dipecat kerana berkahwin dengan seorang wanita kulit hitam. Pasangan ini menamatkan perkahwinan itu, yang tidak pernah diakui, dan dia menghabiskan sepuluh tahun melaporkan dari New Orleans, kemudian dua lagi di Martinique. Pada tahun 1890, dia berpindah ke Jepun, di mana dia berhasrat untuk menulis sebuah buku dan di mana dia mendapati bekerja sebagai guru di sebuah sekolah menengah di Matsue.
Kecil dalam kedudukan, hampir buta dan sentiasa sedar menjadi orang luar, Hearn ditemui di Jepun pengalaman pertamanya komuniti dan kepunyaannya. Dia berkahwin dengan seorang wanita Jepun, menganggap tanggungjawab kewangan untuk keluarganya, menjadi seorang warganegara, mempunyai empat anak dan diadaptasi ke dalam kebudayaan lain, yang mana dia terus menulis sehingga kematiannya pada tahun 1904. Walaupun Hearn mengambil nama Jepun, Yakumo Koizumi, dia melihat dirinya sebagai orang asing yang sentiasa berusaha untuk memahami masyarakat yang tidak dikenali - satu usaha yang bermaksud memberi perhatian kepada apa yang tradisional (suatu subjek yang menumpukan keagungannya dengan supernatural) dan apa yang berubah dengan cepat. Walaupun karyanya telah dikritik kerana eksotik dan romantiskan negara angkatnya, dia tetap dikasihi oleh orang Jepun.
Saya sentiasa mahu melawat bandar di mana Hearn tinggal selama 15 bulan sebelum kerjaya dan kewajipan keluarga membawa beliau untuk bergerak di tempat lain di Jepun, dan saya berpendapat bahawa apa-apa kesan yang saya mungkin mengambil tentang tradisional berbanding moden, banyak perkaitan hari ini seperti yang ada di era Hearn, mungkin bermula di tempat di mana Hearn memerhatikan dan merekodkan cara hidup dan legenda yang lenyap walaupun dia menerangkannya.
Dalam beberapa minggu sebelum keberangkatan saya, rakan-rakan yang telah membuat berpuluh-puluh perjalanan ke Jepun mengakui bahawa mereka tidak pernah ke pantai San-in, yang bersempadan dengan Laut Jepun, di seberang Korea. Kekurangan relatif pengunjung Barat mungkin mempunyai kaitan dengan tanggapan bahawa Matsue adalah sukar atau mahal untuk dicapai, persepsi yang tidak sepenuhnya tidak benar. Anda boleh (seperti yang kita lakukan) mengambil penerbangan satu jam setengah dari Tokyo ke Izumo, atau secara bergantian, perjalanan kereta selama enam jam dari ibu negara. Apabila saya memberitahu seorang kenalan Jepun bahawa saya pergi ke Matsue, dia ketawa dan berkata, "Tetapi tidak ada yang pergi ke sana!"
Malah, dia tidak boleh lebih salah. Walaupun kawasan ini kebanyakannya tidak dieksplorasi oleh orang Amerika dan Eropah, ia sangat popular dengan orang Jepun, kebanyakannya mengatur percutian musim panas di rantau ini yang terkenal dengan keindahan pantai yang kurang lasak dan rimbunnya dan kadar yang santai dan kekayaan budaya di bandarnya . Ia menawarkan peluang untuk menyambung semula dengan Jepun yang lebih tua, lebih pedesaan dan tradisional, sisa-sisa yang masih kekal, jauh berbeza dengan pantai San-yo yang sangat berkembang dan sangat maju di seberang pulau. Kereta api peluru Shinkansen tidak sampai di sini, dan kereta api kereta api yang lebih perlahan melangkah ke pantai yang mempunyai formasi batuan dramatik, pantai putih dan (sekurang-kurangnya pada hari-hari yang kita kunjungi) laut biru yang tenang. Semasa musim pelancongan, ia juga mungkin untuk mengembara sebahagian kawasan di atas lokomotif stim.
