Sekurang-kurangnya 48 gempa bumi merebak ke Christchurch pada 2 Januari. Orang di sini kehilangan landasan kerana tanah terus menggeletar dan ketakutan lebih banyak tembok besar memandangkan mereka berjalan di atas mimbar mereka. Di pusat bandar, kemusnahan dari gempa 6.3 bulan lepas kekal jelas, kerana bangunan-bangunan yang dikutuk menatap ke atas bandar yang saraf. Dan dengan kenangan hari yang mematikan itu masih jelas, dua gempa bumi yang lebih besar melanda Christchurch pada 23 Disember, dan pada hari kedua tahun ini, goncangan hampir tidak terhenti sama sekali.
"Kami tidak tidur banyak dalam 24 jam yang lalu, " kata seorang juruwang yang bermata mata di pejabat pertukaran mata wang lapangan terbang kerana dia menyerahkan beberapa bil dan cuba menghasilkan senyuman.
Tetapi untuk abang saya, ibu bapa saya dan saya, 2 Januari 2012 adalah hari yang tidak berbangkit. Malah, ia tidak pernah berlaku. Di suatu tempat antara meninggalkan San Francisco pada yang pertama, terbang barat dan melintasi Dateline Antarabangsa, 2 Januari hilang; kami tiba di tempat ketiga.
Kami menyewa kereta dan meninggalkan bandar dengan serta-merta-bukannya kami mengikuti nasihat blogger Bridget Gleeson, yang baru-baru ini menyenaraikan Christchurch sebagai salah satu daripada 11 tempat di dunia untuk tidak melawat. Tidak, Andrew dan saya hanya mahu masuk ke asrama kami, memakai selendang kami dan masuk ke dalam air dengan masa untuk menangkap hidangan utama makan malam. Jadi kami memandu timur di kereta Subaru kami, memeluk sebelah kiri jalan ketika kami melangkah keluar ke Bank Peninsula, ke arah sebuah bandar kecil tepi pantai yang dipanggil Akaroa. Dari sini, jalan raya semakin mendadak menuju ke batu akhir dan berakhir di Hostel Onuku Farm, sebuah pondok kecil, gubuk-gubuk, rumah-rumah dan tempat tidur gantung yang hijau dan ganjil, semuanya berpindah ke cerun 30 peratus kira-kira 700 kaki di atas paras laut.
Andrew dan dua orang penduduk tetap Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Andrew dan saya meraih perlahan pakaian, tombak dan snorkel kami dan bergegas ke pergunungan. Kayu itu tebal dengan paku-paku, kayu putih dan pokok-pokok asli pelik yang berlipat ganda secara berkala ketika burung merpati New Zealand hijau menetap di atas cawangan mereka. Kambing biri-biri berkeliaran dengan berlimpah, membuat pemandangan seperti Scotland - namun bukit-bukit hijau memberi saya perasaan aneh bahawa, pada bila-bila masa, pterodactyl atau tyrannosaur mungkin tiba-tiba muncul melalui pokok-pokok. Kerana ada kehebatan prasejarah di alam liar di New Zealand, dan saya fikir saya telah menyematkannya: Ini adalah ketiadaan mamalia asli, kecuali kelawar dan pinniped, yang memberikan kesan bahawa seseorang sedang berjalan di zaman dinosaur.
Di tepi air, kami menyesuaikan diri dan melompat masuk. Ia mengambil sedikit masa untuk menyesuaikan diri dengan kejutan sejuk sebelum kita boleh memulakan menyelam-dan kami terpaksa memburu paua kami dengan cepat, kerana kami tidak akan bertahan lama dalam keadaan sejuk ini laut. Airnya keruh, dan di bahagian bawah kita mengayunkan kelp dan tumbuh-tumbuhan, mencari abalone kecil yang dikepalai ke batu. Yang lebih besar kami menggunakan pisau mentega, dan kami mengisi beg kami. Kami juga mencari ikan; Andrew melihat jejak yang besar melewatinya di dalam bayang-bayang hijau glasier, dan wrasse besar menyelinap melalui air mendung, di dalam dan di sekeliling kelip-kelip kelp seperti hantu yang menghantui hutan. Tetapi kami tidak memburu dan, selepas 30 minit, merangkak dari air beberapa darjah dari hipotermik. Kami menggegarkan diri kami lagi panas di matahari musim panas sebelum mendaki semula gunung ke asrama. Paua memerlukan beberapa persediaan yang rajin, dan kami menghabiskan masa satu jam di dapur terbuka yang mengelilingi kaki siput dengan botol bir untuk memasak mereka untuk kuali. Kami mula memasak pada pukul 8:00, ketika matahari masih tinggi, dan ia hanya menjadi gelap sepenuhnya pada pukul 10.00. Pada masa itu, kami telah menghabiskan hari paua, wain tempatan dan beras perang. Keesokan harinya kami makan sembilan paua, dan pada waktu makan malam sudah selesai kami memutuskan kami boleh pergi berminggu-minggu tanpa tumpukan licin siput laut.
Andrew dan dua orang penduduk tetap Onuku Farm Hostel. (Alastair Bland) Hari ini, kami memandu berjam-jam ke selatan dan barat di Lebuhraya pantai 1, jalan yang suram melalui pinggir bandar, gempa bumi, pusat membeli-belah dan bekalan gas dan makanan segera yang tidak berkesudahan. Kami melihat lautan hanya sekali di sebelah kiri kami, walaupun kami diingatkan bahawa, tidak jauh, keindahan alam semula jadi yang terkenal di Selandia itu berkilau dan bersinar. Di cakrawala barat berlari pelbagai puncak gunung bergerik yang mengalir di siling awan seperti gigi hiu-Alps Selatan. Kami mempunyai beberapa pemandangan Mount Cook, puncak 12, 000 kaki yang menanggung salji sepanjang tahun dan telah mengambil nyawa skor pendaki. Kami memandu melalui Ashburton, Timaru dan Waimate, beralih ke hulu di sepanjang Sungai Waitaki, dan akhirnya berhenti di bandar sungai Kurow, di mana sebuah taman treler adalah semua yang kita dapati. Angin itu melesat hampir terlalu keras untuk menerbangkan lalat, dan ia mula hujan. Saya memberikan sungai beberapa cast, kemudian berpaling belakang saya, tetapi Andrew berjalan dan melayang selama empat jam. Dia kembali sejam sebelum gelap dan berkata dia melihat beberapa ikan perang coklat yang besar dan menerima mogok dari satu, yang memecahkan garisannya. Dia merancang untuk melompat kopi dan berada di atas air lagi sebelum matahari terbit. Demikianlah kekuatan trout coklat, spesies invasif kegemaran New Zealand.
Minggu depan: Laporan memancing New Zealand yang termasuk ikan.
