Lalibela adalah sebuah bandar yang tidak jelas di beberapa jalan berdebu di atas gunung yang berceranggah kira-kira 200 batu di utara Addis Ababa. Tetapi 11 gereja monolitik-yang diukir dari batu vulkanik merah pada abad ke-12, dan kini Tapak Warisan Dunia-dibanjiri oleh jemaah setiap Hari Krismas. Kerana perbezaan antara kalendar dan tradisi Barat dan Ethiopia, orang Ethiopia merayakan hari cuti itu mengenai apa yang diketahui oleh orang Barat pada 7 Januari.
Kandungan Terkait
- Bermimpi Krismas Hijau
- Penjaga Ark Hilang?
Apabila saya melawat Lalibela untuk perayaan Krismas pada bulan Januari lepas, ketinggian-8, 600 kaki di atas paras laut-dan orang ramai mengambil nafas saya: terowong dan laluan yang menghubungkan gereja-gereja itu penuh dengan para penganut yang menabrak dan bahkan menghancurkan satu sama lain dalam perjalanan mereka ke dapatkan dari satu gereja yang lain. Lalibela mempunyai 20, 000 penduduk, dan "lebih daripada 50.000 jemaah datang untuk Krismas, " kata pemandu saya kepada saya. "Seperti yang anda lihat, mereka meletupkan bandar di jahitannya." Ramai yang dijangka lebih besar pada Krismas ini kerana milenium Ethiopia: oleh kalendar Ethiopia, tahun 2000 bermula pada bulan September lalu.
Mengikut tradisi gereja, itu adalah dua lelaki Kristen yang mengalami kemalangan yang memperkenalkan iman kepada Ethiopia pada abad keempat; mereka bekerja sebagai budak di mahkamah diraja tetapi akhirnya menjadi penasihat kepada Raja Ezana, yang menyebarkan agama Kristian di kalangan bangsanya. Abba Gebre Yesus, uskup Lalibela, memberitahu saya bahawa Lalibela menjadi kota suci setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan Islam pada tahun 1187; kerana jemaah Kristian Ethiopia tidak lagi boleh pergi ke sana, raja memerintah-Lalibela-mengisytiharkan bandar itu menjadi Baitulmuqaddis baru.
Bet Medhane Alem adalah gereja monolitik terbesar di dunia, 63 kaki tinggi dengan lebar 45 kaki dan 24 kaki dalam. Ia menyerupai kuil Yunani purba, tetapi akar Yahudi Ethiopia dicerminkan dalam Bintang Daud dipotong ke siling. "Beribu-ribu pekerja bekerja di sini setiap hari untuk mengukir gereja, dan pada malam ketika mereka tidur malaikat malaikat meneruskan kerja, " seorang imam muda yang memberi namanya sebagai Arch Deacon Yonas Sisay memberitahuku. Para malaikat, kata tradisi, menggali tiga kali jumlah lelaki.
Selepas pertengahan tengah malam pada 7 Januari, saya menghadiri Misa Krismas di Bet Maryam, gereja yang didedikasikan untuk Perawan Maria. Salah satu freskoannya adalah Bintang Daud; berhampiran adalah satu lagi yang menggambarkan penerbangan oleh Maria, Joseph dan Yesus ke Mesir. Pada malam itu, para jemaah menenggelamkan bahu gereja ke bahu dan mengepung bukit-bukit sekitarnya. Untuk memulakan Misa, para imam meneriakkan dan mengetuk sistras, instrumen ukuran sawit dari zaman Perjanjian Lama, dan perayaan terus berlalu sepanjang malam.
Semasa matahari terbit, gereja dikosongkan. Lebih dari 100 orang imam memanjat langkah-langkah berbatu ke tepi lubang yang menghadap ke gereja dan membentuk sebuah garis yang menyeret ke pinggir drop yang paling. Mereka memakai turban putih, membawa tudung emas dan mempunyai ikat pinggang merah yang dijahit ke jubah putih mereka. Beberapa deacon mula memukul gendang besar, dan para imam mula bergoyang bersama-sama, menggeletar sistras mereka, kemudian berjongkok di garis bergelombang untuk menewaskan dan naik lagi-tarian Raja Daud, yang terakhir dari upacara Krismas.
Di halaman di bawah, dua dozen imam membentuk bulatan yang ketat dengan dua orang gendang di tengah dan mula menyanyikan lagu kepada para imam di atas, yang menjawab dengan baik. "Imam-imam halaman mewakili umat dunia, dan imam-imam yang tinggi di atas mewakili malaikat, " kata imam kepada saya. "Nada mereka adalah simbol perpaduan antara langit dan bumi." Mereka pergi selama dua jam, gerakan dan suara mereka membengkak dengan intensiti. Kebanyakan mereka yang tinggi di atas jatuh ke arah keghairahan, menutup mata ketika mereka bergoyang. Saya takut bahawa salah seorang daripada mereka-atau lebih-akan jatuh. Tetapi tidak ada.