Prefektur Shimane, di tengah-tengah kawasan San-in, adalah tempat beberapa kuil-kuil keagamaan yang dirayakan. Yang paling penting ialah Izumo-taisha, beberapa batu dari Izumo. Salah satu yang tertua (tarikh asalnya tidak jelas, walaupun diketahui telah wujud pada abad kelapan), destinasi ziarah terbesar dan paling dihormati di negara ini, Izumo-taisha adalah di mana, diyakini, lapan juta dewa roh berkumpul untuk persidangan tahunan rasmi mereka, berhijrah dari seluruh Jepun setiap Oktober; di mana-mana kecuali Izumo, Oktober dikenal sebagai bulan tanpa tuhan, kerana mereka semua mungkin di Izumo, di mana bulan Oktober dipanggil bulan dengan tuhan-tuhan.
Izumo-taisha didedikasikan untuk Okuninushi, keturunan tuhan dan dewi yang mencipta Jepun, dan dewa yang bertanggungjawab memancing, budaya ulat sutera dan mungkin yang paling penting, perkahwinan bahagia. Kemungkinan besar, yang menjelaskan mengapa pada suatu petang Ahad yang mengagumkan, kuil itu yang terdiri daripada beberapa struktur yang dikelilingi oleh sebuah taman yang luas-penuh sesak dengan keluarga berbilang generasi dan dengan aliran pasangan tetap yang sangat cemas yang telah datang untuk mengagumi bunga ceri dan meminta dewa-dewa untuk memberkati kesatuan mereka.
Di setiap kuil Shinto, orang-orang yang setia memulakan dengan suci memurnikan diri mereka, mencuci tangan mereka dan membilaskan mulut mereka dengan air yang dituangkan dari kapsul halus digantung di atas palung. Kemudian, menghampiri dewan utama, mereka bertepuk tangan untuk menarik perhatian para dewa, dan tunduk kepada rasa hormat. Ada yang bertepuk dua kali, yang lain empat kali kerana empat adalah nombor suci di Jepun purba; ia difikirkan bahawa kedua-dua tuhan dan manusia mempunyai empat jenis jiwa. Ia mengambil sejumlah tumpuan tertentu untuk pasangan yang baru ini untuk memberi tumpuan kepada doa tulus mereka, di sekelilingnya, orang-orang-kanak-kanak terutamanya - dengan penuh semangat melepaskan duit syiling ke udara, cuba menyerahkannya (melakukannya dengan jujur dikatakan membawa kekayaan yang baik) dalam tali jerami yang besar dan rumit yang menjaga pintu masuk ke bangunan utama. Tali-tali ini, yang dianggap menghalang lawatan yang tidak diingini dari roh-roh jahat, adalah ciri-ciri kuil Shinto, tetapi yang besar di Izumo-taisha adalah kuasa luar biasa.
Di Izumo, seorang wanita muda yang membantu yang memberitahu kami tempat untuk menyimpan barang-barang kami menyediakan pengenalan pertama kami kepada kemanisan pesakit yang diusahakan oleh orang Jepun untuk membantu orang asing, walaupun ia bermaksud mencari seseorang di bangunan atau bandar yang bercakap sedikit bahasa Inggeris, semua yang membuat perjalanan di rantau ini jauh lebih mudah dan lebih menyeronokkan daripada (seperti yang saya bimbang) menakutkan. Dari Izumo City, ia kurang daripada setengah jam dengan kereta api, ladang-ladang dan kebun dapur yang lalu, ke Matsue. Apa yang dipanggil "City of Water, " yang dikelilingi oleh Sungai Tenjin dan Lake Shinji, yang terkenal dengan matahari terbenam yang menakjubkan, Matsue juga mempunyai sistem yang luas di sekitar kastil abad ke-17. Pada hari-hari yang cerah, cahaya akuatik akustik menggabungkan aura merah jambu Venice dengan pemandangan lautan lautan California Utara.
Menaiki teksi selama 15-minit dari pusat bandar Matsue adalah Tamatsukuri Onsen, resort musim panas di mana kami tinggal dan di mana para dewa dikatakan menikmati rendaman dalam perairan penyembuhan. Berjalan di pinggir bandar ini ialah Sungai Tamayu, yang ditumbuk di kedua-dua belah oleh bunga-bunga ceri yang menenggelamkan kumpulan keluarga dan rakan-rakan yang berkelahi di atas tarp plastik biru burung merak yang merupakan de rigueur untuk versi abad ke-21 dari adat kuno ceri-bunga tontonan.
Versi keluarga yang paling terkenal dan penuh peribadahan dari adat yang dihormati pada masa ini adalah berpindah di atas dasar Istana Matsue pada petang Ahad lewat yang kami lawati. Garis berdiri berwarna terang menjual mainan, pernak-pernik, topeng, cumi-cumi panggang dan bola goreng doh yang disumbat dengan sotong. Gerai-gerai yang paling popular menawarkan kue telur yang masih hangat (berbentuk sedikit seperti madeleines) dan pekat kacang panggang yang baru dipanggang, bermain untuk (sememangnya saya megah, kepada saya) semangat Jepun untuk apa yang boleh memanggil gula-gula yang melampau. Sementara itu, pada platform yang berlorek, seruling dan orkestra shamisen menghasilkan frasa berakar dari muzik klasik Jepun.
Istana Matsue naik seperti kek perkahwinan batu, dinding monumental yang menyokong beberapa taman teres. Di cerun utaranya adalah taman berhutan yang teliti untuk membuat kesan kelelahan yang tidak tersentuh. Di bahagian atas bukit adalah istana itu sendiri, struktur yang mewah, harmoni dan megah yang menaikkan lima cerita dan dibina dengan fesyen yang dikenali sebagai gaya "plover" untuk bumbungnya, yang naik ke puncak curam dan melengkung ke atas dan ke atas, mencadangkan merebak sayap burung walet.
Istana adalah salah satu tempat yang membuat saya berharap saya tahu lebih banyak (atau menjadi jujur, apa-apa sahaja) mengenai pertukangan, supaya saya dapat dengan tepat menghayati keahlian yang membolehkan struktur itu dibina tanpa kuku, yang dipasang oleh tukang kayu yang artful apa yang harus menjadi penjelmaan tertinggi pembinaan lidah-dan-alur. Saya hanya boleh mengagumi kekayaan yang dibakar di tepi kayu; objek seni, helm samurai, kimono antik; mural bersejarah dan model seni bina di muzium istana; dan pemandangan yang meretapi pergunungan jauh dari platform terbuka di tingkat tertinggi.
Rakan kami yang berkebolehan, Chieko Kawasaki-banyak bandar-bandar dan kota-kota Jepun yang lebih kecil menyediakan panduan sukarelawan berbahasa Inggeris melalui biro-biro pelancongan perbandaran, jika anda menghubungi mereka terlebih dahulu-menerangkan banyak takhayul yang berkaitan dengan istana. Menurut satu, pembinaan telah dibelenggu oleh masalah sehingga pekerja menemui tengkorak yang ditembusi oleh tombak; hanya selepas tengkorak diberi pengebumian upacara yang betul, bangunan itu berjalan lancar. Dan ketika kita berdiri di tingkat atas, melihat ke arah Lake Shinji, Chieko memberitahu kita bahawa pulau di tengah-tengah Tasik-Pulau Pengantin-dipercayai telah muncul ketika seorang isteri muda, diperlakukan oleh ibu mertuanya, memutuskan untuk kembali ke keluarganya melalui jalan pintas di tasik beku. Apabila es cair tanpa diduga dan dia jatuh dan lemas, seorang dewi merasa kasihan kepadanya dan menjadikannya sebuah pulau.
Seperti yang dikatakan Chieko, saya mendapati diri saya berfikir lagi tentang Lafcadio Hearn, dan kegembiraan yang dia ambil dalam pendengaran-dan rakaman-cerita seperti itu. Dalam eseinya "Bandar Raya Utama Dewa-dewa, " Hearn mengulangi kisahnya, yang dia panggil "Pulau Isteri Muda." Ringkasannya adalah versi ringkas mengenai apa yang baru saja diberitahu oleh Chieko. Mungkin mitos terus berkembang dan berkembang selama beberapa dekad yang berlarutan, dan mungkin ia masih hidup hari ini seperti pada masa Hearn, dan pada abad yang lalu.
Rumah bekas Hearn dan muzium di sebelahnya, di dasar bukit istana, terletak di kawasan kejiranan samurai lama. Di Muzium Hearn, seperti di Izumo-taisha, kita sekali lagi mendapati diri kita di kalangan jemaah haji. Hanya kali ini mereka adalah peziarah. Perbarisan yang mantap dari pelawat Jepun memancarkan vitrines yang melimpah dengan pelbagai memorabilia, dari koper Hearn yang membawa bersama beliau ke Jepun untuk menyalin edisi pertama buku, gambar keluarga, paip dan kerang conch yang dia didakwa memanggil hamba-hambanya untuk melegakan paipnya, huruf dalam tulisan tangannya yang idiosinkratik dan sangkar kecil di mana ia menyimpan burung peliharaan dan serangga. Apa yang nampaknya memberi inspirasi kepada minat dan kelembutan tertentu di kalangan peminatnya adalah meja tinggi yang Hearn telah dibuat khusus untuk memudahkan membaca dan menulis kerana dia begitu pendek dan visinya sangat buruk (satu mata telah hilang dalam kemalangan zaman kanak-kanak). Penulis mula-mula di mana-mana mungkin mengambil pelajaran dari kaedah kerja Hearn: ketika dia menganggap dia selesai dengan sepotong, dia memasukkannya ke dalam laci mejanya untuk beberapa waktu, kemudian membawanya untuk mengubahnya, kemudian mengembalikannya ke laci, suatu proses yang berterusan sehingga dia mempunyai apa yang dia inginkan.
Imej Hearn terletak di mana-mana di Matsue; wajah manisnya yang agak malu-malu dan malu-malu itu menghiasi lamppost melalui bandar raya, dan di kedai-kedai cenderamata anda juga boleh membeli satu jenama teh dengan potretnya pada pakej. Secara umumnya diandaikan bahawa tempat Hearn di tengah-tengah orang Jepun berasal dari semangat yang dia menerapkan budaya mereka dan cuba menjadikannya lebih mudah difahami Barat. Tetapi dalam bukunya yang mengagumkan pada tahun 2003 mengenai hubungan antara abad ke-19 New England dan Jepun, The Great Wave, pengkritik sastera dan sejarawan Christopher Benfey berpendapat bahawa Hearn, yang menghina tingkah laku buruk para pelancong asing dan mengecewakan kesengsaraan yang diinginkan oleh orang Jepun mengikuti model Barat, "hampir sendirian di kalangan pengulas Barat ... memberikan suara yang fasih untuk ... Kemarahan Jepun-dan kemarahan khusus terhadap pengunjung Barat dan penduduk di Jepun."
"Hearn, " kata Benfey, "melihat Jepun melalui jerebu yang ideal untuk 'survivals' hantu dari zaman dahulu." Sesuai dengan itu, kediamannya yang terdahulu tidak mungkin kelihatan lebih tradisional dari Jepun. Di dalam tatami tikar dan dipisahkan dengan meluncur skrin shoji, bilik-bilik yang ringkas dan elegan adalah ciri-ciri penyesuaian serba guna dan praktikal rumah Jepun, di mana bilik-bilik duduk mudah ditukar ke bilik tidur dan sebaliknya. Meluncur balik skrin luar memberikan pemandangan ke taman-taman, pengaturan batu-batu, kolam, magnolia dan cangkerang myrtle, semuanya yang diterangkan oleh Hearn dalam salah satu esei yang paling terkenal, "Di Taman Jepun." Kebisingan katak begitu teratur, sangat menenangkan, jadi saya berani mengatakannya? -Menyenangkan itu seketika saya mendapati diri saya membayangkan (salah) bahawa ia mungkin direkodkan.
Dalam kajiannya, Hearn bekerja pada artikel dan cerita yang semakin kurang berbunga (gagal yang menggambarkan prosa jurnalistik awalnya) dan lebih menggembirakan dan tepat. Di "Ketua Bandar Provinsi Dajal, " Hearn menulis bahawa bunyi pagi yang terdengar paling terdengar di Matsue adalah "pukulan alu-aluan kometsuki, pembersih padi-sejenis palet kayu besar ... Kemudian ledakan bel Zokoji yang besar, kuil Zenshu, "kemudian" gema melambol dari gendang ... menandakan doa jam pagi Buddha. "
Hari-hari ini, penduduk Matsue lebih cenderung untuk dibangkitkan oleh bunyi lalu lintas yang mengalir di sepanjang lebuhraya yang bersempadan dengan tasik. Tetapi, walaupun diberikan realiti Jepun kontemporari, adalah sangat mudah untuk mencari tempat atau menangkap sekilas sesuatu yang semangat, jika tidak secara terperinci-menyerang anda secara asasnya tidak berubah sejak Hearn menghabiskan hari-hari paling bahagia di sini.
Salah satu laman web ini ialah Jozan Inari Shrine, yang Hearn suka melewati dalam perjalanannya ke sekolah di mana dia mengajar. Terletak tidak jauh dari Muzium Hearn, di taman di pangkalan Istana Matsue, tempat suci yang tersembunyi di tengah-tengah kehijauan dan agak sukar dicari-mengandungi beribu-ribu representasi rubah, para utusan tuhan (atau dewi, bergantung kepada bagaimana dewa diwakili) Inari, yang menentukan kelimpahan panen padi dan, dengan lanjutan, kemakmuran. Melalui pintu gerbang dan di sepanjang jalan rubah sphinx yang diukir di batu, anda sampai ke jantung tempat suci, dalam glade hutan yang penuh sesak dengan rubah batu yang lebih banyak, dipenuhi oleh cuaca, ditutup dengan lumut, runtuh dengan umur-dan disertai dengan baris selepas barisan rubah seramik putih dan emas yang lebih cerah, lebih cerah dan segar. Kuil Inari, yang telah menjadi semakin popular di Jepun, difikirkan oleh sesetengah orang yang dihantui dan sebaiknya dihindari selepas gelap. Ketika kita sampai di Matsue, matahari baru mulai ditetapkan, yang mungkin menjadi bagian dari alasan kita bersendirian di sana. Dengan keragaman serigala rubah yang teratur dan seragala, tempat itu mencadangkan karya obsessional, karya seni luar yang dibuat oleh seniman rakyat yang didorong untuk menutup rumah dan tapak dengan titik polka atau botol atau butang-perbezaannya adalah bahawa Kuil Inari dihasilkan oleh komuniti, lebih dari generasi, rubah oleh musang.
Ia pada titik seperti ini yang saya rasa berisiko terjatuh ke dalam perangkap yang, sering kali mendakwa, Hearn jatuh tajam-iaitu, meresapi romantik Old Japan, Jepun yang hilang, dan mengabaikan realiti yang mengejutkan kehidupan kontemporari di negara yang penuh sesak ini yang menyaksikan satu dekad keruntuhan ekonomi dan genangan pada tahun 1990-an dan kini sedang dihadapi, bersama-sama dengan kita yang lain, satu lagi krisis kewangan.
Semangat kami mengangkat lagi apabila kami sampai ke Hagi. Walaupun penduduk bandar pelabuhan yang berkembang maju ini di Laut Jepun, sehingga lima jam dengan keretapi di bawah pantai dari Matsue, adalah penuaan, kota itu nampaknya bertekad untuk memelihara sejarahnya dan pada masa yang sama tetap kekal dan berpandangan ke hadapan, untuk menghargai apa yang Hearn akan memanggil "tabungan" Jepun yang lebih tua dan menggunakan apa yang tersisa dari masa lalu untuk menjadikan hidup lebih menyenangkan bagi kehidupan. Oleh itu, runtuhan Istana Hagi yang dibina pada tahun 1604 dan ditinggalkan pada abad ke-19-telah landskap dan berkembang menjadi sebuah taman yang menarik yang dinikmati oleh penduduk setempat.
Lama ditubuhkan sebagai pusat tembikar, Hagi telah memupuk perajinnya, dan kini terkenal dengan kualiti keramik yang dihasilkan di sini dan tersedia untuk dijual di banyak studio, galeri dan kedai-kedai. Hagi menawarkan satu lagi daerah samurai yang dikembalikan dengan penuh kasih sayang, tetapi di sini rumah-rumah yang lebih tua dikelilingi oleh rumah-rumah di mana orang masih hidup dan menjaga kebun-kebun yang subur yang dapat dilihat di atas dinding-dinding bercat putih. Sam Yoshi, panduan kami, membawa kami ke kediaman Kikuya, kediaman keluarga saudagar yang berasal dari awal abad ke-17. Mungkin yang paling rumit dan menarik dari rumah-rumah yang kami lawati di bahagian Jepun ini, kediaman Kikuya mempunyai koleksi barang-barang domestik yang menarik (dari perhiasan rambut yang rumit kepada sepasang skrin yang luar biasa di mana seekor naga dan harimau dicat) artifak yang digunakan oleh keluarga dalam perniagaan mereka, membiakkan dan menjual kicap. Yasuko Ikeno, doktrin yang berpenghayungan yang nampaknya bangga dengan keunikan dan keindahan rumah Kikuya, menunjukkan sistem pintar yang membolehkan pintu gelangsar di luar pintu yang direka untuk perlindungan terhadap hujan untuk berputar di sekeliling sudut bangunan. Dia juga membawa kita melalui taman di mana, seperti dalam banyak landskap Jepun, jarak hanya beberapa langkah radikal mengubah pandangan, dan dia menggalakkan kita untuk merenungkan ceri bunga dan cedar kuno.
Lawatan kami ke Hagi berpuncak di kuil Tokoji, di mana abbot Buddha muda, karismatik, Tetsuhiko Ogawa, mengetuai sebatian yang merangkumi sebuah tanah perkuburan yang mengingatkannya di Gesshoji. Burung gagak, saya tidak dapat menolong, hampir sama kuatnya dengan orang-orang di Matsue. Tetapi kuil itu jauh dari sepi, dan ketika jalur-jalur tanglung batu membuktikan kehadiran orang mati, dalam hal ini klan Mouri, makhluk hidup juga sangat banyak bukti. Malah, tempat itu agak sesak untuk petang hari biasa. Apabila saya bertanya kepada abbas apa yang menjadi hari biasa dalam kehidupan seorang pendeta Buddha, dia tersenyum. Dia bangun pada waktu subuh untuk berdoa, dan berdoa lagi pada waktu petang. Walau bagaimanapun, sepanjang hari, dia melakukan semua perkara yang dilakukan orang lain-membeli-belah runcit, sebagai contoh. Dan dia menumpukan banyak masa untuk menghiburkan dan menyokong penyembuh yang tersayang di sini. Di samping itu, beliau membantu mengatur program awam; setiap tahun bandar itu menyusun satu siri konsert muzik klasik di dalam kawasan kuil.
Seperti yang berlaku, ia bukan satu petang biasa selepas semua. Ia adalah hari jadi Buddha-8 April. Perarakan mantap para perayaan telah datang untuk menghormati bayi Buddha dengan minum teh manis (abbot mengajak kita untuk mencuba beberapa-it's delicious!) Dan dengan menuang teh ladles di atas patung dewa. Semasa kami berada di sana, Jusetsu Miwa, salah satu potters Hagi yang paling terkenal, tiba, seperti yang dilakukannya setiap tahun pada tarikh ini, untuk mengucapkan selamat kepada Buddha.
Sebelum kita pergi, Tetsuhiko Ogawa menunjukkan kepada kita sebuah bel kayu, diukir dalam bentuk ikan, yang secara tradisinya digunakan di kuil Zen untuk memanggil para biarawan untuk makan. Di dalam mulut ikan adalah bola kayu yang melambangkan keinginan duniawi, dan menarik bel, abbot memberitahu kita, menyebabkan ikan (sekali lagi, secara simbolik) meludahkan bola kayu-menunjukkan bahawa kita juga harus menyingkirkan diri dari duniawi kita rindu dan nafsu. Seperti bunyi loceng yang bergema di atas kuil, di atas kubur klan Mouri, di atas kepala para penyembah datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun Buddha, dan keluar dari kota Hagi yang indah, saya mendapati diri saya berfikir bahawa perkara yang paling sukar untuk saya kalah mungkin keinginan untuk kembali ke sini. Walaupun di tengah-tengah perjalanan, saya telah mengkaji buku panduan untuk mengetahui bagaimana dan kapan saya dapat melihat semula kawasan yang indah ini, pelepasan yang mengundang dan menggoda Jepun lama dan baru, di mana saya faham-seperti yang saya tidak dapat sebelum Saya datang ke sini-kenapa Lafcadio Hearn tunduk kepada mantera itu, dan mendapati tidak mustahil untuk meninggalkan negara ini, di mana, selepas seumur hidup mengembara, akhirnya dia merasa sangat di rumah.
Buku 20 Francine Prose, Anne Frank: The Book, The Life, The Afterlife, akan diterbitkan pada bulan ini. Jurugambar Hans Sautter telah tinggal dan bekerja di Tokyo selama 30 tahun.
Setiap daerah kuburan di kuil Gesshoji abad ke-17 dicapai melalui gerbang yang diukir dihiasi dengan totem binatang dan tumbuhan para tuan yang terkubur di dalamnya. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Francine Prose adalah presiden Pusat PEN Amerika dan merupakan pengarang pelbagai buku. Dia pergi ke Jepun untuk meneroka pantai barat Jepun. (Imej Paul Hawthorne / AP) 
Pantai barat Jepun dikenali dengan bandar-bandar yang tenang dan laju penyebarannya. (Guilbert Gates) 
Semua yang tersisa dari Hagi Castle adalah runtuhannya. Dibina pada tahun 1604, istana ini terletak di Taman Shizuki yang aman di hujung barat laut bandar. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Walaupun gagak-gagak di kuil Buddha Gesshoji sangat keras, sesuatu tentang kebunnya, yang terkenal dengan 30, 000 hidrange biru mereka, menyebabkan pelawat berbisik. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Menggosok kepala penyu gergasi Gesshoji dikatakan memastikan panjang umur. The stele ditaruh di belakangnya, ada yang mengatakan, untuk tidak menggalakkan perambulationsnya. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Gerbang tradisional, atau torii, menandakan ambang ke kuil Shinto Izumo-taisha, di mana semua lapan juta roh tuhan dipercayai berkumpul pada bulan Oktober. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Jemaah haji menulis solat di atas plak kayu, yang disiarkan untuk semangat untuk dibaca apabila mereka percaya untuk berkumpul. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Izumo-taisha, yang bermula pada abad ke-8, adalah kuil yang paling penting di Wilayah Shimane. Ia didedikasikan kepada tuhan perkahwinan yang bahagia, yang menjelaskan banyak pasangan yang cemas yang berkunjung. Tali mengenal pasti tempat suci. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Seorang penyalahguna di Amerika, penulis Lafcadio Hearn berkeliaran selama bertahun-tahun sehingga dia tiba di Matsue pada tahun 1890. Dia berkahwin dengan seorang wanita Jepun, menjadi warganegara dan mula menulis kisah tentang negara angkatnya. (Mary Louise Vincent Lafcadio Hearn Collection / Kolej Hiram) 
Satu replika meja Lafcadio Hearn, yang dibesarkan untuk mendekatinya dengan mata yang baik, dapat dikagumi oleh pengunjung yang masih berduyun-duyun ke tempat yang akhirnya dirasakannya di rumah. (Hans Sautter / Aurora Select) 
Lekapan bersalut emas membuktikan kekayaan dan pengaruh shogun klan Mouri yang menubuhkan kuil Buddha Tokoji pada tahun 1691. Mereka berbentuk peristiwa di rantau ini selama berabad-abad, tetapi kuasa mereka memudar sebagai sistem feudal Jepun mula terurai pada tahun 1854. (Hans Sautter / Aurora Pilih)
